Історія походження російського національного костюма. Російський народний костюм: історія та сучасність

Національний одяг – це частина культури народу. Вона формується залежно від особливостей клімату, світогляду та діяльності людей. Кожен народ має знати своє минуле та його традиції. У багатьох країнах національний одяг використовується на святах і вдома, а в Росії мало хто знає, як одягалися наші предки. Коли говорять про традиційний одяг, більшість людей представляє жінку у вишитій сорочці, кокошнику та сарафані. Та й з ними більшість знайома лише з фото. Народні костюми насправді відрізнялися великою різноманітністю. За ними можна було судити про соціальний статус власника, його вік, сімейний стан і рід діяльності. Росії були різними залежно від географічного розташування. Наприклад, тільки на півночі носили сарафани, а в південних районах поверх сорочки надягала понева.

Історія національного російського одягу

В основному вивчені народні костюми Росії із 18 століття. Багато одягу збереглося у музеях, приватних колекціях та у звичайних З творів мистецтва теж можна дізнатися, як виглядали народні костюми Росії. Картинки зі старих книг дають уявлення про традиції та культуру народу. Про те, як одягалися наші предки раніше, ми дізнаємося за уривчастими відомостями з літописів, з археологічних розкопок або з казок. Археологи по крихтах відновлюють не тільки фасон і забарвлення одягу людей з поховань, а й склад тканини

навіть вишивку та прикраси. Вчені з'ясували, що до 18 століття і селяни, і бояри одягалися однаково, відмінності були лише у багатстві тканин та оздоблення. Петро Перший заборонив боярам носити народний одяг, і з того часу він залишився лише серед простих людей. У селах традиційний був поширений ще на початку 20 століття, щоправда вбиралися в нього тільки у свята.

Із чого робили одяг на Русі?

Здавна на Русі для виготовлення костюмів використовували натуральні тканини: бавовну, льон, конопляне полотно або сукно з вовни. Фарбували їх натуральними фарбами. У більшості найпоширенішим був червоний колір. У багатших сім'ях шили одяг із дорогих привізних тканин, наприклад, шовку. Крім тканин використовувалися хутра, овчина та шкіра. Для теплого одягу застосовували також вовняну нитку з овечої та козячої вовни. Дуже багато прикрашений був народний костюм Росії. Малюнок на тканині та вишивку могли робити золотою або срібною ниткою, обробляли вбрання бісером, дорогоцінним камінням чи металевим мереживом.

Особливості національного одягу в Росії

1. Вбрання було багатошаровим, особливо у жінок. На сорочку надягали пахучу зверху, зверху "запон" або фартух, потім фартух.

2. Весь одяг був вільного крою. Для зручності та свободи рухів вона доповнювалася прямокутними чи косими вставками.

3. Усі костюми мали загальний обов'язковий елемент – пояс. Ця

Деталь одягу використовувалася як для прикраси чи дотримування одягу. Орнаменти на поясах служили оберегом.

4. Весь одяг, навіть повсякденний і робочий, був прикрашений вишивкою. Вона для наших предків несла сакральне значення і служила захистом від вишивання можна було багато дізнатися про людину: її соціальний статус, вік і приналежність до певного роду.

5. Народні костюми Росії шилися з яскравих тканин і багато прикрашалися тасьмою, бісером, вишивкою, блискітками або візерунковими вставками.

6. Обов'язковим елементом як чоловічого, так і жіночого одягу був головний убір. У деяких областях у заміжніх жінок він був багатошаровим та важив близько 5 кілограмів.

7. Кожна людина мала спеціальний обрядовий одяг, який був багатіше прикрашений і вишитий. Її намагалися не прати і одягали кілька разів на рік.

у різних галузях

Росія – величезна країна, тому у різних регіонах одяг людей відрізнявся, часто навіть значно. Це добре можна побачити у етнографічному музеї чи на фото. Народні костюми південних областей давніші. На їх формування вплинули українські та білоруські традиції. І, незважаючи на загальні риси, у різних областях вони могли відрізнятися кольором вишивки, фасоном спідниці чи особливостями головного убору.

Народний Півдні Росії складався їх полотняної сорочки, яку надягалася понева - орна спідниця. У деяких областях замість поневи носили спідницю-андорак – широку, зібрану в поясі на тасьму чи гумку. Зверху одягали високий фартух та запон. Обов'язковим був широкий пояс. Головний убір складався з високої кікі та сороки. Одяг був багатий прикрашений вишивкою та візерунковими вставками. Найяскравіші кольори використовувалися у костюмах Рязанської губернії, а Воронезькі майстрині розшивали свої сорочки чорними візерунками.

Народний жіночий одяг інших районів Росії

Жіночий російський костюм у середній смузі та на Півночі складався з сорочки, сарафану та фартуха. Для шиття одягу там частіше використовувалися дорогі заморські тканини, наприклад, шовк, атлас чи парча. Сорочки були багато прикрашені яскравою вишивкою або візерунковими вставками. Сарафани могли бути пошиті з косих клинів, зі швом спереду або з одного полотна. Вони були на широких лямках чи з оплечком. Прикрашали їх тасьмою, мереживом, високими ґудзиками.

Головний убір у жінок цих областей складався з кокошника та хустки. Часто їх прикрашали перлами або розшивали бісером. На Півночі були також поширені короткі гріхи і довгі шуби з натурального хутра. У різних областях майстрині славилися якимсь рукоділлям. Наприклад, в Архангельській губернії була відома розкішна вишивка і мережива, Тверська губернія славилася золотошвейним мистецтвом, а симбірське вбрання відрізнялося великим, красиво прикрашеним кокошником.

Чоловічий російський костюм

Він був менш різноманітним та майже не відрізнявся у мешканців різних областей. Основою його була довга, часто до колін, сорочка. Її відмінною особливістю був виріз на горловині з лівого краю, іноді розташований косо. Такі сорочки отримали назву "косоворотка". Але у багатьох південних губерніях виріз був

Прямим.

