Видобуток глини або де знайти глину для ліплення. Яка може бути глина для гончарної справи? Глина із землі для чого підходить

Був я на копанці, був я на топанці, був на кружалі, був на пожежі, був на обварі. Коли молодий був, то людей годував, а старий став, сповиватись став».

Цю загадку у старі роки міг відгадати кожен. Герой загадки – звичайний пічний горщик. На його прикладі можна простежити весь шлях, який проходить глина, як стати керамічним виробом. «Копанцями» сільські гончарі називали яму чи кар'єр, де добували глину. З копанця глина потрапляла на «топанець» - рівне місце у дворі чи хаті, де її топтали ногами, ретельно розминаючи і вибираючи камінчики, що потрапили в неї. Після такої обробки глина надходила на «кружало», тобто на гончарне коло, де вона набувала форми горщика або будь-якої іншої посудини. Коли горщик остаточно висихав, його відправляли на «пожежу», а точніше в піч, де після випалу він ставав твердим як камінь. Але щоб горщик не вбирав вологу, він мав побувати «на обварі». Для цього його в гарячому вигляді опускали в квасну гущу або рідку борошняну бовтанку.

У другій частині загадки образно та коротко показано подальша доляготовий глиняний посуд. Навряд чи варто спеціально пояснювати, як пічний горщик «людей годував», а ось чому він у старості «сповиватись став», сучасній людині навряд чи зрозуміло. Справа в тому, що в минулі роки господині не поспішали викидати старі горщики, що тріснули. Їх обвивали вузькими розпареними стрічками берести, наче сповивали. Обвиті берестою горщики та інший глиняний посуд могли служити ще довгі роки.

Жива глина

«Живою глиною» гончарі називали глину, що у природі у природному стані.

Глина, що зустрічається в природі, настільки різноманітна за складом, що в земних надрах фактично можна знайти готову глиняну суміш, придатну для виготовлення будь-якого виду кераміки - від блискучого білизни фаянсового посуду до червоної цегли. Зрозуміло, великі поклади цінних видів глини зустрічаються рідко, тому біля таких природних комор виникають фабрики та заводи з виробництва кераміки, як, наприклад, у Гжелі під Москвою, де свого часу було виявлено Біла глина. У кожного поважаючого себе сільського гончаря теж були хоч і невеликі, але свої заповітні родовища, а простіше - ями-копанці, де він видобував глину, придатну для роботи. Деколи за потрібною глиною доводилося їздити за багато верст, витягаючи її з глибоких ям з неймовірними труднощами. Мало того, одного родовища не завжди було достатньо, оскільки для різних виробів був потрібний різний склад глини. Так, наприклад, для чорнолощеної кераміки підходить найкраще жирна залізиста глина. Вона відрізняється високою пластичністю, чудово формується на гончарному колі, а після підсихання її можна випрасувати до дзеркального блиску. Посуд з такої глини не пропускає вологу та відрізняється високою міцністю. Одна біда: жирна глина при сушінні та подальшому випаленні легко тріскається. У виробів із худої глини, що містить значну кількість піску, - шорстка поверхня, до того ж вони сильно вбирають вологу. Зате при сушінні та випаленні худа глина тріскається дуже рідко. Для хорошої глини краща золота середина, коли вона має середню жирність.

Жирною вважається глина, що містить менше 5% піску, в той час як худа включає до 30% піску. До глини середньої жирності входить 15% піску.

Де знайти глину для ліплення

Знайти відповідну глину для ліплення та гончарних робіт можна практично всюди, було б бажання. До того ж невелика кількість глини завжди можна виправити відмучуванням та іншими способами. Глина може залягати відразу під шаром ґрунту на невеликій глибині. На садових ділянках її можна виявити за різних земельних робіт. Пласти глини досить часто виходять на поверхню по берегах річок та озер, у схилах та схилах ярів. У Нечорнозем'ї є області, де глина буквально перебуває під ногами і в сиру погоду на путівцях перетворюється на суцільне місиво, викликаючи обурення перехожих. Навіть із такого зібраного на дорозі «бруду» можна ліпити, а потім обпалювати невеликі декоративні вироби. Але, зрозуміло, це робити не слід. Навіть там, де навколо глинистий грунт, потрібно вирити хоча б неглибоку канаву, щоб дістатися більш чистих і однорідних верств.

Глину, придатну для ліплення, можна успішно заготовити навіть у великому місті.Адже завжди десь неподалік будівельники риють котловани для нового будинку або йде ремонт водопроводу чи газопроводу. При цьому глиняні пласти, що залягали на великій глибині, опиняються на поверхні.

Визначити придатність глини для ліплення можна досить простим способом.З невеликої грудки зволоженої глини, взятої для проби, скачайте між долонями джгут завтовшки приблизно з вказівний палець. Потім повільно зігніть його навпіл. Якщо при цьому в місці згину не утворюються тріщини або їх зовсім мало, то глина цілком придатна для роботи і, ймовірно, в ній міститься 10-15% піску.

Колір глини

Кожен вид глини на певній стадії ліплення, сушіння та випалу змінює свій колір.Висохла глина відрізняється від сирої лише світлішим тоном, але при випаленні більшість глин різко змінює свій колір. Виняток становить лише біла глина, яка при зволоженні набуває лише легкого сірий відтінок, а після випалу залишається такою ж білою. Забарвлення «живої глини», що зазвичай перебуває у вологому стані, найчастіше оманлива. Після випалу вона може несподівано різко змінитись: зелена стане рожевою, бура – червоною, а синя та чорна – білою. Як відомо, свої іграшки майстрині із села Філімонове Тульської області ліплять із чорно-синьої глини. Лише побувавши після просушування в випалювальній печі, іграшки стають білими з трохи кремуватим відтінком. Чудове перетворення, яке відбулося з глиною, пояснюється дуже просто: під впливом високої температури вигоріли органічні частки, які надавали глині до випалу чорного забарвлення. До речі, подібні частинки знаходяться в чорноземі, де вони також визначають колір цього ґрунту. На колір глини, як в сирому, так і в обпаленому стані, впливають різні мінеральні домішки і солі металів, що знаходяться в ній.

Якщо, наприклад, до складу глини входять оксиди заліза, то після випалу вона стає червоною, помаранчевою чи фіолетовою. За кольором, який набуває глина після випалу, розрізняють білу глину ( білий колір), светложгущуюся (світло-сірий, світло-жовтий, світло-рожевий колір), темногущу (червоний, червоно-коричневий, коричневий, коричнево-фіолетовий колір). Щоб визначити, з якою глиною доводиться мати справу, з невеликого шматка зліпите платівку або скачайте кульку, яку після ретельного сушіння обпійте в печі. Заготовлену глину покладіть у дерев'яний ящик і залийте водою так, щоб її окремі грудочки злегка виступали над поверхнею. Бажано відразу заготовити якнайбільше глини. При достатку глини витрачається лише невелика її частина, а решта постійно вилежуватиметься.

