Rusų tautinio kostiumo atsiradimo istorija. Rusų liaudies kostiumas: istorija ir modernumas

Tautiniai drabužiai yra žmonių kultūros dalis. Jis susidaro priklausomai nuo klimato, pasaulėžiūros ir žmonių veiklos tipo. Kiekviena tauta turi žinoti savo praeitį ir tradicijas. Daugelyje šalių tautiniai drabužiai naudojami švenčių dienomis ir namuose, tačiau Rusijoje labai mažai žmonių žino, kaip rengėsi mūsų protėviai. Kalbėdami apie tradicinius drabužius, dauguma žmonių įsivaizduoja moterį siuvinėtais marškiniais, kokoshniku ​​ir sarafanu. Ir dauguma žmonių su jais susipažinę tik iš nuotraukų. Liaudies kostiumai iš tikrųjų buvo labai įvairūs. Iš jų buvo galima spręsti apie savininko socialinę padėtį, amžių, šeimyninę padėtį ir užsiėmimą. Rusija skyrėsi priklausomai nuo geografinės padėties. Pavyzdžiui, tik šiaurėje jie dėvėjo sarafanus, o pietiniuose regionuose poneva buvo dėvima ant marškinių.

Rusijos tautinių drabužių istorija

Daugiausia buvo tiriami XVIII amžiaus Rusijos liaudies kostiumai. Daug drabužių išliko muziejuose, privačiose kolekcijose ir paprastose.Iš meno kūrinių taip pat galite sužinoti, kaip atrodė rusų liaudies kostiumai. Nuotraukos iš senų knygų leidžia suprasti žmonių tradicijas ir kultūrą. Apie tai, kaip mūsų protėviai rengėsi anksčiau, sužinome iš fragmentiškos informacijos iš kronikų, archeologinių kasinėjimų ar pasakų. Archeologai po gabalo atkuria ne tik žmonių drabužių stilių ir spalvą iš palaidojimų, bet ir audinio kompoziciją bei

net siuvinėjimai ir dekoracijos. Mokslininkai išsiaiškino, kad iki XVIII amžiaus ir valstiečiai, ir bojarai rengėsi vienodai, skyrėsi tik audinių turtingumas ir puošyba. Petras Didysis uždraudė bojarams dėvėti liaudies drabužius, ir nuo to laiko tai liko tik tarp paprastų žmonių. Kaimuose tradicinė buvo paplitusi XX amžiaus pradžioje, nors ja puošdavosi tik per šventes.

Iš ko Rusijoje buvo gaminami drabužiai?

Nuo seniausių laikų Rusijoje kostiumams gaminti buvo naudojami natūralūs audiniai: medvilnė, linas, kanapinis linas arba avies vilnos audinys. Jie buvo nudažyti natūraliais dažais. Daugumoje labiausiai paplitusi spalva buvo raudona. Turtingesnės šeimos gamino drabužius iš brangių importinių audinių, pavyzdžiui, šilko. Be audinių, buvo naudojami kailiai, avikailiai ir oda. Vilnoniai siūlai iš avies ir ožkos vilnos taip pat buvo naudojami šiltiems drabužiams. Rusų liaudies kostiumas buvo labai gausiai dekoruotas. Audinys ir siuvinėjimas gali būti daromi auksiniais arba sidabriniais siūlais, o apranga gali būti papuošta karoliukais, brangakmeniais ar metaliniais nėriniais.

Tautinių drabužių ypatybės Rusijoje

1. Apranga buvo daugiasluoksnė, ypač moterų. Ant marškinių buvo uždėta apvyniojama antklodė, ant viršaus „zaponas“ arba prijuostė, tada prijuostė.

2. Visi drabužiai buvo laisvi. Patogumui ir judėjimo laisvei jis buvo papildytas stačiakampiais arba įstrižais įdėklais.

3. Visi kostiumai turėjo bendrą privalomą elementą – diržą. Tai

Drabužių detalė buvo naudojama ne tik drabužiams papuošti ar laikyti. Diržų papuošalai tarnavo kaip talismanas.

4. Visi drabužiai, net kasdieniai ir darbo drabužiai, buvo puošti siuvinėjimais. Mūsų protėviams jis turėjo sakralinę reikšmę ir tarnavo kaip apsauga nuo siuvinėjimo, galima buvo daug sužinoti apie žmogų: jo socialinę padėtį, amžių ir priklausymą tam tikrai šeimai.

5. Rusų liaudies kostiumai buvo siuvami iš ryškių audinių ir gausiai puošiami pynėmis, karoliukais, siuvinėjimais, blizgučiais ar raštuotais intarpais.

6. Privalomas tiek vyriškų, tiek moteriškų drabužių elementas buvo galvos apdangalas. Kai kuriose srityse ištekėjusioms moterims jis buvo daugiasluoksnis ir svėrė apie 5 kilogramus.

7. Kiekvienas žmogus turėjo specialius ritualinius drabužius, kurie buvo gausiau dekoruoti ir išsiuvinėti. Stengėsi neskalbti ir nešiojo kelis kartus per metus.

skirtingose ​​srityse

Rusija yra didžiulė šalis, todėl skirtinguose regionuose žmonių apranga skyrėsi, dažnai net labai. Tai aiškiai matyti etnografiniame muziejuje arba nuotraukoje. Pietinių regionų liaudies kostiumai yra senesni. Jų formavimuisi įtakos turėjo ukrainiečių ir baltarusių tradicijos. Ir, nepaisant bendrų bruožų, skirtingose ​​srityse jie gali skirtis siuvinėjimo spalva, sijono stiliumi ar galvos apdangalo ypatybėmis.

Populiariausi Rusijos pietuose buvo drobiniai marškiniai, ant kurių buvo uždėta poneva - sijonas. Kai kuriose vietose vietoj ponevos jie dėvėjo andorako sijoną – platų, ties juosmeniu surištą pynute arba tamprę. Ant viršaus užsideda aukštą prijuostę ir sąsagas. Reikėjo plataus diržo. Galvos apdangalą sudarė aukštas kikis ir šarka. Drabužiai buvo gausiai dekoruoti siuvinėjimais ir raštuotais intarpais. Ryazanės provincijos kostiumuose buvo naudojamos ryškiausios spalvos, o Voronežo amatininkės marškinius išsiuvinėjo juodais raštais.

Liaudies moteriški drabužiai iš kitų Rusijos regionų

Moterų rusišką kostiumą vidurinėje zonoje ir šiaurėje sudarė marškiniai, sarafanas ir prijuostė. Ten drabužiams siūti dažniau buvo naudojami brangūs užjūrio audiniai, tokie kaip šilkas, atlasas ar brokatas. Marškiniai buvo gausiai dekoruoti ryškiais siuvinėjimais ar raštuotais intarpais. Sarafanai gali būti siuvami iš įstrižų pleištų, su siūle priekyje arba iš vieno audinio. Jie turėjo plačius dirželius arba pečių juostą. Juos puošdavo pynėmis, nėriniais, pakabinamomis sagomis.

Moterų galvos apdangalą šiuose regionuose sudarė kokoshnikas ir skara. Jas dažnai puošdavo perlais arba siuvinėdavo karoliukais. Šiaurėje taip pat buvo paplitusios trumpos dušo striukės ir ilgi kailiniai iš natūralaus kailio. Įvairiose srityse amatininkės garsėjo kažkokiais rankdarbiais. Pavyzdžiui, Archangelsko provincijoje buvo žinomi prabangūs siuvinėjimai ir nėriniai, Tverės provincija garsėjo aukso siuvinėjimo menu, o Simbirsko apranga išsiskyrė dideliu, gražiai dekoruotu kokoshniku.