Штани найчастіше були вузькими, шили їх з ластівкою для зручності пересування. Вони не мали кишень і застібок, утримувалися за допомогою тасьми, званої "гашником". Найчастіше вони були з простої полотняної однотонної тканини або з тонкої вовни у вузьку смужку. У деяких областях, наприклад серед донських козаків, були поширені широкі шаровари червоного або синього кольору.

Обов'язковим елементом чоловічого костюма був широкий пояс, який крім обережного значення мав ще й практичне застосування: до нього прив'язували різні потрібні дрібниці. В і на Півночі були поширені ще й жилети, що надіваються поверх сорочки. На голові чоловіки носили м'яку сукняну шапку, а в пізніший час - картуз.

Народна сорочка

Це основний елемент одягу всіх російських людей, незалежно від статі, віку чи соціального стану. Відмінності були в основному в тканині, з якої її шили, та в багатстві прикрас. Наприклад, дитяча сорочка робилася найчастіше зі старої

одягу батьків і мала мінімум вишивки. У багатьох областях діти до 12 років не носили, крім неї, нічого. Усі народні костюми Росії обов'язково включали до свого складу цей предмет одягу.

Особливості народної сорочки

1. Покрій її був простим, вільним і складалася вона з прямих деталей. Для зручності під пахвами вставлялася ластка.

2. Рукави у сорочки завжди були довгими, часто такими, що закривали пальці рук. Іноді вони були ще й надто широкими. У таких випадках для їх підтримки на запаси одягали спеціальні браслети.

3. Усі сорочки були довгими. У чоловіків вони часто досягали коліна і гасали поверх штанів, а у жінок вони могли бути до статі.

4. Часто жіночі сорочки шили із двох частин. Верхня робилася з дорожчої тканини, багато прикрашалася, а нижня - проста і з дешевої домотканной матерії. Це потрібно було для того, щоб її можна було відпороти і випрати або замінити на іншу, оскільки ця частина зношувалась.

5. Сорочки завжди багато прикрашалися вишивкою. І робилося це не тільки для прикраси, ці візерунки захищали людину від нечистої сили та пристріту. Тому розташовувалася вишивка найчастіше по подолу, коміру та манжетам. Закривали орнаментом також нагрудну частину сорочки.

6. Руб у людини було багато, на всі випадки життя. Найбільш ошатні - обрядові - одягалися лише кілька разів на рік.

Сарафан

Це найпоширеніший жіночий одяг у середній смузі та на півночі Русі. Носили їх до 18 століття у всіх станах, а після Петровських реформ він залишився лише серед селян. Але в селі до середини 20 століття сарафан був єдиним ошатним одягом.

Вважається, що це предмет одягу на Русі стали носити в 14 столітті. Спочатку сарафан мав вигляд сукні без рукавів, що одягалася через голову. Пізніше вони стали

різноманітнішими. А в деяких областях сарафанами називали широку спідницю, що носилася під грудьми. Їх шили не лише з домотканого полотна, а й із парчі, атласу чи шовку. Обшивались сарафани смугами кольорової матерії, тасьмою та атласною стрічкою. Іноді їх розшивали вишивкою чи прикрашали аплікацією.

Види сарафанів

1. Тунікоподібний глухий косоклінний сарафан. Він шився з одного полотнища тканини, складеного навпіл. Горловину вирізали по згину, а з боків вставляли кілька клинів. Вони були простими не тільки по крою: шили їх із домотканої матерії – полотна, тонкого сукна чи вовни. Прикрашалися вони по подолу, коміру та проймі шматками яскравого кумача.

2. Орний косоклінний сарафан з'явився пізніше і став більш поширеним. Шився він їх 3-4 полотен тканини і прикрашався візерунковими вставками, атласними стрічками та вишивкою.

3. В останні століття популярним став прямий орний сарафан. Він шився з кількох прямих полотен легкої матерії. Мав вигляд спідниці, прилаштованої на грудях із двома вузькими лямками.

4. Менш поширеним видом сарафану є різновид прямого, але зшитий із двох частин: спідниці та ліфа.

Що ще носили жінки на Русі?

У південних областях Росії замість сарафану надягали поверх сорочки поневу. Це спідниця, зшита із трьох полотнищ вовняної тканини. Ткали матерію будинку, чергуючи вовняну та конопляну нитку. Це створювало на тканині візерунок із клітин. Поневи прикрашали бахромою, кистями, блискітками, і що молодша була жінка, то яскравіше прикрашалася її спідниця. Її носили тільки заміжні жінки, і постать у ній здавалася не такою стрункою, як у сарафані, бо часто на пояс випускали сорочку, що приховувало лінію талії.

Поверх поневи одягали фартух, який називався "завіскою" чи "запоном". Його шили з прямого полотна тканини, перегнутого навпіл з прорізаним по згину отвором для голови. Фартух красиво оформляли, прикрашаючи смугами візерункової тканини або тасьмою.

У холодну пору року носили стьобані душарки з парчі або атласу з ватною підкладкою і часто облямовані хутром. Окрім шуб носили "поніток" - теплий одяг із сукна.

Вишивка на народному одязі

У народі дуже сильна була віра в силу Природи, у богів та духів. Тому для захисту всі речі прикрашали вишивкою. Особливо велике значення вона мала на обрядовому святковому одязі. Але багато вишивки мав і традиційний народний костюм Росії. Малюнок її розташовувався найчастіше по подолу, коміру та манжетам. Вишивка також покривала шви одягу, рукава та нагрудну частину. Найчастіше використовувалися геометричні постаті, солярні символи, знаки землі, родючості, птахів та тварин. Найбільше вишивки було на жіночому одязі. Причому розташовувалась вона ярусами: по подолу символи землі, насіння та рослин, найчастіше чорного кольору, а верх одягу прикрашали зображення птахів, тварин, сонця та зірок, виконані червоними нитками.

Останнім часом дедалі більше почали говорити про відродження рідних традицій та російської культури. І в багатьох інтереси викликають народні костюми Росії. Фото в мережі все частіше знімають сучасних людей у ​​національному одязі.