Чим більше глина перебуватиме у вологому стані, тим краще. Раніше гончарі витримували глину на відкритому повітрі у так званому глиннику – спеціальній ямі, стіни якої робили з колод, плах чи товстих дощок. Глина повинна була пролежати в глиннику не менше трьох місяців, але часом вона знаходилася у відкритому сховищі кілька років. Навесні та влітку її обпалювали сонячні промені, восени обдували вітри та поливали дощі, взимку вона замерзала на морозі та відтавала при відлизі, тоді в неї проникала тала вода. Але все це йшло глині тільки на користь, оскільки вона розпушувалась від численних мікротріщин, при цьому окислювалися шкідливі органічні домішки та вимивалися розчинні солі.

Багатовікова практика народних майстрівпоказала, що що більше вилежується глина, то краще її якість.

Urza 05-12-2009 22:12

Вітаю. Через пошук нічого крім розлучення про "золоту та срібну глину" нічого не знайшов.

Де, живучи в Москві, можна знайти безкоштовно або дешево купити багато глини (рудої, блакитної, фіг з нею який)? Знав одне місце в Бутові, але там уже все перекопали і народ не дає спокійно викопувати, репетує, махає руками і чо таке. Принаймні так було кілька місяців тому і я звідти переїхав зараз.

Буквально сьогодні ходив із лопатою, копав "глину" з берегів у Лосино-Острівському лісопарку, але прийшов додому, став промивати і з жахом виявив що 50 кг цього гуана, що я приніс додому, глиною не є... При цьому взагалі важко впізнати що це за погань...

У магазинах зустрічав блакитну глину для ліплення, але дорого. Точніше дешево, але в упаковці її так мало, що потрібно купувати десяток таких упаковок, а це виллється "в копієчку".

Коротше фігня якась
Ніхто не скаже, де можна накопати чистою рудою (або блакитною, зеленою, ліловою, жовтою, синьою, чорною) глини у Москві та МО? І чи де можна дешево її купити? чи може хтось продасть?

Донедавна витрачав запаси "з Бутова", але, на жаль, сьогодні вони закінчилися, а чим поповнити, я не знаю.

Urza 05-12-2009 22:17

PS: Вибачаюсь якщо не в той розділ... Якщо не в той, то перенесіть будь ласка

Marik 05-12-2009 23:08

Зв'яжіться з тими, хто копає криниці - у них цієї глини, як бруду... (без сміху).
Тільки напрямок від Москви виберіть. На сході пісок – це точно, а ось на Південь – глина. Я у себе на дачі кілька місяців тому чистив колодязь (кільця зрушили), пів-куба глини вийняв. Пічники все забрали. Глина як олія, ні піщинки.

Serjant 05-12-2009 23:20

quote: Де, живучи в Москві, можна знайти безкоштовно чи дешево купити багато глини

метробуд..
як не дивно, стоять йдуть на зустріч і дозволяють накопати мішок.
шукайте мето де ці рудокопи виповзають на поверхню і вивозять ґрунт.

Urza 05-12-2009 23:51

Дякую... Тоді якщо у когось є на дачі глина або може у когось завалялася від колодязя, скажіть, я б під'їхав!
А щодо метробуду – які зараз станції у стадії будівництва? Я б теж з'їздив

VVH 06-12-2009 12:18

У Мітіно. Станція Мітіно та Волоколамська, Волоколамська прямо біля МКАД із боку Мітіно.

Urza 06-12-2009 02:35

Велике спасибі! На жаль, не маю авто.... чую доведеться тягти на собі ці десятки кілограм глини

Urza 06-12-2009 02:58

А чи на будівельних ринках вона продається?

VVH 06-12-2009 12:47

Вогнетривка продається. Пічна. Мішки по 20 чи 25 кг не пам'ятаю.

Urza 06-12-2009 12:49

Дякую, думаю це не те, що треба...

lindwurm 07-12-2009 19:36

Битцевський парк. у струмках є сіра глина. досить жирна.

Urza 07-12-2009 19:48

Дякую, врахую.

Міні-звіт - сьогодні їздив на станцію метро, що будується... загубив 4 години взагалі по пробках Глина у них є, але як на зло, вся брудна, з піском і камінням... Ну щоб не дарма це все було, набрав собі ~45 кг такий яка була.
Зараз промиваю, але вона справді худа.

Ще, сьогодні розбираючись на балконі, знайшов велику лопату... в голову спало на думку - а що якщо тупо взяти, вийти в "чисте поле" і копати вглиб? Яка можливість набрести на глину?

У мене через дорогу від будинку лісопарк, там є поля, галявини тощо. де взагалі можна прокопати вглиб не нариваючись на коріння.
Просто я так порахував - я замість цієї поїздки міг би 4 години копати вглиб. Думаю вийшло б пристойно. І було б своє місце, до якого 5 хв пішки від дому і бери скільки хочеш... Але чи велика ймовірність успіху?

lindwurm 07-12-2009 19:58

вся брудна, з піском та камінням...

глина з Битци – лише з дрібними корінцями.
якщо шукати самому, то дивіться біля струмків і маленьких річок - не доведеться копати 4 години.

Urza 07-12-2009 20:00

Дякую!
Думаю завтра спробую прокопати неподалік річки.

lindwurm 07-12-2009 20:03

quote: Originally posted by Urza:

неподалік річки.

Перш ніж копати - подивіться біля урізу води. ймовірно знайдете жовлак глини вже відмитий водою.

Urza 07-12-2009 20:07

Там де я копатиму там все таке заросле і брудне... Та й минулого разу я копав якраз з берега, а викопав... не глину O_o... якесь Г...

lindwurm 07-12-2009 20:13

а навіщо глина потрібна?

Urza 07-12-2009 20:28

Я роблю примітивну некругову кераміку.