Vyriškas rusiškas kostiumas

Ji buvo ne tokia įvairi ir beveik nesiskyrė tarp skirtingų regionų gyventojų. Jos pagrindas buvo ilgi, dažnai iki kelių, marškiniai. Išskirtinis jo bruožas buvo iškirptė ant iškirptės kairiajame krašte, kartais esanti įstrižai. Tokie marškiniai buvo vadinami „kosovorotka“. Tačiau daugelyje pietinių provincijų buvo išpjova

Tiesioginis.

Kelnės dažniausiai buvo siauros, jos buvo siūtos su įsegimu, kad būtų lengviau judėti. Jie neturėjo kišenių ar užsegimų ir buvo laikomi pynute, vadinama „gashnik“. Dažniausiai jie buvo gaminami iš paprasto paprasto drobinio audinio arba plonos vilnos siauromis juostelėmis. Kai kuriose vietovėse, pavyzdžiui, tarp Dono kazokų buvo paplitusios plačios raudonos arba mėlynos kelnės.

Privalomas vyriško kostiumo elementas buvo platus diržas, kuris, be apsauginės vertės, turėjo ir praktinį pritaikymą: prie jo buvo rišamos įvairios reikalingos smulkmenos. Šiaurėje ir šiaurėje taip pat buvo paplitusios liemenės, dėvimos ant marškinių. Vyrai ant galvų dėvėjo minkštą medžiaginį kepurę, o vėliau – kepurę.

Liaudies marškinėliai

Tai yra pagrindinis visų Rusijos žmonių drabužių elementas, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus ar socialinės padėties. Daugiausia skyrėsi audinys, iš kurio jis buvo pagamintas, ir dekoracijų turtingumas. Pavyzdžiui, vaikiški marškiniai dažniausiai būdavo daromi iš senų

tėvų drabužius ir turėjo minimalų siuvinėjimą. Daugelyje vietovių vaikai iki 12 metų dėvėjo tik jį. Visuose rusų liaudies kostiumuose būtinai buvo šis drabužių elementas.

Liaudies marškinių ypatybės

1. Jo pjūvis buvo paprastas, laisvas ir susideda iš tiesių dalių. Patogumui po rankomis buvo įkištas tarpiklis.

2. Marškinių rankovės visada buvo ilgos, dažnai tokios ilgos, kad uždengdavo pirštus. Kartais jie taip pat būdavo per platūs. Tokiais atvejais ant riešų buvo uždėtos specialios apyrankės, kurios juos prilaikytų.

3. Visi marškiniai buvo ilgi. Vyrams jos dažnai siekdavo kelius ir būdavo dėvimos ant kelnių, o moterims – iki grindų.

4. Moteriški marškiniai dažnai buvo gaminami iš dviejų dalių. Viršutinė buvo iš brangesnio audinio, gausiai dekoruota, o apatinė – paprasta ir iš pigios naminės medžiagos. Tai buvo būtina, kad ją būtų galima nuplėšti ir nuplauti arba pakeisti kita, nes ši dalis buvo labiau susidėvėjusi.

5. Marškiniai visada buvo gausiai dekoruoti siuvinėjimais. Ir tai buvo daroma ne tik dekoravimui, šie raštai apsaugojo žmogų nuo piktųjų dvasių ir piktos akies. Todėl siuvinėjimas dažniausiai buvo išilgai apvado, apykaklės ir rankogalių. Marškinių krūtinės dalis taip pat buvo padengta ornamentais.

6. Vyras turėjo daug marškinių, visoms progoms. Elegantiškiausios – ritualinės – buvo dėvimos vos kelis kartus per metus.

Sundress

Tai labiausiai paplitę moteriški drabužiai vidurinėje zonoje ir Rusijos šiaurėje. Jie buvo dėvimi iki XVIII amžiaus visose klasėse, o po Petro reformų liko tik tarp valstiečių. Tačiau kaime iki XX amžiaus vidurio sarafanas buvo vienintelis elegantiškas drabužis.

Manoma, kad šis drabužis Rusijoje pradėtas nešioti XIV amžiuje. Iš pradžių sarafanas atrodė kaip suknelė be rankovių, dėvėta ant galvos. Vėliau jais tapo

įvairesnė. O kai kuriose vietose sarafanai buvo platus sulenktas sijonas, dėvimas po krūtine. Jie buvo gaminami ne tik iš naminės drobės, bet ir iš brokato, atlaso ar šilko. Sarafanai buvo puošti spalvoto audinio juostelėmis, pynėmis ir atlasine juostele. Kartais jie būdavo išsiuvinėti arba puošiami aplikacijomis.

Sarafanų tipai

1. Tunikos formos aklas įstrižas sarafanas. Jis buvo pagamintas iš vieno audinio gabalo, perlenkto per pusę. Iškirptė iškirpta išilgai raukšlės, iš šonų įsmeigti keli pleištai. Jie buvo paprasti ne tik kirpimu: buvo siuvami iš naminio audinio – drobės, plono audinio ar vilnos. Jie buvo papuošti išilgai apvado, apykaklės ir rankovių ryškiai raudonos spalvos gabalėliais.

2. Svyruojantis nuožulnus sarafanas atsirado vėliau ir tapo dažnesnis. Jis buvo siuvamas iš 3-4 audinių ir dekoruotas raštuotais intarpais, atlasinėmis juostelėmis ir siuvinėjimais.

3. Pastaraisiais šimtmečiais išpopuliarėjo tiesus siūbuojamas sarafanas. Jis buvo pasiūtas iš kelių tiesių lengvo audinio gabalų. Tai atrodė kaip prie krūtinės suspaustas sijonas su dviem siaurais dirželiais.

4. Mažiau paplitęs sarafano tipas yra tiesus, bet pagamintas iš dviejų dalių: sijono ir liemenio.

Ką dar moterys dėvėjo Rusijoje?

Pietiniuose Rusijos regionuose vietoj sarafano jie dėvėjo ponevą ant marškinių. Tai sijonas, pagamintas iš trijų vilnonio audinio plokščių. Namuose audė audinį, kaitaliojo vilnos ir kanapių siūlus. Taip ant audinio buvo sukurtas ląstelių raštas. Ponevas puošdavo kutais, kutais, blizgučiais, o kuo moteris jaunesnė, tuo ryškiau puošdavosi jos sijonas. Jį dėvėjo tik ištekėjusios moterys, o figūra jame neatrodė tokia liekna kaip su sarafanu, nes marškiniai dažnai buvo dėvimi per diržą, slepiantį juosmens liniją.

Virš ponevos buvo uždėta prijuostė, kuri buvo vadinama „užuolaida“ arba „zaponu“. Jis buvo siuvamas iš tiesaus audinio gabalo, perlenktas per pusę su iškirpta skylute galvai. Prijuostė buvo gražiai dekoruota, papuošta raštuoto audinio juostelėmis arba pynutėmis.

Šaltuoju metų laiku jie dėvėjo dygsniuotas striukes iš brokato arba atlaso su medvilniniu pamušalu ir dažnai puoštas kailiu. Be kailinių, jie dėvėjo „ponitok“ - šiltus drabužius iš audinio.

Liaudies drabužių siuvinėjimas

Žmonės labai tvirtai tikėjo gamtos, dievų ir dvasių galia. Todėl apsaugai visi daiktai buvo papuošti siuvinėjimais. Tai buvo ypač svarbu ritualiniams šventiniams drabužiams. Tačiau įprastas Rusijos liaudies kostiumas taip pat turėjo daug siuvinėjimų. Jo raštas dažniausiai buvo išilgai apvado, apykaklės ir rankogalių. Taip pat siuvinėjimas dengė drabužių siūles, rankoves ir krūtinės sritį. Dažniausiai buvo naudojamos geometrinės figūros, saulės simboliai, žemės, vaisingumo, paukščių ir gyvūnų ženklai. Daugiausia buvo siuvinėta ant moteriškų drabužių. Be to, jis buvo išdėstytas pakopomis: išilgai apvado buvo žemės, sėklų ir augalų simboliai, dažniausiai juodi, o drabužių viršus buvo papuoštas paukščių, gyvūnų, saulės ir žvaigždžių atvaizdais, pagamintais raudonais siūlais. .