Чоловічий одяг

Сорочка-косоворотка

Основою чоловічого одягу була сорочка чи нижня сорочка. У перших відомих російських чоловічих сорочках (XVI - XVII століть) під пахвами квадратні ластівки, з боків від пояса трикутні клини. Сорочки шили з лляних і бавовняних тканин, а також з шовку. Рукави у щітки вузькі. Довжина рукава, мабуть, залежала від призначення сорочки. Брама або була відсутня (просто кругла горловина), або у вигляді стійки, круглої або чотирикутної («каре»), з основою у вигляді шкіри або берести, висотою 2,5-4 см; застібався на гудзик. Наявність ворота передбачала розріз посередині грудей або ліворуч (косів), з гудзиками або зав'язками.

У народному костюмі сорочка була верхнім одягом, а костюмі знаті - нижньою. Вдома бояри носили покоївку- Вона завжди була шовковою.

Кольори сорочках різні: частіше білі, сині та червоні. Носили їх навипуск і підперезали нешироким поясом. На спину та груди сорочки пришивали підкладку, яка називалася підоплювання.

Зеп - вид кишені.

Заправлялися в чоботи або онучи при ногах. За кроком ромбовидна ластівка. У верхню частину простягається поясок-гашник (звідси загашник- Сумочка за поясом), шнур або мотузка для підв'язування.

Верхній одяг

Зіпун. Вигляд спереду та ззаду

Порти. Вигляд спереду та ззаду

Андрій Рябушкін «Наданий шубою з царського плеча». 1902.

Поверх сорочки чоловіки одягали сіпун із домашнього сукна. Поверх зипуна багаті люди одягали каптан. Поверх каптана бояри та дворяни одягали ферязь, або охабень. Влітку поверх каптана одягали однорядку. Селянським верхнім одягом бував армяк.

Два основних види російського жіночого костюма - сарафанний (північний) та поневний (південний) комплекси:

• Запона
• Приволока – безрукавна накидка.

Верхній одяг

Жіночий верхній одяг не підперезався і застібався зверху до низу. Верхнім вихідним жіночим одягом був довгий сукняний опашень, з частими гудзиками, прикрашений з обох боків шовковим або золотим гаптуванням, причому довгі рукави опашня висіли, а руки одягалися в особливі розрізи; все це покривалося душогреями чи телогреями та шубами. Телогреї, якщо надягали через голову, називалися накладними.

Почесні жінки любили носити шубки- жіночий різновид шуби. Шубка була схожа на літник, але відрізнялася від нього формою рукавів. Декоративні рукави шубки були довгими та відкидними. Руки одягали у спеціальні прорізи під рукавами. Якщо шубку носили у рукави, то рукави збирали у поперечні збирання. До шубки пристібали круглий хутряний комір.

Жінки носили чоботи та черевики. Черевики шили з оксамиту, парчі, шкіри, спочатку з м'якою підошвою, а з XVI століття – з підборами. Каблук на жіночому взутті міг досягати 10 см.

Тканини

Основними тканинами були: покінні та лляні, сукно, шовкові та оксамит. Кіндяк - підкладкова тканина.

Одяг знаті виготовлявся з дорогих привізних тканин: тафта, камка (куфтер), парча (алтабас і аксамит), оксамит (звичайний, ритий, золотий), дороги, обір (муар із золотим або срібним візерунком), атлас, коноват, куршит, кутня (Бухарська напіввовняна тканина). Бавовняні тканини (китайка, міткаль), сатин (пізніше сатин), кумач. Пестрядь - тканина з різнокольорових ниток (напівшовкова або полотно).

Кольори одягу

Застосовувалися тканини яскравих кольорів: зелені, малинові, лілові, блакитні, рожеві та строкаті. Найчастіше: білі, сині та червоні.

Інші кольори, що зустрічаються в описах Збройової палати: червоний, білий, білий виноградний, багряний, брусничний, волошковий, вишневий, гвоздиковий, димчастий, лоховий, жаркий, жовтий, травний, коричний, кропив'яний, червоно-вишневий, лимонний московської фарби, маковий, осиновий, вогненний, пісочний, прозелен, рудо-жовтий, цукровий, сірий, солом'яний, світло-зелений, світло-цегляний, світло-сірий, сіро-гарячий, світло-цінінний, таусинний (темно-фіолетовий) , темно-гвоздиковий, темно-сірий, червчастий, шафранний, цінніний, чубарий, темно-лимонний, темно-кропивий, темно-червоний.

Згодом з'явилися тканини чорного кольору. З кінця XVII століття чорний колір став вважатися жалобним.

Прикраси

Андрій Рябушкін. Сім'я купця у XVII столітті. 1896 рік.
Великі гудзики на жіночому одязі, на чоловічому одязі нашивки з двома гніздами для гудзиків. Мереживо по подолу.

Крій одягу залишається незмінним. Одяг багатих людей відрізняється багатством тканин, вишивки, прикрас. По краях одягу та по подолу пришивали мереживо- широку облямівку із кольорової тканини з вишивкою.

Як прикраси використовуються: гудзики, нашивки, знімні коміри-«намиста», зарукав'я, запони. Запони - пряжка, застібка, кована, з дорогоцінним камінням бляха. Зарукав'я, зап'ястя - накладні обшлаги, рід браслета.

Все це називалося вбранням, або снарядом сукні. Без прикрас одяг називався чистим.

Ґудзики

Гудзики виготовлялися з різних матеріалів, різних форм та розмірів. Дерев'яна (або інша) основа гудзика обшивалася тафтою, обвивалася, покривалася золотою канітеллю, пряденим золотом або сріблом, обнизувалася дрібними перлами. Під час царювання Олексія Михайловича з'являються алмазні гудзики.

Металеві гудзики прикрашалися фініфтю, дорогоцінним камінням, золотилися. Форми металевих ґудзиків: круглі, чотири- і восьми-вугільні, прорізні, половинчасті, сінчасті, кручені, грушоподібні, у вигляді шишки, голови лева, карася та інші.