Ви, звичайно, займаєтеся підвищенням родючості ґрунту на своїй садово-городній ділянці? Безумовно, як без цього. А чи вносите ви в ґрунт, та й у компост (як компонент) ще й глину? Навіщо? - здивуються багато хто.
Що таке глина? Визначення беремо з енциклопедії: «Глина – пластична облогова гірська порода, що складається в основному з глинистих мінералів (каолініт, ментимопілоніт, гідрослюди та ін.)». Дев'ять із десяти овочівників використовують її лише для кладки печей та в окремих випадках для виготовлення цегли. Адже глина - корисний компонент підвищення родючості грунту на земельній ділянці, а чи не перешкода, як припускають деякі садівники, а тому й викидають його з садово-городньої ділянки. Слід лише знати, як і куди правильно її застосовувати.
У популярній агролітературі глинисті ґрунти характеризуються як ті, в яких переважають глинисті фракції (розміром менше 0,001 мм), зі слабкою водо¬ і повітропроникністю, великою зв'язністю. Такі ґрунти повільніше прогріваються, швидко перезволожуються, запливають, утворюючи щільну земляну кірку, яка припиняє або послаблює надходження атмосферного повітря, необхідного для дихання корінням рослин, ґрунтовим мікроорганізмам, а також перешкоджає виведенню з ґрунту вуглекислого газу, сірководню та ін., присутність яких для зростання та розвитку рослин.
Але ось в одному з журналів з агротехніки ставить питання: «Глина краще чорнозему?» В «Повсякденній рецептурі садівництва» П. Штейнберга є такі рядки: «На жирному чорноземному ґрунті, особливо на свіжоудобреному, сіянці обліпихи легко підгниють, хоча сходи показуються надзвичайно дружно». Слід звернути увагу до складу землі, де виробляється посів обліпихи: «Найкраща земля цієї мети - глинистодернова, добре перероблена і змішана з великою кількістю піску». І хоча це було сказано далекого 1911 р., ця порада старовини дійсна і в наш час.
Щодо глини, то хотілося б звернутися до свого скромного досвіду в цьому плані. При освоєнні своєї маломірної земельної ділянки накопичилося чимало глини. Частина її справді пішла для кладки двох печей та інших господарських потреб. Інша частина глини зберігалася у трьох віддалених друг від друга купах. Спочатку ця глина більше не використовувалася. Поки не виявилося, що посадки картоплі, зроблені поблизу глиняних куп, дають набагато більший урожай, ніж інші, за однакової агротехніки. У чому тут річ? А в тому, що глинистий субстрат (а це поки що переробляли, та звозили в купи, вже був не чистий глин, а скоріше суглинистий грунт) від атмосферних опадів мимоволі стікав до картопляних посадок, і картоплі це «подобалося». Як виявилося вже надалі, глина була потрібна не лише картоплі, а й посадкам цибулі, іншим овочевим культурам, але особливо садовим деревам та чагарникам. Застосовується глина як компонент у компостах, там також виробляються поживні речовини та гумінові кислоти для рослин. Потрібна вона при перекопуванні ґрунту, для збереження коренів при посадках та пересадках культур.
Але як застосовувати цю глину для цих справ? Глибами і грудками - не вийде, у такому вигляді вона не поєднується ні з ґрунтом, ні з компостною масою довгі, довгі роки. У той же час глина, як ґрунтовий компонент, звичайно, у просушеному і подрібненому до порошку вигляді для саду, городу, у квітникарстві потрібна скрізь. Чому? Насамперед тому, що подрібнена до порошкоподібного стану суха глина, внесена в ґрунт, покращує її. механічний склад, Фізичний стан, вологоємність. Найдрібніші живлячі мочкуваті коріння легше проникають у структуру грунту, покращується аерація. Це стосується всіх ґрунтів. Що стосується піщаних ґрунтів, то щорічне внесення глинистого сполучного матеріалу з органічними добривами дозволяє окультурити їх протягом 35 років. Оскільки органічні добрива в піщаному ґрунті розкладаються та мінералізуються швидко (хороша аерація), то і вносимо їх у підвищених дозах – 1015 кг на 1 м2. Питання глинування піщаних ґрунтів у «Садоводі» висвітлювалося вже не раз, тому докладно на цьому не зупинятися.
Продовжимо розмову про глину як ґрунтовий компонент. У мене склалася своя система приготування глини. Вона полягає у наступному. Глину в потрібній для роботи кількості розсипаю шаром 5 см на металевий, а краще на товстий фанерний лист, де вона просушується і провітрюється на сонці і вітрі протягом 10 15 днів (залежно від погодних умов). Чому так довго? Глинистий грунт повинен просушитися і вивітритися, звільнитися від закисів заліза та алюмінію це, по-перше. Ну, а по-друге, це потрібно для його ретельного подрібнення у порошкоподібний стан. Дроблю глиняний склад кувалдою або сокирою прямо на вищевказаних листах, пристосувавши до них борти з рейок або стволів чагарників для того, щоб вміст не розлітався на всі боки.
Подрібнення треба виконувати ретельно, щоб не повертатися до цієї роботи після просіювання складу. А пропускати подрібнену глину через сито або гуркіт треба обов'язково, тому що ніякі глиняні грудочки ні в ґрунті, ні в компості не потрібні. Можна застосувати подрібнений до великозернистого, промитого від мулистих відкладень річкового піску, деревне вугілля.
При освоєнні кислих глинистих грунтів потрібно вапнування підвищеними дозами вапна (1 1,5 кг/м2). Можна для розкислення застосувати й інші вапняні матеріали (крейда, сажу, деревну або трав'яну золу). Все це вноситься під основне осіннє перекопування, як фосфорні та калійні добрива. Суха порошкоподібна глина мною ретельно перемішується з компостом, дерновою землею, висушеним та вивітреним торфом, піском у співвідношенні: 0,3:1:1:1:1. Сюди ж вноситься біля літрової банки деревної золи на 10 л відро складу. Ретельно перемішуємо, і вже як городню суміш вносимо у ґрунт, переважно під картоплю. Таке ж підживлення вноситься під цибулю та інші овочеві культури.
Тепер кілька слів про обліпиху у зв'язку з розглянутою проблемою. Весна – найкращий час для її посадки. Відомо, що обліпиха на важких глинистих ґрунтах не росте. Але практика показує, що внесення глини у складі інших компонентів, про які вже говорилося вище, та ще з додаванням 200 г суперфосфату та 30 г калійної солі на 1 м2 посадки, дуже корисне для обліпихи. Культура добре росте та плодоносить. Це ж спостереження відноситься і до суниці, і полуниці. Грунт для саду теж повинен бути суглинистий або супіщаний, отже, і тут необхідна наявність глини в тому ж складі і якості, про яку йшлося вище.
А якщо вже інформувати про глину докладніше, то цікаво буде відзначити, що глина ще й цілителька. Про це розповідає Л. В. Фесенко: «Глину, взяту з глибини, бажано кілька днів прогріти на сонці, вона стане сильнішою, зарядившись сонячною енергією. Готують її, розмочуючи у теплій воді, трав'яних відварах. Застосовують у вигляді аплікацій та ванн.
Аплікації. Шар підготовленої глини (12 см) розподілити на бавовняної тканинита покласти на тіло в районі хворобливих відчуттів. Зверху - клейонку або целофан, на нього - вовняну тканинута тепла ковдра. Процедура займає 2 години. Після закінчення глина викидається, але краще її закопати. Так робили наші предки.
Ванни. У теплій (37 ... 39 ° С) воді розчинити глину, щоб вода помутніла. Приймати ванну 1030 хв - процедура добре очищає організм. Фахівці стверджують, що протипоказань немає. Але людям із хворим серцем слід виявляти обережність».
І. Кривега
Газета "САДІВНИК" №33, 2010р.