Pastaruoju metu vis daugiau žmonių pradeda kalbėti apie gimtųjų tradicijų ir rusų kultūros atgimimą. Ir daugelis žmonių domisi rusų liaudies kostiumais. Internete esančiose nuotraukose vis dažniau matyti šiuolaikiniai žmonės tautiniais drabužiais.

Vyriška apranga

Marškiniai-palaidinė

Vyriškų drabužių pagrindas buvo marškiniai arba apatiniai marškiniai. Pirmieji žinomi rusiški vyriški marškiniai (XVI-XVII a.) turėjo keturkampius įtvarus po pažastimis ir trikampius įtvarus diržo šonuose. Marškiniai buvo gaminami iš lininių ir medvilninių audinių, taip pat iš šilko. Riešo rankovės siauros. Rankovės ilgis tikriausiai priklausė nuo marškinių paskirties. Apykaklės arba nebuvo (tik apvalus kaklas), arba stovo formos, apvalios arba keturkampės („kvadratinės“), su 2,5–4 cm aukščio odos arba beržo žievės pagrindu; užsegama sagute. Apykaklės buvimas reiškė pjūvį krūtinės viduryje arba kairėje (kosovorotka), su sagomis ar kaklaraiščiais.

Liaudies kostiume marškiniai buvo viršutinis drabužis, o aukštuomenės kostiume – apatinis trikotažas. Namuose bojarai dėvėjo tarnaitės marškiniai- visada buvo šilkas.

Marškinių spalvos yra skirtingos: dažniausiai baltos, mėlynos ir raudonos. Jie buvo dėvimi neužsegti ir sujuosti siauru diržu. Ant marškinių nugaros ir krūtinės buvo prisiūtas pamušalas, kuris buvo vadinamas fone.

Zep yra kišenės tipas.

Jie buvo sukišti į aulinius batus arba onučius su batais. Žingsnyje yra deimanto formos įdubimas. Į viršutinę dalį įsriegiamas diržas-gašnikas (iš čia talpykla- maišelis už diržo), virvelė ar virvė surišimui.

Viršutiniai drabužiai

Zipun. Vaizdas priekyje ir gale

Uostai. Vaizdas priekyje ir gale

Andrejus Riabuškinas „Suteikė kailinį nuo karališkojo peties“. 1902 m.

Virš marškinių vyrai dėvėjo iš naminio audinio pasiūtą užtrauktuką. Turtingi žmonės ant užtrauktuko nešiojo kaftaną. Virš kaftano bojarai ir didikai dėvėjo feryazą arba okhabeną. Vasarą ant kaftano buvo dėvima vienos eilės striukė. Viršutiniai valstiečių drabužiai buvo armija.

Du pagrindiniai rusiškų moteriškų kostiumų tipai - sarafanų (šiaurinis) ir ponyovny (pietų) kompleksai:

• Zapona
• Privoloka yra apsiaustas be rankovių.

Viršutiniai drabužiai

Moteriški viršutiniai drabužiai nebuvo susegti diržu ir buvo užsegami nuo viršaus iki apačios. Moteriški viršutiniai drabužiai buvo ilgas medžiaginis opashenas, su dažnomis sagomis, kraštuose puoštas šilko ar aukso siuvinėjimais, o ilgos opasheno rankovės kabėjo, o rankos buvo įsriegtos per specialius plyšelius; visa tai buvo padengta sielos šildytuvais arba paminkštintais šildytuvais ir kailiniais. Telograi, jei nešiojami virš galvos, buvo vadinami viršutiniais.

Kilmingos moterys mėgo nešioti kailiniai- moteriško tipo kailiniai. Kailinukas buvo panašus į vasarinį, tačiau skyrėsi nuo jo rankovių forma. Dekoratyvinės kailinio rankovės buvo ilgos ir sulankstomos. Rankos buvo įsriegtos per specialius plyšius po rankovėmis. Jei kailiniai buvo dėvimi rankovėmis, tada rankovės buvo surenkamos į skersines sankasas. Prie kailinio buvo pritvirtinta apvali kailinė apykaklė.

Moterys avėjo batus ir batus. Batai buvo gaminami iš aksomo, brokato, odos, iš pradžių minkštais padais, o nuo XVI amžiaus – su kulnais. Moteriškų batų kulnas gali siekti 10 cm.

Audiniai

Pagrindiniai audiniai buvo: arklys ir linas, audinys, šilkas ir aksomas. Kindyak - pamušalo audinys.

Bajorų drabužiai buvo siuvami iš brangių importinių audinių: taftos, damasto (kufterio), brokato (altabas ir aksamitas), aksomo (įprasto, iškasto, aukso), kelių, objaro (muaro su aukso ar sidabro raštais), atlaso, konovato. , kurshit, kutnya (Bukharos pusvilnonis audinys). Medvilniniai audiniai (kiniški, calico), satinas (vėliau satinas), kalikonas. Margas – tai audinys, pagamintas iš įvairiaspalvių siūlų (pusiau šilko arba drobės).

Drabužių spalvos

Buvo naudojami ryškių spalvų audiniai: žalia, tamsiai raudona, alyvinė, mėlyna, rožinė ir marga. Dažniausiai: balta, mėlyna ir raudona.

Kitos spalvos, rastos ginklų sandėlio inventoriuje: raudona, balta, balta vynuogė, tamsiai raudona, bruknių, rugiagėlių mėlyna, vyšnia, gvazdikė, dūminė, erkė, karšta, geltona, žolė, cinamonas, dilgėlė, raudona vyšnia, plyta, žydra, citrina, citrina Maskvos dažai, aguonos, drebulė, ugninis, smėlis, prazelenas, rūdos geltona, cukrus, pilka, šiaudai, šviesiai žalia, šviesiai plyta, šviesiai pilka, pilkai karšta, šviesiai ceninas, tausin (tamsiai violetinė), tamsiai gvazdikėliai, tamsiai pilka, panaši į kirminą, šafranas, vertingas, priekinė, tamsiai citrina, tamsiai dilgėlė, tamsiai violetinė.

Vėliau atsirado juodi audiniai. Nuo XVII amžiaus pabaigos juoda buvo pradėta laikyti gedulo spalva.

Dekoracijos

Andrejus Riabuškinas. Pirklio šeima XVII a. 1896 m
Didelės sagos ant moteriškų drabužių, ant vyriškų drabužių yra lopai su dviem sagų lizdais. Nėriniai prie apačios.

Drabužių kirpimas išlieka nepakitęs. Turtingų žmonių drabužiai išsiskiria audinių gausa, siuvinėjimais, dekoracijomis. Jie siuvo išilgai drabužių kraštų ir išilgai kraštų nėriniai- platus apvadas iš spalvoto audinio su siuvinėjimu.

Naudojamos šios dekoracijos: sagos, dryžiai, nuimamos karolių apykaklės, rankovės, sąsagos. Sąsagos - sagtis, užsegimas, kaltinė plokštelė su brangakmeniais. Rankos, riešai – rankogaliai, savotiška apyrankė.

Visa tai buvo vadinama apranga arba suknelės apvalkalu. Be dekoracijų drabužiai buvo vadinami švariais.

Mygtukai

Mygtukai buvo gaminami iš skirtingų medžiagų, skirtingų formų ir dydžių. Medinis (ar kitas) sagos pagrindas buvo apipjaustytas taftu, supintas, aptrauktas aukso siūlais, verptas auksu ar sidabru, apipjaustytas smulkiais perliukais. Aleksejaus Michailovičiaus valdymo laikais atsirado deimantinės sagos.