Кляпиші - різновид гудзика у вигляді бруска або палички.

Нашивки

Нашивки – поперечні смужки за кількістю гудзиків, іноді із зав'язками у вигляді кистей. Кожна нашивка мала петлю для гудзика, тому пізніше нашивки стали називатися петлицями. До XVII століття нашивки називалися зразками.

Нашивки виготовлялися з тасьми довжиною три вершки та шириною в половину або до одного вершка. Вони нашивалися з обох боків одягу. У багатому вбранні нашивки із золотих тканин. Тесьма нашивок прикрашалася візерунками у вигляді трав, квіток тощо.

Нашивки розміщувалися на грудях до пояса. У деяких костюмах нашивки розміщувалися по всій довжині розрізу - до подолу, і по дірках - на бічних вирізах. Нашивки розміщувалися на рівних відстанях один від одного або групами.

Нашивки могли виготовлятися у вигляді вузлів – особливе плетіння шнура у вигляді вузлів на кінцях.

У XVII столітті великою популярністю користувалися нашивки кизилбаські. У Москві жили кизилбаські майстри: нашивочні справи майстер Мамадалей Анатов, шовкового і тісмяночного справ майстер Шебан Іванов з 6 товаришами. Навчивши російських майстрів, Мамадалей Анатов виїхав із Москви травні 1662 року .

Намисто

Ожерельє - ошатний комір в одязі з розшитого перлами або камінням атласу, оксамиту, парчі, що пристібається до каптану, шуби і т. п. Комір стоячий або відкладний.

Інші прикраси

Аксесуари

Чоловічий костюм знаті доповнювався рукавицями з крагами. Рукавиці могли мати багату вишивку. Рукавички перчаткі з'явилися на Русі в XVI столітті. До пояса підвішувалася сумка-каліта. В урочистих випадках у руці тримали палицю. Одяг підперезували широким поясом або поясом. У XVII столітті почали часто носити козир- Високий стоячий комір.

Фляшки носили на перев'язі. У фляжці міг бути годинник. Перев'язок - золотий ланцюг, пришитий до атласної смуги.

Жінки носили ширинку- Хустка, відрізана по всій ширині тканини, рукавки (муфти на хутрі) і велика кількість ювелірних прикрас.

Див. також

Примітки

Посилання

• // Енциклопедичний словник Брокгауза та Ефрона: У 86 томах (82 т. і 4 дод.). - СПб. , 1890–1907.
• Російські гудзики гирьки - класифікація, історія, матеріал, малюнки та його магічний сенс.
• Матеріали з історії російських одягів та обстановки життя народної: у 4 т. – СПб.: Тип. Імператорської Академії наук, 1881-1885. на сайті Руніверс

Література

1. Стародавній одяг народів Східної Європи. М., 1996
2. Пушкарьова Н. Л.Жінки стародавньої Русі. М., «Думка», I999
3. Стародавня Русь. Побут та культура. Археологія. М., "Наука", 1997
4. Кудь Л.М.Костюмъ І украсія давньоруської жінки. Київ, 1994
5. Брайчевська О. А.Літописні дані про давньоруський чоловічий костюм X-XIII ст.// У кн. Землі Південної Русі у IX-XIV ст. Київ, «Наукова думка», 1995
6. Гілярівська Н.Російський історичний костюм для сцени. М.,-Л., «Мистецтво», 1945
7. На шляхах із Пермської Землі до Сибіру: нариси етнографії північноуральського селянства XVII-XX ст. М: Наука, 1989. ISBN 5020099554
8. Етнографія російського селянства Сибіру. XVII-середина ХІХ ст. М: Наука, 1981.
9. Іван Забєлін.«Домашній побут російських царів у XVI та XVII століттях». Видавництво Транзиткнига. Москва. 2005 ISBN 5-9578-2773-8
10. РОСІЙСЬКИЙ НАРОДНИЙ ОДЯГ у малюнках B. Гордєєвої. М., 1974

Див. також

Wikimedia Foundation. 2010 .

Російський національний костюм можна умовно поділити на костюм Київської та Північно-Східної Русі X-XIV століть, костюм Московської Русі XV-XVII століть, народний костюм XVIII – початку XX ст. Крім того, в кожному тимчасовому періоді можна виділити костюм, традиційний для простолюдинів, і вбрання знатних особ. До прийняття християнства в одязі стародавніх слов'ян простежуються риси скіфського костюма (сорочки, штани).

Основними матеріалами для одягу в цей період були льон та шерсть. У X столітті під впливом нової віри в костюмі князів і їх оточення з'являються шовкові туніки, що прийшли з Візантії, плащі-корзно на червоній підкладці, в гардеробі їхніх дружин і дочок з'являються туніки, далматики, плащі, що драпіруються. Одяг знатних особ шився з дорогих привізних тканин і прикрашався золотим і срібним гаптуванням, коштовностями, хутром.

У петровську та наступні епохи костюм дворянства сильно змінюється і стає вже не російським національним костюмом, а різновидом європейського. Тільки в селянському та частково купецькому середовищі зберігаються старі традиції. Чоловіки, як і раніше, носять сорочки, порти, зіпуни та каптани, овчинні шуби. Майже не змінюється і жіночий костюм. Основний жіночий одяг продовжує залишатися сорочка і сарафан.

У різних місцевостях традиційними були різні забарвлення та способи крою сарафанів. У XVIII столітті їх шили з полотна та бязі червоного чи синього кольору і прикрашали центральною вертикальною планкою зі стрічки, мережива, ряду гудзиків, така ж стрічка пришивалася по низу подолу, нагорі сарафану, а іноді й під грудьми. У XIX столітті сарафани шиють із ситцю, кумача, сатину, атласу та інших покупних тканин, часто не однотонних, а візерунчастих, нагорі тканину збирають у дрібні складки. Приналежністю жіночого костюма продовжують залишатися й такі предмети одягу, як епанча, душогрея, понева та фартух.