Якісна глина для кладки печей - одне з найбільш важливих умовнадійності та довговічності майбутньої опалювальної споруди, Глина може бути придбана у спеціалізованому магазині або здобута власноруч. Але в будь-якому випадку необхідно не тільки вміти її правильно підібрати, а й відповідним чином підготувати до

Існує чимало різних сортів глин, і далеко не кожен з них підійде для кладки печі. Тому і варто розібратися в тому, з чого складається ця речовина, якими якостями вона має мати, щоб її можна було застосувати для будівельних робіт такого роду.

Здавалося б, смішне питання — кожному з нас ця природна копалина відома з дитинства. Тим не менш, далеко не всі знають компонентний склад глини та її специфічні властивості, що застосовуються у будівельній практиці.

склад глини

Мінеральні складові глини можуть за своїм відсотковим складом суттєво відрізнятися, але у всіх її типах обов'язково присутні речовини з таких груп, як монтморилоніти та каолініти або інші шаруваті алюмосилікати. Цей вид природного матеріалумістить у собі різні домішки у вигляді піщаних та карбонатних частинок, але основний його склад – це оксид алюмінію – до 39%, каолініт – близько 47% та вода 14%.

Багато в чому склад глини залежить від способу та місця її утворення. Так, виділяються залишкові та осадові глини.

Залишкові глини утворюються при вивітрюванні гірських непластичних порід і перетворення їх у пластичні каоліни.
Осадові глини формуються в результаті перенесення природних продуктів, що вивітрюються, і осідання їх у певному місці. Це можуть бути глини, що утворилися на океанічному, морському або річковому дні, а також на континентальній частині. Морські породи поділяються, у свою чергу, на прибережні, лагунні та шельфові.

Глина не є рідкісною мінеральною речовиною, і досить поширена по планеті. Знайти її можна практично повсюдно, тому глину не можна назвати дорогим матеріалом.

Основні властивості глини

Глина є мікрозернистою речовиною, і незалежно від місця її утворення, вона відрізняється своїми характеристиками від інших природних копалин. Завдяки своїм властивостям вона може бути використана у будівництві, а й у інших галузях життєдіяльності людини.

Глина швидко вбирає вологу і під її впливом набухає, при цьому набуваючи водостійкості, тобто здатності не пропускати воду.
Другим, не менш важливим позитивною якістюмінералу є його пластичність, завдяки якій він може набувати будь-яких форм.
При висиханні глина набуває високої міцності. Завдяки цій якості та водонепроникності, її часто використовують для облаштування підлог у підвалах або влаштування «замків» навколо, наприклад, колодязів або фундаменту будинку.
Крім цього, дуже важливими якостями цього матеріалу є висока адгезія розчину та його газощільність.

Залежно від пропорцій інгредієнтів у складі глини вона може мати різний ступінь жирності. А точніше сказати – вона буває худою, нормальною жирністю та дуже жирною.

Глина для пічної кладки

Глину для пічної кладки, вже в очищеному та подрібненому вигляді можна придбати у спеціалізованому магазині, та використовувати для приготування розчину. При цьому потрібно враховувати, що для кладки всього сто цеглин, що мають стандартний розмір 250×120×65 мм і покладених плазом або на «ліжко», буде необхідно 20 літрів розчину, який міститься у двох відрах.

На зведення всієї печі, залежно від її розміру і моделі, може знадобитися від 550 до 2500 штук цегли, не враховуючи кладки та пристрої фундаменту. Тому, підрахувавши витрати на необхідну кількість всіх матеріалів, цілком можна замислитись про те, щоб заощадити хоча б на глині та піску для розчину, тим більше, що їх можна знайти буквально під ногами, виїхавши загороду.

Якщо буде вирішено провести цей нескладний процес підготовки таких матеріалів самостійно, то неодмінно виникнуть питання:

Де можна накопати глину і знайти пісок, тим самим заощадивши досить значну суму?
Як можна визначити якість матеріалу та його придатність для пічного розчину?
Як правильно скласти розчин виходячи з тієї жирності глини, яку вдалося знайти?
Як приготувати складові для розчину?
Як зробити правильний заміс?
Які компоненти необхідні розчину, крім глини?

На ці питання можна знайти нескладні відповіді. І почати варто по порядку.

Як знайти та підібрати глину?

Глину зазвичай нескладно знайти недалеко від будь-якої заміської ділянки. Пласти цієї корисної копалини залягають не надто глибоко, але кожен із них може мати різний склад. Подібні шари добре можна розглянути на крутих берегах річок чи моря, а також кар'єрних розробках. Саме там можна помітити, що численні пласти мають різні відтінки та щільність.

Слід зазначити, що навіть у одному місці кожен із шарів, залежно від складу, може мати різну жирність, тому, підбираючи потрібний матеріал, рекомендується взяти проби з кількох шарів. При цьому слід враховувати те, що чим вище залягає пласт до поверхні, тим глина жирніша. Тому має сенс відразу ж проводити перевірку середніх шарів, тому що в них мінерал повинен мати найоптимальнішу жирність.

У нижніх пластах зазвичай залягає худа глина, і якщо накопати її, то розчин доведеться «зажиряти», додаючи до нього жирну глину. Набагато простіше підкоригувати дуже жирний склад його можна довести до нормального стану, додавши пісок.

Розчини з використанням нормальної жирності глини мають хорошу пластичність, так як в ній дотримано баланс складових її речовин. При висиханні кладки ці суміші практично не розтріскуються і не дають усадки. Ну і ще, що дуже важливо – з ними набагато простіше працювати.

Жирні розчини у вологому вигляді дуже пластичні, і з ними теж зручно працювати, але при випаровуванні з них вологи вони починають розтріскуються і розсипаються великими фрагментами. Тому така глина не надасть кладці надійності та довговічності.

Худі породи глини використовувати для пічних розчинів не рекомендується, вони не пластичні та не дають кладці міцності.

Відео: Досвідчений пічник ділиться секретами видобутку якісної глини

Визначення жирності глини дослідним шляхом

Якщо глина видобувається самостійно, її жирність можна визначити відразу ж у місці проведення розкопок. Для цього потрібно взяти в руку жменю мінералу, трохи змочити його водою та розім'яти до однорідного стану. Органолептично, на дотик можна відчути, наскільки жирність глини висока. Якщо вона стає липкою та пластичною, як пластилін, то це жирна порода. Худа ж глина, зім'ята в грудку і змочена водою, все одно розсипатиметься. Цей варіант матеріалу доведеться "зажиряти".