Metalinės sagos buvo dekoruotos emaliu, brangakmeniais ir auksu. Metalinių sagų formos: apvalios, keturkampės ir aštuonkampės, plyšinės, pusiau formos, sensacinės, susuktos, kriaušės formos, kūgio, liūto galvos, karoso ir kt.

„Klyapyshi“ yra mygtukų tipas juostos arba lazdos pavidalu.

Pleistrai

Juostos yra skersinės juostelės pagal sagų skaičių, kartais su kaklaraiščiais kutų pavidalu. Kiekvienas pleistras turėjo sagos skylutę, todėl vėliau lopai imti vadinti sagų skylutėmis. Iki XVII amžiaus juostelės buvo vadinamos pavyzdžiais.

Pleistrai buvo pagaminti iš trijų colių ilgio ir pusės arba iki vieno colio pločio pynimo. Jie buvo siuvami iš abiejų drabužių pusių. Turtinga apranga turi juosteles iš auksinių audinių. Juostų pynė buvo papuošta raštais žolelių, gėlių ir kt.

Juostos buvo uždėtos ant krūtinės iki juosmens. Kai kuriuose kostiumuose juostelės buvo dedamos per visą pjūvio ilgį - iki apvado, o išilgai skylių - ant šoninių išpjovų. Juostos buvo dedamos vienodais atstumais viena nuo kitos arba grupėmis.

Pleistrai gali būti daromi mazgų pavidalu – specialus virvelės pynimas mazgų pavidalu galuose.

XVII amžiuje Kyzylbash juostelės buvo labai populiarios. Maskvoje gyveno Kyzylbash meistrai: kratinio meistras Mamadaley Anatov, šilko ir audimo meistras Shebanas Ivanovas su 6 bendražygiais. Išmokęs rusų meistrus, Mamadaley Anatov išvyko iš Maskvos 1662 m. gegužę.

Vėrinys

Vėrinys – elegantiška apykaklė drabužiuose iš atlaso, aksomo, brokato, išsiuvinėto perlais ar akmenimis, tvirtinama prie kaftano, kailinio ir pan. Apykaklė stovima arba nuleidžiama.

Kitos dekoracijos

Priedai

Vyrišką aukštuomenės kostiumą papildė kumštinės pirštinės su pirštinėmis. Kumštinės pirštinės gali turėti turtingą siuvinėjimą. Pirštinės (pipirinės rankovės) Rusijoje pasirodė XVI a. Ant diržo buvo pakabintas vartelių krepšys. Iškilmingomis progomis lazda buvo laikoma rankoje. Drabužiai buvo sujuosti plačia juosta arba diržu. XVII amžiuje jie pradėjo dažnai nešioti koziris- aukšta stovima apykaklė.

Kolbos (kolbos) buvo dėvimos ant stropo. Kolboje gali būti laikrodis. Baldrikas yra auksinė grandinėlė, prisiūta prie atlasinės juostelės.

Moterys dėvėjo skristi- per visą audinio plotį iškirptą šaliką, rankoves (kailinukus) ir didelį kiekį papuošalų.

taip pat žr

Pastabos

Nuorodos

• // Enciklopedinis Brockhauso ir Efrono žodynas: 86 tomai (82 tomai ir 4 papildomi). - Sankt Peterburgas. , 1890–1907 m.
• Rusiški svorio mygtukai - klasifikacija, istorija, medžiaga, piešiniai ir jų magiška reikšmė.
• Medžiaga apie rusų aprangos istoriją ir liaudies buities aplinką: 4 tomuose - Sankt Peterburgas: Tipas. Imperatoriškoji mokslų akademija, 1881-1885. „Runiverse“ svetainėje

Literatūra

1. Senoviniai Rytų Europos tautų drabužiai. M., 1996 m
2. Pushkareva N. L. Senovės Rusijos moterys. M., „Mintis“, 1999 m
3. Senovės Rusija. Gyvenimas ir kultūra. archeologija. M. "Mokslas", 1997 m
4. Kud L.N. Senovės rusų moters kostiumas ir papuošalai. Kijevas, 1994 m
5. Braichevskaya E. A. Kronikos duomenys apie senovės rusų X-XIII amžių vyrišką kostiumą // Knygoje. Pietų Rusijos žemės IX-XIV a. Kijevas, „Naukova Dumka“, 1995 m
6. Gilyarovskaya N. Rusiškas istorinis kostiumas scenai. M.,-L., „Menas“, 1945 m
7. Maršrutai iš Permės žemės į Sibirą: esė apie XVII–XX a. Šiaurės Uralo valstiečių etnografiją. M.: Nauka, 1989. ISBN 5020099554
8. Sibiro rusų valstiečių etnografija. XVII-XIX amžiaus vidurys. M.: Nauka, 1981 m.
9. Ivanas Zabelinas.„Rusijos carų namų gyvenimas XVI–XVII a.“. Leidykla „Transitbook“. Maskva. 2005 ISBN 5-9578-2773-8
10. RUSŲ LIAUDIES DRABUŽIAI B. Gordejevos piešiniuose. M., 1974 m

taip pat žr

Wikimedia fondas. 2010 m.

Rusų tautinį kostiumą apytiksliai galima suskirstyti į Kijevo ir Šiaurės Rytų Rusios X–XIV a., Maskvos Rusios XV–XVII a. ir XVIII–XX amžiaus pradžios liaudies kostiumą. Be to, kiekvienu laikotarpiu galima išskirti tradicinį prastuomenės kostiumą ir kilmingų asmenų apdarus. Prieš priimant krikščionybę, senovės slavų drabužiai turėjo skitų kostiumo bruožus (marškiniai, kelnės).

Pagrindinės drabužių medžiagos šiuo laikotarpiu buvo linas ir vilna. X amžiuje, naujojo tikėjimo įtakoje, kunigaikščių ir jų aplinkos kostiumuose atsirado iš Bizantijos atkeliavusios šilkinės tunikos ir krepšinės skraistės su raudonu pamušalu, jų spintoje – tunikos, dalmatikos, drapiruotos skraistės. žmonos ir dukterys. Kilmingų žmonių drabužiai buvo siuvami iš brangių importinių audinių, puošti aukso ir sidabro siuvinėjimais, papuošalais, kailiais.

Petro Didžiojo ir vėlesnėmis epochomis bajorų kostiumas labai pasikeitė ir tapo nebe rusų tautiniu kostiumu, o europietiškojo atmaina. Tik valstiečių ir iš dalies pirklių aplinkoje išsaugomos senosios tradicijos. Vyrai vis dar dėvi marškinius, marškinius, užtrauktukus ir kaftanus bei avikailius. Moterų kostiumas praktiškai nesikeičia. Pagrindiniai moteriški drabužiai ir toliau yra marškiniai ir sarafanas.

Įvairiose vietose buvo tradicinės skirtingos spalvos ir sarafanų kirpimo būdai. XVIII amžiuje jie buvo siuvami iš drobės ir kaliuko raudonos arba mėlynos spalvos ir dekoruoti centrine vertikalia juostele, nėriniais ir sagų eile; ta pati juostelė buvo siuvama išilgai apačios, viršutinėje dalyje. sarafanas, o kartais ir po krūtine. XIX amžiuje sarafanai buvo gaminami iš chintz, kalico, atlaso, atlaso ir kitų pirktinių audinių, dažnai ne paprastų, o raštuotų, audinį sutraukus į mažas klostes viršuje. Tokie drabužiai kaip epancha, dushegreya, poneva ir prijuostė ir toliau yra moterų kostiumo dalis.