Основою жіночого народного костюма X-XIV століть була довга сорочка з довгими рукавами, прикрашена горловиною вишивкою або смугою тканини контрастного кольору. Рубаху ніколи не носили просто так, зверху надягали поневу, запону чи нагрудник. Понева – це спідниця нижче колін, що складається із трьох прямокутних шматків тканини, з'єднаних на талії поясом. Поневи зазвичай шили із яскравої кольорової тканини.

Запона була пряма сукня без рукавів з круглим вирізом, з розрізами з боків від талії до низу. Запону підв'язували шнурком. Нагрудник – це верхня коротка сукня з короткими рукавами та круглим вирізом, прикрашена по подолу та горловині вишивкою або смугами тканини іншого кольору. По головному убору можна було судити про сімейний стан жінки. Незаміжні дівчата носили пов'язки чи обручі, а заміжні покривали голову подвійником (щось на зразок хустки) та убрусом (шматком довгої тканини, який певним чином обв'язували навколо голови).

У жіночому костюмі XV-XVII століть теж з'являються деякі нововведення, хоча основою його, як і раніше, є пряма довга сорочка. Поверх неї тепер надягають сарафан - різновид сукні з прямим ліфом на бретелях і спідницею, що розкльошує. Селянки шиють його із лляної тканини, а знатні дівчата – із шовку та парчі. Спереду сарафану по центру зверху до низу пришивалася смуга широкої тасьми або розшитої тканини контрастного кольору. Сарафан підперезався під грудьми. Крім того, верхнім жіночим одягом була душогрія - короткий орний одяг на лямках, з підкладкою або без неї. Душогрею шили з красивих візерунчастих тканин і додатково прикрашали по краю розшитою тасьмою.

Купецькі і боярські дочки в цей час поверх сорочки носили літник - довге плаття прямого крою з широкими рукавами, до ліктя зшитими на зразок дзвона, а далі звисали майже до підлоги. У бічні частини сукні пришивалося кілька клинів, за рахунок чого одяг ставав дуже широким внизу. Комір і рукави, що звисали, багато прикрашали перлами, розшивали золотом і шовком. Теплим верхнім одягом була накладна шубка з довгими рукавами. Телогрея була довгим орним одягом з відкидними рукавами, що застібається на гудзики або зав'язки.

Важливим елементом жіночого костюма був головний убір. Дівчата не покривають голову, а прикрашають косу кольоровими стрічками та намистами, на голову надягають обручі чи вінці. Заміжні жінки носять "кички" - головні убори, що складаються з обруча, чохла матерчатого і прикрашеного задника. У цей же час з'являється кокошник – головний убір із щільною передньою частиною різних форм, багато прикрашений золотою та срібною вишивкою, перлами та дорогоцінним камінням. Кокошник зав'язувався ззаду на широкі стрічки, спереду іноді на лоб і віскі спадали дорогоцінні підвіски чи намисто. Ззаду до кокошника могли прикріплювати тонкі красиві тканини, які складками спадали до талії, або навіть до самої підлоги. Взимку почесні панночки носили хутряні шапки, на зразок чоловічих.

Традиційним повсякденним одягом простолюдинів у X-XIV століть були сорочки та порти. Сорочки шили з лляної тканини різних кольорів або строї довжиною нижче стегон з цільнокроєними рукавами. Їх носили навипуск та підв'язували на талії кольоровим шнурком або вузьким ременем. У свята сорочку доповнювали розшитими зарукавями та круглими комірами.
Порти - це чоловічі штани, що звужуються до низу і шнурком, що підв'язуються на талії. Традиційним взуттям селян (як чоловіків, так і жінок) були ноги, замість шкарпеток у ті часи були онучи, смужки тканини, якими обв'язували ступні та щиколотки. На голові чоловіки носили повстяні ковпаки.

У XV-XVII століттях повсякденний костюм селян дещо змінюється. Так традиційний розріз на горловині чоловічої сорочки переміщається з центру в ліву сторону, а сама сорочка стає коротшою і отримує назву «косоворотка». З'являється розстібний одяг, що застібається на гудзики: зіпун і каптан. Зіпун був суконною сукнею вище колін, трохи розширеною донизу, з вузькими рукавами і застібкою встик.

Кафтан – це верхній одяг довжиною нижче колін з довгими рукавами та високим коміром. Кафтани знатних бояр зазвичай багато прикрашали дорогими тканинами, вишивкою, тасьмою або галуном. Верхнім зимовим одягом була шуба, довга, з широкими рукавами і великим коміром на підкладці з соболя, лисиці, зайця, песця, білки, овчини. Зверху шубу зазвичай покривали тканиною (селяни використовували для цього сукно, а бояри дорогі привізні тканини).

У цей період костюми феодальної знаті та селян починають все більше відрізнятися, і не лише якістю тканин та оздобленням, а навіть покрієм одягу. У XV-XVII століттях до гардеробу знатних осіб входять такі предмети одягу, як ферязь і охабень. Ферязь - кафтан особливого крою довжиною до підлоги з довгими рукавами, зшитий з шовкової або оксамитової тканини. Ферязь було прийнято надягати тільки на одну руку, сильно присборюючи при цьому довгий рукав, другий вільно висів позаду майже до самої підлоги.

Охабень теж був різновидом каптана з великим чотирикутним коміром, що звисав на спині, і довгими рукавами, що зав'язувалися ззаду. Такий каптан носили на плечах. Обидва ці предмети одягу були зовсім непристосовані до виконання будь-якої роботи і призначалися лише у тому, щоб підкреслити станову приналежність їх власника.

Хто хоче придбати російські сорочки та слов'янські сукні, загляньте в розділ - .

Народний костюм - традиційний комплекс одягу, характерний для певної місцевості. Відрізняється особливостями крою, композиційно – пластичного рішення, фактури та колориту тканини, характеру декору (мотивами та технікою виконання орнаменту), а також складом костюма та способом носіння різних його частин.