Існує кілька точніших перевірочних випробувань жирності цього матеріалу, і ними потрібно обов'язково скористатися, щоб відібрати оптимальний варіантглини.

Перший спосіб

Необхідно взяти близько 0,5 кг глини, що розбавляється 100÷130 мл. води. Маса перемішується до однорідного стану. Краще цю процедуру проводити вручну, щоб, як кажуть, відчутно відчути однорідність складу, який на завершення замішування не повинен прилипати до рук і мати консистенцію пластиліну.

З маси, що вийшла, потрібно скачати дві кульки, що мають діаметр 40÷50 мм. Один із них залишається цілим, інший – змінюється в коржик. Ці дослідні зразки залишають сохнути на два÷три дні за кімнатної температури.

Якщо після висихання на підготовлених деталях з'являться тріщини - це говорить про те, що глина дуже жирна, і в неї потрібно при замішуванні розчину додати трохи більше піску, ніж зазначено у рецептурі.

Якщо тріщини незначні, а кулька, кинута на стіл з висоти 800÷1000 мм, не розкололася на частини, то глина має нормальну жирність, такий сорт відмінно підходить для розчину кладки.

Другий спосіб

Для перевірки глини другим способом потрібно 2÷2,5 кг глини, яку розминають за допомогою радуги, додаючи воду. Довести масу потрібно до консистенції пластиліну, і якщо вона все одно продовжує прилипати до дерев'яного раду, значить, глина дуже жирна. При замішуванні розчину в нього додають більше піску, ніж потрібно згідно з рецептом.

Глина, що має нормальну жирність, залишається на раду окремими згустками, але не прилипає до неї повністю.

Третій спосіб

Цей спосіб перевірити глину на жирність вважається найточнішим. Щоб провести випробування, береться 0,5 кг глини, яку замішують із водою до густого тесту. Далі, з маси, що вийшла, скочується кулька, діаметром в 40÷50 мм. Потім кулька стискається між двома гладкими дощечками до появи на глині тріщин. У цьому випадку, жирність визначається товщиною коржика і виду тріщин, що з'явилися.

Якщо глина має низьку жирність або худа, то навіть при невеликому стисканні кулька розсиплеться на частини.
Якщо глина дуже жирна, то при стисканні на половину первісного діаметра утворюються вузькі тріщини.
Якщо при стисканні кульки на ⅓ від його первісного діаметра, на глині з'являться тріщини, то вона має нормальну жирність і добре підійде для робіт робіт.

На цьому малюнку можна побачити способи перевірки глини на жирність:

1 — Визначення пластичності мінералу:

а) худа глина із малою пластичністю;

б) нормальна глина має середню пластичність;

в) жирна глина, висока пластичність.

2 — Визначення пластичності за допомогою способу «кулька»:

а) кулька з тонкої глини стискається 1/5÷1/4 діаметра;

б) кулька з глини нормальної жирності стискається до ½ від початкового розміру.

3 — Визначення жирності способом «джгутик»:

зліва метод розтягування на розрив -

б) нормальна;

в) жирна.

4 - Праворуч - спосіб згинання навколо качалки:

б) нормальна;

в) жирна.

У ході проведення випробувань, можна відразу ж коригувати масу, що виходить, додаючи в худий розчин жирну глину, а в жирну суміш - пісок. Якщо коригування відбуватиметься на маленьких порціях, пропорції варто відразу ж записувати, а потім, вибравши кращий варіант, використовувати дані для замісу великої кількостіматеріалу для

Очищення глини

Провівши експериментальні заходи та залишивши глиняні елементи сохнути, можна переходити до очищення глини від гальки, коріння рослин та інших вкраплень, які заважатимуть нормальній роботі та знизять якості швів кладки.

Очищення глини може проходити двома способами:

1. Подрібнення та просіювання глини через металеве сито, яке повинно мати осередки розміром не більше 3 мм. Суха глина погано подрібнюється, тому весь процес займе багато часу.

2. Якщо вибраний інший спосіб очищення – «мокрий», то перед його проведенням глину потрібно замочити і дочекатися, поки вона розбухне і стане м'якою. Потім, розчин, що вийшов, протирається через сито з об'ємною сіткою-рабицею з осередками в 3 мм, через яку зручно протирати глиняний розчин середньої густоти.

Замочування глини

Перш ніж приступити до очищення мокрим способом, глину потрібно замочити. Слід відразу відзначити, що і очищена сухим способом глина замочується таким самим чином перед замішуванням розчину.

Суха очищена чи неочищена глина засипається у ємність. Зазвичай для цього використовують старі ванни або роблять дерев'яні короби, потім оббиваючи їх металевими покрівельними листами. Щоб глина добре промокала, і її легше було перемішувати, вона засипається шарами 120÷150 мм, кожен з яких проливається водою і перемішується. Верхній шар заливається водою так, щоб він покривав перемішану глину.

Замочену глину залишають у такому вигляді набухати на період від 14 годин до доби. Протягом цього часу її можна періодично перемішувати за допомогою лопати, за потреби додаючи води.

Потім, вся маса перемішується, до неї додається вода, і вона знову залишається на 14÷24 години. Після закінчення цього терміну склад ще раз перемішується, і якщо він приготований з протертої глини, то може відразу застосовуватися для приготування розчину кладки. Якщо була замочена неочищена глина, її пропускають через сито в підготовлену для цього ємність.

Шамотна глина

Для деяких відділів печі, про які сказано нижче, для кладки використовується шамотна глина. Цю глину в готовому вигляді навряд чи вдасться відшукати самостійно, тому що вона виробляється за спеціальною технологією, що складається з кількох етапів:

Звичайну замочену глину, збагачену різними добавками, формують у брикети та висушують.
Далі йде етап випалу – цей процес проходить при температурі 1200÷1500˚С.
Обпалені брикети подрібнюють до борошна для отримання шамотної глини, і до грубозернистої фракції - для отримання піску.

Завдяки тому, що шамотний матеріал піддається високотемпературному випалюванню, він є вогнетривким та здатним витримувати температури понад 1800˚С.

Шамотна глина має у своєму складі високодисперсні гідроалюмосилікати. У процесі виготовлення цей матеріал, завдяки спіканню та випалу, набуває наступних характеристик:

Гігроскопічність становить у середньому трохи більше 7,8% від обсягу глини.
Вміст вологості – не вище 5%.
Вогнетривкість сягає 1530÷1830˚С.
Розмір фракції від 0,005÷0,01 мм.

