Традиційний російський народний костюм одяг слов'янської культури. Русский народный костюм Повідомлення про костюм

Ніна Мейлун
"Російський народний костюм". Пізнавальна бесіда з дітьми старшого дошкільного віку

вихователь групи №12

Мейлун Ніна Вікентіївна

МБДОУ ЦРР № 25 «Бджілка» м. Смоленськ 2014р.

Ціль:

Дати уявлення про народний костюм як елемент традиційної культури російського народу (Про історію створення та призначення окремих одиниць костюма, способи крою, орнамент та оздоблення);

Розвивати естетичне сприйняття;

Виховувати патріотичні почуття та інтерес до історії Росії.

Структура розмови:

Розповідь вихователя на тему;

Розгляд ілюстрацій;

Дидактична гра «Збери костюм»;

Вікторина "Російський костюм".

Розповідь вихователя на тему:

Народний костюм

Традиційний комплекс одягу, характерний певній місцевості. Відрізняється особливостями крою, композиційно - пластичного рішення, фактури та колориту тканини, характеру декору (мотивами та технікою виконання орнаменту, а також складом костюма та способом носіння різних його частин.

Основними тканинами, що застосовувалися для народного селянського одягу, були домоткані полотно та шерсть простого полотняного переплетення, а з середини XIX ст. - фабричні шовк, атлас, парча з орнаментом із пишних квіткових гірлянд та букетів, кумач, ситець, сатин, кольоровий кашемір.

Рубаха

Частина традиційного російського костюма.

У багатьох сорах використовували полики - вставки, що розширюють верхню частину. Форма рукавів була різною - прямі або звужуються до пензля, вільні або збірчасті, з ластівками або без них, їх збирали під вузьку обшивку або під широкий, прикрашений мереживом манжеті. Сорочки прикрашали вишивкою лляними, шовковими, вовняними чи золотими нитками. Візерунок розташовувався на комірі, плечах, рукавах і подолі.

Косівка

Споконвічно російська чоловіча сорочка із застібкою, яка розташовувалася асиметрично: збоку (сорочка з косим коміром, а не посередині переда. Комір - крихітна стійка.

Косівки носили навипуск, не заправляючи в штани. Підперезалися шовковим шнуровим поясом або тканим поясом із вовни.

Косів шили з полотна, шовку, атласу. Іноді розшивали по рукавах, подолі, комірі.

Чоловічі сорочки:

Косоворотки древніх селян були конструкцією з двох полотнищ, які покривали спину і груди і були з'єднані на плечах 4-кутними відрізами тканини. Усі стани носили сорочки однакового крою. Різниця була лише як тканина.

Жіночі сорочки:

На відміну від чоловічої косоворотки, жіноча сорочка могла доходити до подолу сарафана і називалася "стан". Жіночі сорочки несли різний зміст і називалися буденними, святковими, покісними, вороженими, весільними та похоронними. Жіночі сорочки шили з домотканини: льону, полотна, вовни, пеньки, конопель. Глибокий сенс закладався у елементи прикраси жіночої сорочки. Різні символи, коні, птахи, дерево Життя, рослинні візерунки відповідали різним язичницьким божествам. Рубахи червоного кольору були оберегами від злих духів та нещасть.

Дитячі сорочки:

Першою пелюшкою для новонародженого хлопчика була косоворотка батька, для дівчинки сорочка матері. Дитячі сорочки намагалися шити з полотна ношеної сорочки батька чи матері. Вважалося, що сила батьків захистить немовля від псування та пристріту. Для хлопчиків і дівчаток сорочка виглядала однаково: полотняна косоворотка довжиною до п'ят. Матері завжди прикрашали дитячу сорочку вишивкою. Усі візерунки мали оберігаючими смислами. Як тільки діти переходили в новий етап, їм належала перша сорочка з нової тканини. У три роки перша сорочка з новини. У 12 років понева для дівчаток і штани-порти для хлопчиків.

Головні убори:

Був в історії російської моди і такий головний убір як картуза. Картуз - чоловічий головний убір із козирком. Він був створений для літа з сукна фабричного вироблення, тріко, пліса, оксамиту, на підкладці.

Картуз наближався формою до кашкета, але не мав відмітних знаків, що вказують на приналежність до того чи іншого відомства.