Творчим джерелом сучасного модельєра – дизайнера є народний костюм

Способи використання костюма як джерела створення нового в дизайні одягу можуть бути різними. У чому полягає така приваблива сила народного костюма? Естетичність, а також функціональність, доцільність, раціональність крою і виконання, і все це стосується будь-якого народного костюма будь-якої національності. У другій половині ХХ століття народний костюм, його крій, орнамент, поєднання кольорів широко використовуються модельєрами при проектуванні російського одягу. З'являються навіть фольклорні, етнічні стилі. Народний костюм стає об'єктом пильного вивчення.

Народний костюм є одним з найдавніших та масових видів народного декоративно-ужиткового мистецтва, має багатство форм вираження, широту та глибину культурних та художніх зв'язків. Костюм являє собою цілісний художній ансамбль гармонійно узгоджених предметів одягу та доповнень, взуття, головного убору, зачіски та гриму. У мистецтві традиційного костюма органічно поєднуються різні види декоративної творчості та використовуються різноманітні матеріали.

Основними тканинами, що застосовувалися для народного селянського одягу, були домоткані полотно та шерсть простого полотняного переплетення, а з середини XIX ст. — фабричні шовк, атлас, парча з орнаментом із пишних квіткових гірлянд та букетів, кумач, ситець, сатин, кольоровий кашемір.

Жіночі сорочки шили із прямих полотнищ прямої чи полотняної тканини домашнього виготовлення. У багатьох сорах використовували полики — вставки, що розширюють верхню частину. Форма рукавів була різною — прямі або пензлі, що звужувалися, вільні або збірчасті, з ластівками або без них, їх збирали під вузьку обшивку або під широкий, прикрашений мереживом манжет. У весільному чи святковому одязі зустрічалися сорочки — довгорукавки з рукавами до двох метрів завдовжки, з клинами, без складання. При носінні такий рукав збирався горизонтальними складками або мав спеціальні прорізи - вікна для просування рук. Сорочки прикрашали вишивкою лляними, шовковими, вовняними чи золотими нитками. Візерунок розташовувався на комірі, плечах, рукавах і подолі.

Косовороткаросійська традиційна чоловіча сорочка із застібкою на грудях, зміщеною вліво, рідше вправо. Зображення сорочки з такою застібкою відносять до 12 ст. У 1880-х роках. саме косоворотка була покладена в основу нової військової форми в російській армії, ставши прообразом майбутньої гімнастерки.

Косоворотка - споконвічно російська чоловіча сорочка із застібкою, яка розташовувалась асиметрично: збоку (сорочка з косим коміром), а не посередині переда. Комір - крихітна стійка. Мотиви косоворотки можна знайти не тільки в чоловічій, а й у жіночій моді. Полотняні косоворотки традиційно широко використовувалися в Росії в цивільному побуті, будучи синонімом російської чоловічої сорочки, а також нижньої солдатської білизни. Косівна комірка у стародавніх слов'ян була основою будь-якого костюма. Її готували з домотканини. Повсюдно зустрічалися сорочки з червоною тканиною в клітку та смужку. Вони були робітниками та святковими, все залежало від багатства оздоблення.

Косівки носили навипуск, не заправляючи в штани. Підперезалися шовковим шнуровим поясом або тканим поясом із вовни. Пояс міг мати на кінцях пензля. Зав'язка розташовувалась з лівого боку.

Косів шили з полотна, шовку, атласу. Іноді розшивали по рукавах, подолі, комірі. У приміщеннях (в шинку, лавці, будинки тощо) косоворотки носили з жилетом. Слід зазначити, що саме косоворотка стала основою виникнення 1880 року такого елемента форменого одягу російської армії як гімнастерка.

Косоворотки древніх селян були конструкцією з двох полотнищ, які покривали спину і груди і були з'єднані на плечах 4-кутними відрізами тканини. Усі стани носили сорочки однакового крою. Різниця була лише як тканина.

Жіночі сорочки- На відміну від чоловічої косоворотки, жіноча сорочка могла доходити до подолу сарафана і називалася "стан". Існував навіть фасон жіночої сорочки із зібраними рукавами спеціально для годування немовлят. У Сибіру, ​​наприклад, жіночу сорочку називали «рукави», бо з-під сарафана було видно одні рукави. Жіночі сорочки несли різний зміст і називалися буденними, святковими, покісними, вороженими, весільними та похоронними. Жіночі сорочки шили з домотканини: льону, полотна, вовни, пеньки, конопель. Глибокий сенс закладався у елементи прикраси жіночої сорочки. Різні символи, коні, птахи, древо життя, ланки, рослинні візерунки відповідали різним . Рубахи червоного кольору були від злих духів та нещасть.

Дитячі сорочки— першою пелюшкою для новонародженого хлопчика була косоворотка батька, дівчинки в сорочці матері. Дитячі сорочки намагалися шити з полотна ношеної сорочки батька чи матері. Вважалося, що сила батьків захистить немовля від псування та пристріту. Для хлопчиків і дівчаток сорочка виглядала однаково полотняна косоворотка довжиною до п'ят. Матері завжди прикрашали дитячу сорочку вишивкою. Усі візерунки мали оберігаючими смислами. Як тільки діти переходили в новий етап, їм належала перша сорочка з нової тканини. У три роки перша сорочка з новини. У 12 років у понева для дівчаток і штани-порти для хлопчиків.

Картуз— наша країна має дуже багату історію вбрання. Якщо ви підете в краєзнавчий музей, то неодмінно побачите, наскільки різноманітним був одяг на Русі. Костюми обов'язково були яскравими, і цим вони характеризували нашу російську душу. Був історія російської «моди» і такий головний убір як картуз. Картуз - чоловічий головний убір з козирком. Він був створений для літа з сукна фабричного вироблення, тріко, пліса, оксамиту, на підкладці. Картуз був відомий із XIX століття. У середині XIX століття він побутував у селах та містах північних губерній Європейської Росії, але особливо широкого поширення набув у губерніях Центральної Росії. Знали про нього також і росіяни у Сибіру. У Західному Сибіру він народився першій половині ХІХ століття. Приймалися численні укази, що регламентують, що визначають одяг не тільки військових, а й цивільних чиновників. Детально обумовлювалися форма, колір, оздоблення головного убору. Картуз наближався формою до кашкета, але не мав відмітних знаків, що вказують на приналежність до того чи іншого відомства.