Особливі якості шамотної глини надають розчину на її основі високу пластичність, а при висиханні він набуває міцності каменю.

Виготовлення розчину з цього матеріалу не викликає труднощів, тому що він у сухому стані є, по суті, звичайною глиною, але вже подрібненою та очищеною. Тому з такою глиною приємно працювати, а процес замішування складається з наступних етапів:

Глиняний порошок засипається в підготовлену ємність, наприклад, 10-літрове відро. Потім у глину заливається невелика кількість води та добре вимішується до однорідного стану. При необхідності до розчину можна додати ще трохи води, а потім його слід залишити на 2,5÷3 діб для набухання.
Після закінчення цього терміну в розчин ще додається вода, і він добре вимішується, маса повинна мати консистенцію густої сметани. При цьому слід зазначити, що, виготовляючи цей розчин, не страшно перелити в нього води, оскільки це легко виправляється засипанням в масу невеликої кількості сухої глини.

Окрім звичайної шамотної глини, у спеціалізованих магазинах можна знайти готові склади моментального приготування, які замішують безпосередньо перед кладкою. Використовуючи такі будівельні суміші, не доведеться чекати цілих три дні, поки глина набухне.

Які розчини потрібні для печі?

Далеко не всі пічники-початківці знають, що для кладки печі використовуються не один, а кілька розчинів, так як різні відділи мають різну температуру нагріву.

На схемі, що додається, визначені окремі зони пічної споруди, в яких може бути застосований для кладки різний глиняний розчин.

1 – Фундамент печі влаштовується на основі цементно-піщаного розчину, але навколо нього можна зробити гідроізоляційний прошарок, своєрідний «замок» шириною 100÷150 мм із глини, яку потрібно добре утрамбувати.

2 - На фундамент настилається гідроізоляція з листів руберойду.

3 – Два перших цегляних ряди зазвичай кладуться на цементно-піщаний розчин. Іноді в нього для більшої пластичності додають трохи вапна.

5 – Теплоакумулююча зона печі викладається на глиняно-піщаний розчин, здатний витримати температуру 500÷600 градусів – саме настільки може бути нагріта ця зона.

6 – Камера топки печі кладеться з шамотної цегли, і для її кладки використовується розчин з шамотної глини, оскільки температура в цій області опалювальної споруди може досягати 1 тис. градусів.

7 – Кладка початку димоходу виконується на глиняно-піщаний розчин. У цій галузі піч нагрівається до 300-400 градусів.

8 - Розпушування димоходу, що знаходиться під стелею кімнати, викладається на глиняно-піщаний розчин.

9 – Металевий короб, влаштований для пожежної безпеки навколо труби, може бути заповнений піском, керамзитом, вермикулітом або тим самим глиняно-піщаним розчином.

10 – Шийка димаря викладається на цементно-піщаний розчин з додаванням глини.

11 – Оголовок труби, відкритий дії атмосферних опадів, зазвичай викладається на цементно-піщаний розчин.

Якщо розчини виготовлятимуться самостійно, а використовуватимуться в комплексі, то можна заощадити на їх придбанні до 12÷15%.

Виготовлення розчинів з використанням глини

Крім того, що необхідно буде знайти, накопати та очистити глину від домішок, слід знати і те, як правильно виготовити пічні розчини.

Дана таблиця представляє матеріали, які використовуються для і пропорції складання розчинів.

Типи розчинів	Глиняний розчин	Вапняний розчин	Цементний розчин
Використовувані матеріали	Витрати інгредієнтів в об'ємних частинах
Пісок	4	2,5	3-4
Шамотна глина	1	-	-
Звичайна глина	1	-	-
Вапно	-	1	-
Цемент М400	-	0,5	1

На цементно-піщаному та вапняному розчині зупинятися не будемо – вони не входять до змісту цієї публікації. Нас цікавлять лише склади на основі глини.

Глиняно-піщаний розчин

Як зрозуміло з наведеної вище схеми, «левова частка» областей опалювального споруди викладається на глиняно-піщаний розчин, саме тому його можна назвати основним у зведенні печі. Матеріали, з яких складається дана суміш, мають досить доступну ціну в спеціалізованих магазинах, але можуть бути здобуті і самостійно – у цьому випадку вони коштуватимуть практично безплатно.

Найбільш «ходовий» при кладці печі – глиняно-піщаний розчин

Незважаючи на невисоку собівартість, глиняно-піщаний розчин має дивовижні властивості, що ідеально підходять для зведення печей:

Середня густина, що дуже важливо для розширення його при нагріванні.
Жаростійкість до 400 градусів.
Максимальна газощільність.
Висока вогнестійкість.
Глиняний розчин може використовуватися вдруге, якщо його не застосовували для кладки камери згоряння.
Суміш можна готувати із запасом, оскільки термін її придатності необмежений. Якщо з розчину з часом випарується волога, його потрібно лише розбавити водою і добре перемішати.
Екологічна чистота матеріалу, що є важливим для використання всередині житлових приміщень.

До недоліків глиняно-піщаного розчину можна віднести його гігроскопічність, що говорить про те, що його не можна використовувати для заливання фундаменту та кладки верхньої частини, розташованої на вулиці.

Як вже говорилося вище, щоб розчин був пластичний, служив тривалий час, і з ним було комфортно працювати, потрібно правильно підібрати пропорції його складових, які залежатимуть від жирності глини.

Для того щоб маса вийшла однорідною, без грудок і вкраплень, розбухлу після замочування глину добре перемішують за допомогою будівельного міксера, лопати, або витоптуванням.
Перемішуючи глиняний розчин, в нього вводять просіяний пісок, раніше визначених пропорціях, а також, при необхідності, додають воду.
Готовність і пластичність розчину перевіряється за допомогою чистого металевого шпателя, яким захоплена маса повинна легко сповзати.
Також дуже важливо досягти того, щоб суміш мала максимальну адгезію. Для перевірки цієї якості розчин, шаром в 7÷8 мм, наноситься на цеглу, на яку зверху кладеться і притискається друга цегла. При цьому видавлюється надлишок розчину, який відразу знімається, а шов повинен складати близько 5 мм.

Цегла залишиться сохнути на 30÷40 хвилин, після цього можна буде перевірити якість їх зчеплення. Для цього потрібно взяти конструкцію2, що вийшла, за верхню цеглу і підняти її, тобто створити умови, щоб нижня цегла була на вазі. Якщо нижня цегла втримається на розчині, то адгезія матеріалів вважається оптимальною, тобто розчин вийшов якісним та підходящим для кладки печі.