10–14 amžių moterų liaudies kostiumo pagrindas buvo ilgi marškiniai ilgomis rankovėmis, išilgai kaklo puošti siuvinėjimais arba kontrastingos spalvos audinio juostele. Marškiniai niekada nebuvo dėvimi tiesiog taip, ant viršaus buvo uždėta antklodė, sąsaga ar seilinukas. Poneva – sijonas žemiau kelių, susidedantis iš trijų stačiakampių audinio gabalėlių, sujungtų ties juosmeniu diržu. Ponevos dažniausiai buvo gaminamos iš ryškiaspalvio audinio.

Zapona buvo tiesi, berankovių suknelė su apvalia iškirpte, su skeltukais šonuose nuo juosmens iki apačios. Sąsaga buvo surišta virvele. Seilinukas – išorinė trumpa suknelė trumpomis rankovėmis ir apvalia iškirpte, išilgai apačios ir kaklo puošta siuvinėjimais ar skirtingos spalvos audinio juostelėmis. Apie moters šeiminę padėtį būtų galima spręsti pagal galvos apdangalą. Netekėjusios merginos dėvėjo tvarsčius ar lankus, o ištekėjusios užsidengdavo galvas kariu (kažkuo panašaus į skarelę) ir ubrus (ilgo audinio gabalėliu, tam tikru būdu surištu aplink galvą).

Kai kurių naujovių atsirado ir XV–XVII amžių moteriškame kostiume, nors jo pagrindas vis dar buvo tiesūs ilgi marškiniai. Dabar ant jo dėvimas sarafanas – tai suknelė tiesiu liemeniu su petnešėlėmis ir platėjančiu sijonu. Iš lininio audinio jį siuva valstietės, o iš šilko ir brokato – kilmingos merginos. Sarafano priekyje centre nuo viršaus iki apačios buvo prisiūta plačios pintinės juostelė arba kontrastingos spalvos išsiuvinėtas audinys. Sarafanas buvo prisegtas diržu po krūtine. Be to, moteriški viršutiniai drabužiai buvo dushegreya – trumpi, siūbuojantys drabužiai su petnešėlėmis, su pamušalu arba be jo. Sielos šildytuvas buvo pagamintas iš gražių raštuotų audinių ir papildomai papuoštas siuvinėta pyne išilgai kraštų.

Tuo metu pirklių ir bojarų dukros ant marškinių dėvėjo letniką – ilgą, tiesaus kirpimo suknelę plačiomis rankovėmis, prisiūtą iki alkūnės kaip varpelis, o paskui tiesiog pakabinamą beveik iki grindų. Suknelės šonuose buvo įsiūti keli pleištai, todėl drabužis buvo labai platus apačioje. Apykaklė ir pakabinamos rankovės buvo gausiai dekoruotos perlais, išsiuvinėtos auksu ir šilku. Šilti viršutiniai drabužiai buvo kailiniai ilgomis rankovėmis. Telogrea buvo ilgas, siūbuojantis drabužis atlenkiamomis rankovėmis, susegamas sagomis ar raiščiais.

Svarbus moters kostiumo elementas buvo galvos apdangalas. Merginos neuždengia galvų, o kaspinus puošia spalvotais kaspinėliais ir karoliukais, ant galvų užsideda lankelius ar karūnėles. Ištekėjusios moterys dėvi „kichkas“ - galvos apdangalus, sudarytus iš lanko, medžiaginio užvalkalo ir dekoruoto fono. Tuo pačiu metu pasirodė kokoshnikas - galvos apdangalas su tankia įvairių formų priekine dalimi, gausiai dekoruotas aukso ir sidabro siuvinėjimais, perlais ir brangakmeniais. Kokoshnikas gale buvo surištas plačiomis juostelėmis, o kartais brangūs pakabukai ar karoliukai nukrisdavo iš priekio ant kaktos ir smilkinių. Plonus gražius audinius buvo galima pritvirtinti prie kokoshniko galo, kuris klostėmis nukrito iki juosmens ar net ant grindų. Žiemą kilmingos damos dėvėjo kailines skrybėles, kaip ir vyriškas.

Tradicinė kasdienė paprastų žmonių apranga X-XIV amžiuje buvo marškiniai ir uostai. Marškiniai buvo gaminami iš įvairių spalvų arba margų ilgių žemiau klubų lininio audinio vientisomis rankovėmis. Jie buvo dėvimi neužsegti ir per juosmenį surišti spalvota virvele arba siauru diržu. Švenčių dienomis marškinius papildydavo siuvinėtomis rankovėmis ir apvaliomis apykaklėmis.
Portos – tai vyriškos kelnės, kurios apačioje siaurėja ir ties juosmeniu surišamos raišteliu. Tradiciniai valstiečių (tiek vyrų, tiek moterų) batai buvo šlaunies, vietoj kojinių tais laikais buvo onuchi – audinio juostelės, rišamos aplink pėdas ir kulkšnis. Vyrai ant galvų nešiojo veltinio kepuraites.

XV-XVII amžiuje valstiečių kasdienis kostiumas kiek kito. Taigi tradicinis vyriškų marškinių kaklo kirpimas juda iš centro į kairę pusę, o patys marškiniai trumpėja ir gauna pavadinimą „kosovorotka“. Atsirado sagomis užsegami siūbuojantys drabužiai: užtrauktukas ir kaftanas. Užtrauktukas buvo medžiaginė suknelė virš kelių, šiek tiek platesnė apačioje, siauromis rankovėmis ir užpakalio užsegimu.

Kaftanas – tai iki kelių viršutiniai drabužiai ilgomis rankovėmis ir aukšta apykakle. Kilmingų bojarų kaftanai dažniausiai buvo gausiai dekoruoti brangiais audiniais, siuvinėjimais, pynėmis ar pynėmis. Viršutinis žiemos drabužis buvo ilgas, svyrantis kailinis, plačiomis rankovėmis ir didele apykakle, išklotas sabalo, lapės, kiškio, arktinės lapės, voverės ir avikailiu. Kailio viršus dažniausiai buvo dengiamas audeklu (valstiečiai tam naudojo audinį, o bojarai – brangius atvežtinius audinius).

Šiuo laikotarpiu feodalinės bajorijos ir valstiečių kostiumai ėmė vis labiau skirtis ir ne tik audinių kokybe bei puošyba, bet net drabužių kirpimu. XV–XVII amžiais kilmingų asmenų garderobe buvo tokie drabužiai kaip feryaz ir okhaben. Feryaz – tai specialaus kirpimo iki grindų kaftanas ilgomis rankovėmis, pagamintas iš šilko arba aksominio audinio. Buvo įprasta uždėti feryazą tik ant vienos rankos, stipriai sutraukiant ilgą rankovę, o antroji laisvai kabėjo už nugaros beveik iki grindų.

Okhabenas taip pat buvo kaftano tipas su didele kvadratine apykakle, kuri kabėjo nugaroje, ir ilgomis rankovėmis, kurios surišamos nugaroje. Šis kaftanas buvo dėvimas ant pečių. Abu šie drabužiai buvo visiškai netinkami jokiam darbui ir buvo skirti tik pabrėžti savo savininko klasinę priklausomybę.

Kas nori įsigyti rusiškų marškinių ir slaviškų suknelių, pažvelkite į skyrių -.

Liaudies kostiumas – tai tradicinis tam tikrai vietovei būdingas drabužių komplektas. Jis išsiskiria kirpimo, kompozicinio ir plastinio sprendimo ypatumais, audinio tekstūra ir spalva, dekoro pobūdžiu (ornamento gamybos motyvais ir technikomis), taip pat kostiumo kompozicija ir dėvėjimo būdu. įvairios jo dalys.