Шилися вони з плоским круглим верхом на високому (близько 5 - 8 см) стоячем околиці з широким твердим козирком над чолом. Козирки могли бути напівкруглими, похилими або довгими прямими, їх обтягували шкірою або тією тканиною, з якої було зроблено весь головний убір. Святкові картузи молодих людей прикрашалися над козирком по околиці стрічками, шнурками з ґудзиками, бісерними підвісками, штучними та живими квітами. Існувала особлива, картузна тканина, але її застосовували не для головних уборів, а для запалів в артилерійських снарядах. Носили картуз сільські поміщики, керуючі та відставні чиновники.

Сарафан- . У селянському середовищі відомий із XIV століття. У найпоширенішому варіанті крою широке полотнище тканини збиралося дрібними складочками - прищіпом під вузький корсаж на бретелях. Відмінності в крої, що використовуються тканих та їх кольорах у різних областях Росії дуже великі. Як категорія російського жіночого одягу, знайома сучасникам у Росії. Перша згадка про нього в Ніконовському літописі відноситься до 1376 року. Форми та стилі виготовлення сарафанів змінювалися з віку у століття, з півночі на південь, від селянки до дворянки. Мода на них не проходила ніколи, лише накладала свої відбитки у декорі, способах носіння. Сарафан - довге плаття на бретелях, що носилося поверх сорочки або на голе тіло, споконвіку вважається російським жіночим костюмом.

Сарафан носили і як повсякденний і як святковий одяг (вдягали на народні гуляння, весільні урочистості). Дівчина на виданні повинна була мати в доданому до 10 сарафанів різних кольорів. Представники заможних станів та знаті шили багаті сарафани з дорогих заморських тканин (оксамиту, шовку тощо), привезених із Персії, Туреччини, Італії. Його прикрашали вишивкою, тасьмою та мереживом. Такий сарафан наголошував на суспільному становищі господині.

Російські сарафани складалися з багатьох елементів, тому були дуже важкими, особливо святкові. Косоклинні сарафани шили з «волосини» — шерсть вівці, зітканої у чорний колір відваром із вільхи та дуба. Розрізнялися святкові та «буденні» сарафани. Святкові щодня декорувалися по подолу «читаном» («гайтаном», «гайтанчиком») — тонкою в 1 см тасьмою домашньої роботи з червоної вовни. Верх прикрашався смужкою оксамиту. Проте не лише вовняні сарафани гасали щодня. Як легкий, домашній одяг побутовий «саян» — прямий із сатину, зібраний у дрібну складку по спинці та бокам. Молоді носили «червоні» чи «бардові» саяни, а літні – сині та чорні.

Кокошник— назва «кокошник» походить від давньослов'янського «кокош», що позначає курку та півня. Характерна риса кокошника - гребінь, форма якого у різних губерніях була різною. Кокошники робили на твердій основі, зверху прикрашали парчою, позументом, бісером, намистом, перлами, у найбагатших — дорогоцінним камінням. Кокошник - старовинний російський головний убір у вигляді опахала або округлого щита навколо голови. Кічка і сорока гасали тільки заміжні жінки, а кокошник — у тому числі незаміжні.

Носити кокошник могла лише заміжня жінка, для дівчат був свій головний убір – сорока. Назвали його так тому, що у косинки був хвіст і два крила. Напевно саме сорока стала прототипом сьогоднішньої бандани. Характерна риса кокошника - гребінь, форма якого у різних губерніях була різною. Так, наприклад, у Псковській, Костромській, Нижегородській, Саратовській та Володимирській землях кокошники нагадували за формою наконечник стріли. У Симбірській губернії жінки носили кокошники півмісяцем. В інших місцях схожі з кокошниками головні убори називалися «каблучок», «нахил», «золотоголов», «рогачка», «кокуй», або, наприклад, «сорока».

Кокошники вважалися великою сімейною цінністю. Селяни дбайливо зберігали кокошники, передавали їх у спадок, часто вони використовувалися кількома поколіннями і були неодмінною частиною посагу заможної нареченої. Кокошники виготовлялися зазвичай професійними майстринями, продавалися у сільських крамничках, міських магазинах, на ярмарках чи робилися на замовлення. Форми кокошників надзвичайно своєрідні та самобутні.

Кокошник був не лише окрасою жінки, а й її оберегом. Його розшивали різними орнаментами-оберегами та символами подружньої вірності та родючості. Орнамент осередку кокошника обов'язково складався із трьох частин. Позумент — металева стрічка — змальовує його з обох боків, а всередині кожної частини «канителю» (круче дротик) вишивається орнамент — оберіг. У центрі розташовується стилізована "жаба" - знак родючості, з боків - S-подібні фігури лебедів - символів подружньої вірності. Тильна частина кокошника вишивалася особливо багато: стилізований кущ символізував дерево життя, кожна гілочка якого - нове покоління; часто розташовувалась над гілочками пара птахів, символ зв'язку землі і неба і пари, що брачається, в лапках птахів — насіння і плоди.

Кокошник вважався святковим і навіть весільним головним убором. У Симбірській губернії вперше його одягали в день весілля, а потім носили у великі свята до народження першої дитини. Виготовляли кокошники у містах, у великих селах та монастирях спеціальні майстрині-кокошниці. Вони вишивали золотом, сріблом і перлами дорогу тканину, та був натягували їх у тверду (берестяну, пізніше картонну) основу. Кокошник мав матер'яне дно. Нижній край кокошника часто обшивали піднизами — сіткою з перлів, а по сторонах, над скронями кріпили Рясна — нитки перлинних намист, що низько спадали на плечі. Пізніші кокошники у вигляді шапочки орнаментовані просто красивим орнаментом весільної символіки «виноград і троянда», що з'явилася у вишивці під впливом міської моди, і уособлювала в народній свідомості «солодку ягідку і квіточку».