Правильність консистенції готового розчину можна перевірити, провівши такі маніпуляції:

У приготовлену масу розчину потрібно опустити змочений у воді шпатель або кельму. Якщо розчин до нього прилипає, то суміш вийшла дуже жирною, і її слід затягнути, додавши невелику кількість піску. Після цього всі складові знову перемішуються і знову проводиться перевірка. Так роблять до тих пір, поки не буде досягнуто необхідної суміші розчину.
Якщо на поверхні готового розчину, виготовленого в ідеальній консистенції і який постояв якийсь час без перемішування, виступає вода, це означає, що глина, що використовується в ньому, має недостатню жирність. У цьому випадку, в розчин потрібно додати невелику кількість глини, що має високий ступінь жирності, і знову добре перемішати суміш, що вийшла. У цьому випадку відбувається зміна пропорцій інгредієнтів, що використовують у складі, тобто зменшується кількість піску, і розчин стає більш жирним.
Якщо в нормальний по жирності розчин опускається шпатель, і на нього зовсім не прилипає суміш - це говорить про те, що в ній не вистачає пластичності, а отже, в масу потрібно додати ще кількість жирної глини.

Відео: приклад приготування глиняного пічного розчину

Глиняно-шамотний розчин

Як уже говорилося вище, шамотний матеріал має підвищену стійкість до високим температурам, Доходить до 1800 градусів, тому розчини, виготовлені з його застосуванням, використовуються для кладки топки, де відбувається його постійний контакт з відкритим полум'ям. У розчині, замішаному з використанням шамотного піску, основним компонентом все одно є глина, тому термін його придатності також необмежений. Навіть повністю висохлий розчин «оживе» з додаванням води, і буде готовий до застосування.

Для замішування розчину, на який викладатимуться стінки камери топки, можна використовувати наступні матеріали:

Це може бути шамотна глина, що застосовується у чистому вигляді або з невеликим додаванням піску.
Звичайна біла чи сіра глина нормальної жирності.
Занадто жирну звичайну глину можна «затягнути», додавши до неї шамотний або кварцовий пісок у пропорціях 1:1, або за допомогою добору частин частин інгредієнтів.
Якщо для зведення обрана модель опалювальної споруди, що має помірне теплове навантаження, така як, наприклад, звичайна варильна плита, «голландка» або російська пічка, то для кладки топки можна використовувати звичайний глиняно-піщаний розчин з невеликим додаванням шамотного піску.
Для печі з підвищеним тепловим навантаженням розчин складається із двох компонентів. У ньому використовується 70÷75% шамотного піску та 25÷30% звичайної глини. Замішується така суміш так само, як і звичайний глиняно-піщаний розчин:

— Звичайну глину очищають та замочують на 2,5÷3 доби.

— Після цього суміш ретельно перемішується.

— У глину, що перемішується, поступово додається пісок, і суміш доводиться до однорідного стану і потрібної консистенції.

— При випаровуванні з будь-якого глиняного розчину вологи його оновлюють за допомогою додавання води.

Повністю з шамотної вогнетривкої цегли, найкращим розчином для його кладки буде суміш із шамотного піску та глини, або ж повністю виготовлена з шамотної глини.

З усього вищесказаного можна дійти невтішного висновку, що з «скромному» бюджеті можна знайти можливість економити на інгредієнтах розчину для зведення печі. Звичайно ж, простіше буде піти в магазин і придбати все необхідне в готовому вигляді, але за бажання утриматися від зайвих витрат завжди можна знайти таку можливість.

За старих часів діти ходили до школи без мобільників, а будівельники обходилися без руберойду. Будівельників пірамід Стародавнього Єгипту про гідроізоляцію споруд не дуже турбувалися (виключення – підземні зерносховища), хоч і будували на совість. Коли ж народи холодної та вологої Центральної та Північної Європи перейняли римські інженерні прийоми у будівництві, їм довелося серйозно замислитись про захист підземних частин споруд від вологи. У якій-небудь Голландії, яка - болото, без цього ніяк. Будівельна практика показала, що найкращим (і єдиним при тому рівні розвитку технологій) видом ізоляції є глина. На щастя, відповідна глина для гідроізоляції найчастіше зустрічається в низинних районах з вологими ґрунтами.

До середини XIX століття при будівництві підвалів на зволожених грунтах використовувалася традиційна і надійна технологія: фундамент, складений з цегли або буту на вапняному розчині, обмазувався шаром глини завтовшки 8-10 см, яка потім закривалася натуральною рогожею. Знизу як дренаж підсипався шар цегляного щебеню, при значному зволоженні ґрунту укладалися дренажні труби. Так побудовано безліч європейських міст у регіонах із вологим ґрунтом. У Росії її яскраві приклади - Санкт-Петербург і Калінінград (Кенігсберг), багато підвали у яких розташовуються нижче рівня грунтових вод і навіть залишаються сухими. Системи підземного дренажу та глиняної ізоляції знайдені археологами під час розкопок споруд часів XIV століття у Новгороді. Течі у підвалах старовинних будівель виникають у тих випадках, коли при прокладанні комунікацій нинішні будівельники порушують старовинну глиняну гідроізоляцію та намагаються відновити її сучасними, звичними їм засобами.

Дуже якісна жирна глина ідеально підходить для гідроізоляції.

Глинобитні підлоги, які ще зустрічаються в старих сільських будинках, залишаються зовсім сухими навіть у вологому кліматіпоки на них не проллють воду зверху. У багатих старовинних будинках і церквах підлога робила по цегляній вистилці, влаштовуючи поверх глиняний шар товщиною 10-15 см. Глину ретельно трамбували ланцюгами (молотили), поливаючи бичачою кров'ю, підсмолевою водою або гною. Виготовлену таким чином підлогу облицьовували каменем або керамічними плитками, використовуючи як клею знову ж таки глиняні розчини.

Глина придатна не тільки для виготовлення посуду, вона – найцінніший будівельний матеріал.

У XIX столітті в будівництві стали впроваджуватися як гідроізоляційні матеріали бітуми і гудрони, поступово витісняючи традиційні методи. У сучасному будівництві застосовуються переважно високоіндустріальні сучасні матеріали гідроізоляційні матеріали на основі нафтового бітуму, цементу та полімерів. Однак, глину в цій якості списувати зарано. Гідроізоляція споруд глиняним замком застосовується досить широко й донині, причому у російській глибинці, а й у багатих і просунутих з будівельної погляду країнах.

Підземні споруди та фундаменти будинків старого Санкт-Петербурга, побудованого практично на болоті, стоять на дерев'яних палях та мають гідроізоляцію із застосуванням глиняного замку та асфальтово-вугільних обмазок

Сфера застосування глиняної ізоляції у наш час

Як і за старих часів, глина використовується для захисту від вологи підвальних поверхів та фундаментів будівель. Ідеальний варіант - спільне застосування сучасних та традиційних методів. Поверхневу ізоляцію можна зробити бітумними матеріалами (рулонними або обмазувальними) або полімер-цементним складом. Зовні спорудити глиняний замок. Таке рішення у багато разів підвищить надійність гідроізоляції.