Šiuolaikinės mados kūrėjo kūrybos šaltinis yra liaudies kostiumas

Būdai, kuriais kostiumas gali būti naudojamas kaip drabužių dizaino naujovių šaltinis, gali būti įvairūs. Kuo patraukli tautinio kostiumo galia? Estetika, taip pat funkcionalumas, tikslingumas, kirpimo ir atlikimo racionalumas, ir visa tai tinka bet kokiam bet kokios tautybės liaudies kostiumui. XX amžiaus antroje pusėje tautinį kostiumą, jo kirpimą, ornamentą, spalvų derinius plačiai naudojo mados dizaineriai kurdami rusiškus drabužius. Atsiranda net folkloras ir etniniai stiliai. Liaudies kostiumas tampa artimo tyrimo objektu.

Liaudies kostiumas – viena seniausių ir plačiausiai paplitusių liaudies dekoratyvinės ir taikomosios dailės rūšių, pasižyminti raiškos formų gausa, kultūrinių ir meninių ryšių platumu ir gyliu. Kostiumas – tai pilnas meninis ansamblis, sudarytas iš harmoningai suderintų drabužių ir aksesuarų, batų, galvos apdangalo, šukuosenos ir makiažo. Tradicinio kostiumo menas organiškai sujungia įvairias dekoratyvinės kūrybos rūšis ir naudoja įvairias medžiagas.

Pagrindiniai audiniai, naudojami liaudiškiems valstiečių drabužiams, buvo naminė drobė ir paprasto pynimo vilna, o nuo XIX a. vidurio. — gamyklinis šilkas, atlasas, brokatas su vešlių gėlių girliandų ir puokščių ornamentais, kalikonas, chintzas, atlasas, spalvotas kašmyras.

Moteriški marškiniai buvo gaminami iš tiesių plokščių iš tiesaus arba naminio lininio audinio. Daugelio marškinių kirpime buvo naudojami poliki – viršutinę dalį išplečiantys intarpai. Rankovių forma buvo skirtinga - tiesios arba siaurėjančios link riešo, laisvos arba sulenktos, su įdubomis ar be jų, jos buvo surištos po siauru apvadu arba po plačiu, nėriniais puoštu rankogaliu. Vestuvinėje ar šventinėje aprangoje buvo marškiniai – ilgomis rankovėmis iki dviejų metrų ilgio, su pleištais, be raukinių. Dėvint tokia rankovė buvo sulenkta į horizontalias klostes arba turėjo specialius plyšius – langus per rankas. Marškiniai buvo puošiami siuvinėjimu naudojant lininius, šilko, vilnos ar aukso siūlus. Raštas buvo ant apykaklės, pečių, rankovių ir apačios.

Kosovorotka - Rusiški tradiciniai vyriški marškiniai su užtrauktuku ant krūtinės paslinkti į kairę, rečiau į dešinę. Marškinių su tokia užsegimu atvaizdai siekia XII a. 1880-aisiais Būtent kosovorotka buvo naudojama kaip naujos karinės uniformos pagrindas Rusijos armijoje, tapęs būsimos tunikos prototipu.

Kosovorotka yra originalūs rusiški vyriški marškiniai su užsegimu, kuris buvo išdėstytas asimetriškai: šone (marškiniai su įstriža apykakle), o ne priekio viduryje. Apykaklė yra mažytė stovi. Marškinių motyvų galima rasti ne tik vyriškoje, bet ir moteriškoje madoje. Lininės palaidinės tradiciškai buvo plačiai naudojamos Rusijoje civiliniame gyvenime, jos yra rusiškų vyriškų marškinių sinonimas, taip pat kaip kariškių apatiniai drabužiai. Tarp senovės slavų kosovorotka buvo bet kokio kostiumo pagrindas. Jis buvo pagamintas iš naminių siūlų. Visur buvo rasti marškiniai su raudonu languotu ir dryžuotu audiniu. Jie buvo darbingi ir šventiški, viskas priklausė nuo puošybos turtingumo.

Marškiniai buvo dėvimi nesusegti, neįkišti į kelnes. Juos sujuosdavo šilkine virvele arba austu vilnos diržu. Diržas galuose galėjo turėti kutus. Kaklaraištis buvo kairėje pusėje.

Kosovorotki buvo siuvami iš lino, šilko ir atlaso. Kartais jie išsiuvinėjo rankoves, kraštą ir apykaklę. Viduje (smuklėje, parduotuvėje, namuose ir pan.) palaidinės buvo dėvimos su liemene. Pažymėtina, kad būtent kosovorotka buvo pagrindas 1880 m. atsirasti tokiam Rusijos armijos uniformos elementui kaip tunika.

Senovės valstiečių kosovorotkai buvo dviejų plokščių konstrukcija, dengianti nugarą ir krūtinę ir prie pečių sujungtos 4 kampu audinio gabalėliais. Visos klasės vilkėjo vienodo kirpimo marškinius. Vienintelis skirtumas buvo audinio kokybė.

Moteriški marškiniai- skirtingai nei vyriškos palaidinės, moteriški marškiniai galėjo siekti sarafano kraštą ir buvo vadinami „stan“. Buvo netgi moteriški marškiniai su sutrauktomis rankovėmis specialiai kūdikiams maitinti. Pavyzdžiui, Sibire moteriški marškiniai buvo vadinami „rankovėmis“, nes iš po sarafano matėsi tik rankovės. Moteriški marškiniai turėjo skirtingas reikšmes ir buvo vadinami kasdieniais, šventiniais, šienavimo, ateities spėjimų, vestuvių ir laidotuvių. Moteriški marškiniai buvo gaminami iš naminių audinių: lino, drobės, vilnos, kanapių, kanapių. Moteriškų marškinių dekoravimo elementuose buvo suteikta gili prasmė. Įvairūs simboliai, arkliai, paukščiai, Gyvybės medis, lankos, augalų raštai atitiko įvairius. Raudoni marškiniai buvo nuo piktųjų dvasių ir nelaimių.

Vaikiški marškiniai- pirmasis vystyklai naujagimiui buvo tėčio marškiniai, mergaitės - mamos marškiniai. Vaikiškus marškinius jie bandė pasiūti iš tėčio ar mamos dėvėtų marškinių audinio. Buvo tikima, kad tėvų stiprybė apsaugos kūdikį nuo žalos ir piktos akies. Berniukams ir mergaitėms marškiniai atrodė vienodai su linine palaidine iki piršto. Mamos savo vaikų marškinius visada puošdavo siuvinėjimais. Visi modeliai turėjo apsaugines reikšmes. Kai tik vaikai perėjo į naują etapą, jiems priklausė pirmieji marškiniai iš naujo audinio. Būdamas trejų metų, pirmi nauji marškinėliai. 12 metu mergaitem poneva, berniukams kelnes.

Kartuzas— mūsų šalis turi labai turtingą suknelių istoriją. Jei nueisite į kraštotyros muziejų, tikrai pamatysite, kokie įvairūs drabužiai buvo Rusijoje. Kostiumai visada buvo ryškūs ir taip apibūdino mūsų rusišką sielą. Rusijos „mados“ istorijoje taip pat buvo toks galvos apdangalas kaip kepuraitė. Kartuz – vyriškas galvos apdangalas su skydeliu. Sukurta vasarai iš gamyklinio audinio, pėdkelnių, velveto, aksomo, pamušalo. Kartuzas žinomas nuo XIX a. XIX amžiaus viduryje egzistavo Europos Rusijos šiaurinių gubernijų kaimuose ir miestuose, tačiau ypač išplito Vidurio Rusijos gubernijose. Apie tai žinojo ir rusai Sibire. Jis atsirado Vakarų Sibire XIX amžiaus pirmoje pusėje. Buvo priimta daugybė norminių dekretų, apibrėžiančių ne tik karinių, bet ir civilių pareigūnų aprangą. Buvo detaliai nurodyta galvos apdangalo forma, spalva ir apdaila. Kepurė savo forma buvo panaši į dangtelį, tačiau neturėjo skiriamųjų ženklų, nurodančių priklausomybę konkrečiam skyriui.