Одяг був великою цінністю, його не втрачали, не викидали, а дуже берегли, неодноразово перешиваючи і доношуючи до повної ветхості.

Святкове вбрання бідняка переходило від батьків до дітей. Знати ж прагнула того, щоб її костюм відрізнявся від одягу простолюдинів.

Нелегким було життя простої людини. Тяжка праця від зорі до зорі в полі, турбота про врожай, свійських тварин. Але коли наставав довгоочікуваний святковий день, люди ніби перетворювалися, одягали найкращий, найкрасивіший одяг. Вона могла багато розповісти про сімейний стан, вік її власника. Так, у південних районах нашої країни всі діти до 12 років ходили в одних довгих сорочках.
Святковий одяг зберігали у скринях.

В орнаментах можна побачити зображення сонця, зірок, Древа Життя з птахами на гілках, квіти, фігурки людей та тварин. Такий символічний орнамент пов'язував людину з навколишньою природою, з чудовим світом легенд та міфів.

У російської народної одягу багатовікова історія. Загальний її характер, що у побуті багатьох поколінь, відповідає зовнішньому вигляду, способу життя, географічному становищу і характеру праці народу. Починаючи з 18 століття північна частина Росії виявилася осторонь центрів, що розвиваються, і тому тут значно повніше збереглися традиційні риси народного побуту та одягу, у той час, як на південь (Рязань, Орел, Курськ, Калуга) російський народний костюм отримав помітний розвиток.

Різноманітні за кольором і фактурою, але чудово підібрані одна до одної деталі створювали вбрання, яке ніби доповнювало сувору природу краю, розцвічувало її яскравими фарбами. Усі костюми відрізнялися один від одного, але при цьому мали спільні риси:
- Прямий, розширений до низу силует виробу та рукавів;
- Переважання симетричних композицій з ритмом округлих ліній в деталях, обробці;
- Використання декоративних візерункових тканин з ефектом золота і срібла, оздоблення вишивкою, тканиною іншого кольору, хутром.

Давньоруський одяг мав свої особливості: деякі види одягу мали рукави довші за руки. Їх зазвичай збирали у дрібні складки. А якщо "спустити рукави", то працювати було майже неможливо.

Тому про погану роботу кажуть, що вона зроблена « абияк». Такі сукні носили дуже заможні люди. Ті, хто був переможнішим, носили короткі сукні, краще пристосовані до ходьби та роботи.

Як завжди народ залишився вірним старовинному своєму одязі, а вищі стани обміняли або змішали свій одяг з європейським стилем особливо за часів Петра I.

У 16 столітті чоловіки стали носити сорочку з вузьким коміром, довгі штани, вгорі широкі, зібрані на тасьмі. Кафтан вузький як чохол, що доходив до колін і з рукавами. За Петра I вживалися штани з шовку, полотна чи сукна, які засовувалися в чоботи. Довгий каптан Петро I змушував коротити. Тому, хто не хотів це зробити добровільно, згідно з царським указом, солдати обрізали підлогу. У 16-17 століттях знатні жінки носили сорочку, рукави якої широкі і мішкуваті вгорі донизу звужувалися, потім-кафтан, який робився ширшим за чоловіче, по всій довжині застібався за допомогою срібних гудзиків. Цей каптан підперезався шаллю.

У російському народному одязі знайшли відображення душа народу та його уявлення про прекрасне.

Перегляди: 1 796

У всіх народів світу є свій. Російська почала формуватися у V столітті з урахуванням елементів костюма давніх русів - жителів Східної Європи, спільних предків слов'янських народів. Оздоблення русичів відрізнялося своєрідністю, мало свої особливості і відповідало способу життя народу-.

Традиційний костюм, поширений на широкій території Росії, досить різноманітний, особливо. Кожен регіон мав свої характерні елементи у одязі, властиві лише цієї губернії. Одяг літньої жінки відрізнявся від сукні дівчини, у будні носили одне вбрання, у святкові - зовсім інші вбрання.

Селянський одяг

Можна було виділити чотири комплекти жіночого вбрання: з паневою, сарафаном, спідницею-андараком, кубельком. Панева - найбільш старовинний елемент жіночого одягу, комплект з паневою сформувався в VI-VII століттях і включав сорочку, фартух, нагрудник, головний убір - кичку, постоли, поширений був у багатьох губерніях середньої смуги і півдня Росії.

З сарафанами носили сорочки, душогреї, кокошники та . У такий одяг вбиралися жінки Алтаю, Уралу, у Поволжі, Сибіру, ​​на півночі європейської частини Росії. Розквіт цього костюма припав на XV-XVII століття.

Козачки Північного Кавказу та Дону носили сукню-кубеля, з ним одягали сорочку з широкими рукавами та довгі штани. Одяг чоловіків на всьому просторі Русі був одноманітним і складався з сорочки-косоворотки, нешироких штанів, лаптей або шкіряного взуття, шапки.

Костюм знаті

Особливість національної російської сукні - розмаїття верхнього одягу, накидного і орного. Одяг знаті відноситься до візантійського типу. У XVII ній з'являються елементи, запозичені з польського туалету. Для збереження самобутності костюма царським указом від серпня 1675 дворянам, куховарствам, стольникам було заборонено носити іноземні шати.

Костюм знаті виготовлявся з дорогих тканин, багато прикрашався золотим гаптуванням, перлами, гудзиками із золота та срібла. У той час не було поняття - мода, фасон не змінювався століттями, багате плаття передавалося у спадок із покоління до покоління.

До кінця XVII століття національний одяг носили всі стани: бояри, князі, ремісники, купці, селяни. Цар-реформатор Петро приніс до Росії моду на європейський костюм і заборонив носити національне вбрання для всіх станів, крім селян і ченців. Селяни зберігали вірність національному оздобленню до кінця ХІХ століття.

Зараз людину, одягнену в національний костюм, на вулиці не зустрінеш, але деякі елементи, властиві російському традиційному костюму, перекочували в сучасну моду.