Дуже часто будівельники роблять помилки при будівництві будівель у глинистих ґрунтах. Копають котлован, споруджують підвальний поверх, а зворотне засипання роблять, як заведено, піщано-гравійною сумішшю, щоб нейтралізувати пучинисту дію глини на фундамент. Будівельники хочуть якнайкраще, а виходить «як завжди». Глинистий грунт воду затримує, а піщаний, як губка, добре вбирає. Після дощу вся вода йде у пісок, там і залишається. Засипка навколо будівлі значну частину року насичена водою, причому незалежно від рівня ґрунтових вод.

Один із варіантів, що дозволяють побудувати сухий підвал. Якщо стіни підвалу бетонні, цегляне облицювання можна замінити на обмазувальну або обклеювальну ізоляцію.

Якщо в поверхневій ізоляції цоколя є найменша дірочка, вода обов'язково знайде дорогу всередину будинку. Усувається це лихо пристроєм керамічного замку або дорогим підземним дренажем. При будівництві на глинистих грунтах краще взагалі використовувати піщані підсипки. Під подушкою фундаменту краще розмістити шар щебеню, вийняту з котловану глину засипати і ущільнити. До малозаглиблених фундаментів, що зводяться в пучинистих ґрунтах, ця рекомендація не відноситься.

Глина є найпопулярнішим гідроізоляційним матеріалом при будівництві ставків та водойм. Прекрасно утримує воду без будь-яких додаткових заходів. Втім, використання плівки тільки покращить властивості ставка, запобігши розмиванню глиняного шару.

Властивість глини затримувати воду використовують при будівництві ставків

Промисловість випускає високотехнологічні гідроізоляційні матеріали, що містять керамічні компоненти. Досить відома на Заході продукція американської компанії «Akzo Nobel Geosynthetics» – тришарові гідроізоляційні мати «NaBento», виготовлені на основі бентонітової глини в оболонці з геотекстилю. Мати розширюються після засипки пазух котловану, щільно «запаковуючи» можливі щілини, їх застосовують для ізоляції відповідальних підземних споруд у складних умовах. Мати на основі глини виробляє низку підприємств США, Канади, європейських країн та Китаю.

Влаштування глиняного замку при влаштуванні сільського колодязя для питної води є обов'язковим. Інакше всередину вздовж стін просочуватимуться брудні поверхневі води.

Глиняний замок та вимощення колодязя повинні мати нахил назовні

Властивості глиняного замку

Глина не має терміну зберігання, не псується. Глиняна ізоляція не виходить з ладу, не потребує ремонту.
Глина - дрібнодисперсний та пластичний мінерал. У глиняному замку не можуть виникнути тріщини, його не розмиють ґрунтовими водами. Від зливових стоків із даху глиняний замок слід захистити.
Глина не пропускає воду, але з вологу. Фундамент без поверхневої ізоляції не намокне, але трохи зволожиться. Найкраще рішення - спільне застосування поверхневої ізоляції та глиняного замку.
Глина має властивість значно розширюватись при замерзанні. Якщо глиняний замок виконаний у піщаному чи супіщаному ґрунті, це не має значення. Якщо грунт на будмайданчику глинистий, фундаменти споруди повинні мати гладку поверхню, зовнішній профіль фундаменту не повинен розширюватися догори, щоб його не видавили сили морозного пучення.
Дуже часто глина валяється під ногами і нічого не варте. Приємний бонус.

Кращий спосіб виготовлення замку - пошарова його трамбування в опалубці, яка не обов'язково має бути рівною

Як правильно підібрати глину

Чим жирніша за глину, тим краще. Жирною вважається глина, що містить від 5 до 15% піску. Колір немає значення. На крайній кінець можна використовувати суглинок, але його ефективність трохи нижче. Якість глини визначається мануально: взяти в долоню та пом'яти.

Для ізоляції підійде будь-який різновид глини з низьким вмістом піску.

Для влаштування замку застосовують глину природної вологості. Якщо вона виймається із землі для зберігання, її слід замочити, поливши водою та накривши зверху. Глина готова до застосування, коли з неї можна щось зліпити: не розсипається і не прослизає між пальців, коли її мнуть. Не зайвим додати до складу глини 10-20% вапна, особливо при підвищеному вмісті в ній піску.

Якщо глина має форму: не розсипається і не розтікається, вона готова до застосування

Найкращий результатдає ретельне трамбування глини в опалубці. Можна встановити дерев'яні щити, забезпечивши товщину замка в 15-20 см. Якщо котлован неширокий, а матеріал є в достатній кількості, опалубкою можуть служити стінки котловану. Трамбують глину шарами висотою по 20-30 см. Розміщення зовні замку геотекстильного полотна запобігатиме його поступовому розмиванню ґрунтовими водами. Поки немає вимощення, по периметру будинку варто прокласти смугу геотекстилю, засипку зробити з ухилом від будівлі. Вимощення можна зробити із суміші щебеню і м'ятої глини, замостити зверху.

Якщо котлован неширокий, опалубку можна не виставляти

Глиняний замок колодязя роблять подібним до вимощення. Він має бути широким, не менше метра, і не обов'язково глибоким, від півметра. Краще, звичайно, ширше та глибше. Якщо з колодязя до будинку йде водопровідна труба, вона також має бути ізольована замком, незалежно від глибини її прокладки. Глину можна зверху застелити геотекстилем і укласти її у тротуарну плитку чи камень.

Глиняний замок ставка роблять товщиною 8-12 см у три шари. Глину розминають до м'якого тесту, наносять на горизонтальну чи похилу поверхню, ущільнюють і дають трохи підсохнути. Поверхня має стати схожою за твердістю пластилін, тоді можна наносити наступний шар. Під час сушіння, у тому числі після закінчення робіт, не можна давати глині пересохнути, щоб уникнути появи тріщин. Її потрібно вкривати плівкою, можна сіном. Водойма вийде ідеальною, якщо поверх глини розстелити плівку для ставків.

Глиняну вимощення слід захистити зверху геотекстилем або замостити.

Отже, глина не лише традиційний, а й перспективний матеріал для гідроізоляції будівель від ґрунтової вологи. Вона буквально валяється під ногами, роботи не вимагають наявності кваліфікації та складного інструменту у виконавця, хоча досить трудомісткі. Європейські та американські технологи продовжують успішну розробку нових ізоляційних матеріалів на основі глин, появу їх у Росії слід очікувати незабаром.