Jie buvo siuvami plokščiu apvaliu viršumi ant aukštos (apie 5 - 8 cm) stovinčios juostos su plačiu kietu skydeliu virš kaktos. Antveidžiai galėjo būti pusapvaliai, pasvirę arba ilgi tiesūs, dengti oda arba audiniu, iš kurio buvo pagamintas visas galvos apdangalas. Jaunuolių šventinės kepuraitės virš skydelio išilgai juostos buvo papuoštos kaspinėliais, raišteliais su sagomis, karoliukais puoštais pakabukais, dirbtinėmis ir šviežiomis gėlėmis. Buvo specialus dangtelio audinys, bet jis buvo naudojamas ne kepurėms, o saugikliams artilerijos sviediniuose. Kepurę dėvėjo kaimo dvarininkai, valdytojai ir pensininkai.

Sundress—. Valstiečių tarpe žinomas nuo XIV a. Dažniausiame kirpimo variante plati audinio plokštė buvo surinkta mažomis raukšlėmis - su skalbinių segtuku po siauru liemeniu su dirželiais. Skirtinguose Rusijos regionuose kirpimo, naudojamų audinių ir jų spalvos skirtumai yra labai dideli. Kaip rusiškų moteriškų drabužių kategorija, ji pažįstama amžininkams ne tik Rusijoje. Pirmasis jo paminėjimas Nikon kronikoje datuojamas 1376 m. Sarafanų gamybos formos ir stiliai keitėsi šimtmečiais, iš šiaurės į pietus, nuo valstiečių iki kilmingų moterų. Jų mada nepraėjo, paliko pėdsaką tik dekore ir dėvėjimo būdu. Sarafanas – ilga suknelė su petnešėlėmis, dėvima ant marškinių arba ant nuogo kūno, nuo neatmenamų laikų laikoma Rusijos moterišku kostiumu.

Sarafanas buvo dėvimas ir kaip laisvalaikio, ir kaip šventinis drabužis (dėvimas liaudies šventėms ir vestuvių šventėms). Santuokos amžiaus mergaitės kraityje turėjo būti iki 10 skirtingų spalvų sarafanų. Turtingųjų sluoksnių ir aukštuomenės atstovai sodrius sarafanus siuvo iš brangių užjūrio audinių (aksomo, šilko ir kt.), atvežtų iš Persijos, Turkijos, Italijos. Jis buvo papuoštas siuvinėjimais, pynėmis ir nėriniais. Toks sarafanas pabrėžė socialinę šeimininkės padėtį.

Rusiški sarafanai susidėjo iš daugybės elementų, todėl buvo labai sunkūs, ypač šventiniai. Pasvirę sarafanai buvo gaminami iš „plaukų“ – juodai austos avies vilnos su alksnio ir ąžuolo nuoviru. Buvo skirtumas tarp šventinių ir darbo dienų sarafanų. Šventiniai kiekvienai dienai išilgai apvado buvo papuošti „chitan“ („gaitan“, „gaitanchik“) - 1 cm plonu namine pynute iš raudonos vilnos. Viršus buvo papuoštas aksomo juostele. Tačiau kasdien buvo dėvimi ne tik vilnoniai sarafanai. Kaip ir lengvi, namų stiliaus drabužiai, „sajanas“ yra tiesus, pagamintas iš atlaso, sutrauktas į nedidelę klostę išilgai nugaros ir šonų. Jaunimas dėvėjo „raudonus“ arba „bordo“ sajanus, o vyresni – mėlynus ir juodus.

Kokošnikas- pavadinimas „kokoshnik“ kilęs iš senovės slavų „kokosh“, kuris reiškė vištieną ir gaidį. Būdingas kokoshnik bruožas yra šukos, kurių forma įvairiose provincijose buvo skirtinga. Kokošnikai buvo gaminami ant tvirto pagrindo, iš viršaus puošiami brokatu, pynutėmis, karoliukais, karoliukais, perlais, o turtingiausiems – brangakmeniais. Kokoshnik yra senovinis rusiškas galvos apdangalas vėduoklės arba apvalaus skydo aplink galvą pavidalu. Kichka ir šarką dėvėjo tik ištekėjusios moterys, o kokoshnik - net nesusituokusios moterys.

Tik ištekėjusi moteris galėjo dėvėti kokoshniką, mergaitės turėjo savo galvos apdangalą - šarką. Jie taip vadino, nes skara turėjo savotišką uodegą ir du sparnus. Tikriausiai būtent šarka tapo šiandieninės bandanos prototipu. Būdingas kokoshnik bruožas yra šukos, kurių forma įvairiose provincijose buvo skirtinga. Pavyzdžiui, Pskovo, Kostromos, Nižnij Novgorodo, Saratovo ir Vladimiro žemėse kokošnikai savo forma priminė strėlės antgalį. Simbirsko provincijoje moterys dėvėjo pusmėnulio formos kokoshnikus. Kitose vietose galvos apdangalai, panašūs į kokoshnikus, buvo vadinami „kulnu“, „pakrypimu“, „auksine galva“, „rogachka“, „kokuy“ arba, pavyzdžiui, „šarka“.

Kokošnikai buvo laikomi didele šeimos vertybe. Valstiečiai kruopščiai laikė kokošnikus, perduodavo juos paveldėjimo būdu, dažnai juos naudojo kelios kartos ir buvo nepakeičiama turtingos nuotakos kraičio dalis. Kokošnikus dažniausiai gamindavo profesionalios amatininkės, parduodavo kaimo parduotuvėse, miesto parduotuvėse, mugėse arba gamindavo pagal užsakymą. Kokoshnikų formos itin unikalios ir originalios.

Kokoshnikas buvo ne tik moters puošmena, bet ir jos amuletas. Ji buvo siuvinėta įvairiais dekoratyviniais amuletais ir santuokinės ištikimybės bei vaisingumo simboliais. Kokoshniko galvos juostos ornamentas būtinai susidėjo iš trijų dalių. Išilgai kraštų brėžia pynė - metalinė juostelė, o kiekvienos dalies viduje "gimp" (sukta viela) išsiuvinėtas ornamentas - talismanas. Centre – stilizuota „varlė“ – vaisingumo ženklas, šonuose – S formos gulbės – santuokinės ištikimybės simboliai. Ypač gausiai išsiuvinėta kokošniko nugarėlė: stilizuotas krūmas simbolizavo gyvybės medį, kurio kiekviena šakelė reprezentavo naują kartą; Virš šakų dažnai būdavo paukščių pora – žemės ir dangaus ryšio bei besiporuojančios poros simbolis, paukščių kojose – sėklos ir vaisiai.

Kokoshnikas buvo laikomas šventiniu ir net vestuvių galvos apdangalu. Simbirsko provincijoje jis pirmą kartą buvo dėvimas vestuvių dieną, o vėliau dėvimas per didžiąsias šventes iki pirmojo vaiko gimimo. Kokoshnikus gamino miestuose, dideliuose kaimuose ir vienuolynuose specialios kokoshnik meistrės. Brangų audinį išsiuvinėjo auksu, sidabru ir perlais, o paskui ištempė ant vientiso (beržo žievės, vėliau kartono) pagrindo. Kokoshnikas turėjo medžiaginį dugną. Apatinis kokoshniko kraštas dažnai buvo apipjaustytas apačioje - perlų tinkleliu, o šonuose, virš šventyklų, buvo pritvirtinta Ryasna - perlų karoliukų sruogos, krintančios ant pečių. Vėlesni kepurės formos kokoshnikai tiesiog papuošti gražiu vestuvių simbolių „vynuogių ir rožių“ ornamentu, kuris siuvinėjime atsirado veikiant miesto madai, o populiarioje sąmonėje įasmenintas „saldžia uoga ir raudona gėlė“. .

Drabužiai buvo labai vertingi, jie nebuvo pamesti ir neišmesti, bet buvo labai kruopščiai prižiūrimi, ne kartą keičiami ir dėvimi, kol visiškai susidėvėjo.

Vargšelio šventinę aprangą tėvai perdavė vaikams. Bajorai siekė užtikrinti, kad jos kostiumas skirtųsi nuo paprastų žmonių drabužių.

Paprasto žmogaus gyvenimas nebuvo lengvas. Sunkus darbas nuo aušros iki sutemų lauke, derliaus priežiūra, augintiniai. Tačiau atėjus ilgai lauktai šventei žmonės tarsi persikūnijo, apsivilko pačius geriausius, gražiausius drabužius. Ji galėjo daug pasakyti apie savo savininko šeimyninę padėtį ir amžių. Taigi pietiniuose mūsų šalies regionuose visi vaikai iki 12 metų vilkėjo tik ilgus marškinius.
Šventiniai drabužiai buvo laikomi skryniose.

Ornamentuose galima pamatyti saulės, žvaigždžių, Gyvybės medžio atvaizdą su paukščiais ant šakų, gėles, žmonių ir gyvūnų figūras. Toks simbolinis ornamentas sujungė žmogų su supančia gamta, su nuostabiu legendų ir mitų pasauliu.

Rusų liaudies drabužiai turi šimtmečių senumo istoriją. Jos bendras pobūdis, susiformavęs daugelio kartų kasdieniame gyvenime, atitinka žmonių išvaizdą, gyvenimo būdą, geografinę padėtį ir darbo pobūdį. Nuo XVIII amžiaus Rusijos šiaurinė dalis atsidūrė atskirai nuo besivystančių centrų, todėl čia buvo daug geriau išlikę tradiciniai liaudies buities ir aprangos bruožai, o pietuose (Riazanė, Orelis, Kurskas, Kaluga) rusų liaudies kūryba. kostiumas sulaukė pastebimo tobulėjimo.

Įvairios spalvos ir tekstūros detalės, tačiau puikiai derančios viena prie kitos, sukūrė aprangą, kuri tarsi papildė atšiaurią regiono gamtą, nuspalvindama ją ryškiomis spalvomis. Visi kostiumai skyrėsi vienas nuo kito, tačiau tuo pat metu turėjo bendrų bruožų:
- tiesus gaminio ir rankovių siluetas, praplatintas link apačios;
- detalėse ir dekoracijoje vyrauja simetriškos kompozicijos su apvalių linijų ritmu;
- dekoratyvinių raštuotų audinių, turinčių aukso ir sidabro efektą, naudojimas, apdaila siuvinėjimu, kitos spalvos audinys, kailis.

Senieji rusiški drabužiai turėjo savo ypatybes: kai kurių drabužių tipų rankovės buvo ilgesnės už rankas. Paprastai jie buvo renkami mažomis klostėmis. O nuleidus rankoves buvo beveik neįmanoma dirbti.

Todėl jie sako apie blogą darbą, kad jis buvo atliktas „neatsargiai“. Tokias sukneles dėvėjo labai turtingi žmonės. Tie, kurie buvo skurdesni, dėvėjo trumpas sukneles, labiau tinkančias vaikščioti ir dirbti.

Kaip visada, žmonės liko ištikimi savo senoviniams drabužiams, o aukštesniosios klasės keitėsi arba maišydavo drabužius su europietišku stiliumi, ypač Petro I laikais.

XVI amžiuje vyrai pradėjo nešioti marškinius siaura apykakle, ilgas kelnes, plačias viršuje, surištas pynėmis. Kaftanas buvo siauras, kaip užvalkalas, siekiantis iki kelių ir su rankovėmis. Valdant Petrui I buvo naudojamos kelnės iš šilko, drobės ar audinio, kurios buvo kišamos į batus. Petras I privertė sutrumpinti ilgą kaftaną. Tiems, kurie nenorėjo to daryti savo noru, pagal karaliaus dekretą kariai nukirto grindis. XVI–XVII amžiais kilmingos moterys dėvėjo marškinius, kurių rankovės buvo plačios ir aptemptos iš viršaus, o į apačią siaurėjantys, tada per visą ilgį sidabrinėmis sagomis susegtas kaftanas, kuris buvo platesnis nei vyriškas. Šis kaftanas buvo apjuostas skara.

Rusų liaudies drabužiai atspindi žmonių sielą ir jų grožio idėją.

Peržiūrų: 1796

Visos pasaulio tautos turi savo. Rusų kalba pradėjo formuotis V amžiuje, remiantis senovės Rusijos - Rytų Europos gyventojų, bendrų slavų tautų protėvių - kostiumo elementais. Rusų puošyba buvo savita, turėjo savo ypatybių ir atitiko žmonių gyvenimo būdą.

Tradicinis kostiumas, plačiai paplitęs didžiulėje Rusijos teritorijoje, yra gana įvairus, ypač. Kiekvienas regionas turėjo savo būdingų drabužių elementų, būdingų tik tai provincijai. Pagyvenusios moters drabužiai skyrėsi nuo merginos, darbo dienomis dėvėjo vieną chalatą, švenčių dienomis – visai kitokius apdarus.

Valstiečių drabužiai

Buvo galima išskirti keturis moteriškos aprangos komplektus: su paneva, sarafanu, andarako sijonu ir kubelka. Paneva yra seniausias moteriškų drabužių elementas, komplektas su paneva susiformavo VI–VII a., į kurį įeina marškiniai, prijuostė, seilinukas, galvos apdangalas - kička, batai iš karkaso, buvo paplitęs daugelyje centrinės Rusijos provincijų. ir Rusijos pietuose.

Prie sarafanų buvo dėvimi marškiniai, sielos šildytuvai, kokoshnikas ir kt. Tokiais drabužiais puošėsi Altajaus, Uralo, Volgos srities, Sibiro, Rusijos europinės dalies šiaurės moterys. Šio kostiumo klestėjimas įvyko XV–XVII a.

Šiaurės Kaukazo ir Dono kazokės dėvėjo suknelę su kepure, kartu su marškiniais plačiomis rankovėmis ir ilgomis kelnėmis. Vyrų apranga visoje Rusijoje buvo monotoniška ir susideda iš marškinių, siaurų kelnių, batų ar odinių batų ir kepurės.

Kilmingas kostiumas

Nacionalinės rusiškos suknelės ypatumas – viršutinių drabužių, pelerinų ir sūpynių gausa. Bajorų apranga priklauso bizantiškajam tipui. XVII amžiuje jame atsirado iš lenkiško tualeto pasiskolinti elementai. Siekiant išsaugoti kostiumo originalumą, 1675 m. rugpjūčio mėn. karališkuoju dekretu bajorams, advokatams ir prievaizdams buvo uždrausta dėvėti svetimus drabužius.

Bajorų kostiumas buvo pasiūtas iš brangių audinių, gausiai dekoruotas aukso siuvinėjimais, perlais, sagomis iš aukso ir sidabro. Tuo metu koncepcijos nebuvo – mada, stilius nesikeitė šimtmečius, sodri suknelė buvo paveldima iš kartos į kartą.

Iki XVII amžiaus pabaigos tautinius drabužius dėvėjo visos klasės: bojarai, kunigaikščiai, amatininkai, pirkliai, valstiečiai. Reformatorius caras Petras I atnešė į Rusiją europietiško kostiumo madą ir uždraudė dėvėti tautinius drabužius visoms klasėms, išskyrus valstiečius ir vienuolius. Valstiečiai liko ištikimi tautinei puošybai iki XIX amžiaus pabaigos.

Šiais laikais gatvėje nepamatysi tautiniu kostiumu apsirengusio žmogaus, tačiau kai kurie rusiškam tradiciniam kostiumui būdingi elementai perėjo į šiuolaikinę madą.