Сарафан:

Сарафан – основний елемент російського жіночого традиційного костюма. У селянському середовищі відомий із XIV століття. У найпоширенішому варіанті крою широке полотнище тканини збиралося дрібними складочками – прищепом під вузький корсаж на бретелях.

Сарафан - як категорія російського жіночого одягу, знайома сучасникам у Росії. Мода на них ніколи не проходила. Сарафан - довга сукня на бретелях, що носилася поверх сорочки або голе тіло. Сарафан споконвіку вважається російським жіночим костюмом.

Російський сарафан носили і як повсякденний і як святковий одяг. Дівчина на виданні повинна була мати в доданому до 10 сарафанів різних кольорів. Представники заможних станів і знаті шили багаті сарафани з дорогих заморських тканин (оксамиту, шовку і т. д., привезених з Персії, Туреччини, Італії. Його прикрашали вишивкою, тасьмою та мереживом. Такий сарафан підкреслював суспільний стан господині.

Російські сарафани складалися з багатьох елементів, тому були дуже важкими, особливо святкові. Косоклинні сарафани шили з "волосини" - шерсть вівці, зітканої у чорний колір відваром із вільхи та дуба. Розрізнялися святкові та "буденні" сарафани. Святкові щодня декорувалися по подолу "читаном" ("гайтаном", "гайтанчиком") - тонкою в 1 см тасьмою домашньої роботи з червоної вовни. Верх прикрашався смужкою оксамиту. Проте не лише вовняні сарафани гасали щодня. Як легкий, домашній одяг побутовий "саян" - прямий сарафан із сатину, зібраний у дрібну складку по спинці та бокам. Молоді носили "червоні" чи "бардові" саяни, а літні - сині та чорні.

У російських селах сарафан грав особливу роль, по ньому можна було дізнатися про соціальний статус жінки (заміжня, чи є діти) і про настрій (були костюми для свята і для кручі). Пізніше, з приходом до влади Петра I змінився вигляд багатого російського стану. Традиційний російський сарафан тепер вважався одягом простолюдинок та купецьких дочок. Повернення ж сарафану до гардеробу російських дам сталося з початком

правління Катерини II.

Кокошник:

Назва "кокошник" походить від давньослов'янського "кокош", що позначав курку та півня. Характерна риса кокошника - гребінь, форма якого у різних губерніях була різною. Кокошники робили на твердій основі, зверху прикрашали парчою, позументом, бісером, намистом, перлами, у найбагатших - дорогоцінним камінням. Кокошник - старовинний російський головний убір у вигляді опахала або округлого щита навколо голови. Кічка і сорока гасали тільки заміжні жінки, а кокошник - у тому числі незаміжні.

Сороку назвали так тому, що у косинки був ніби хвіст і два крила. Напевно саме сорока стала прототипом сьогоднішньої бандани.

Кокошники вважалися великою сімейною цінністю. Селяни дбайливо зберігали кокошники, передавали їх у спадок

Кокошник вважався святковим і навіть весільним головним убором.

Вони вишивали золотом, сріблом та перлами дорогу тканину, а потім натягували її на тверду (берестяну, пізніше картонну) основу. Кокошник мав матер'яне дно. Нижній край кокошника часто обшивали піднизами - сіткою з перлів, а по сторонах, над скронями кріпили Рясна - нитки перлинних намист, що низько спадають на плечі.

Одяг був великою цінністю, його не втрачали, не викидали, а дуже берегли, неодноразово перешиваючи і доношуючи до повної ветхості.

Святкове вбрання бідняка переходило від батьків до дітей. Знати ж прагнула того, щоб її костюм відрізнявся від одягу простолюдинів.

Святковий одяг зберігали у скринях.

В орнаментах на одязі можна побачити зображення сонця, зірок, Древа життя з птахами на гілках, квіти, фігурки людей та тварин. Такий символічний орнамент пов'язував людину з навколишньою природою, з чудовим світом легенд та міфів.

У російської народної одягу багатовікова історія.

Різноманітні за кольором і фактурою, але чудово підібрані одна до одної деталі створювали вбрання, яке ніби доповнювало сувору природу краю, розцвічувало її яскравими фарбами. Усі костюми відрізнялися один від одного, але при цьому мали спільні риси:

Прямий, розширений донизу силует виробу та рукавів;

Переважна більшість симетричних композицій з ритмом округлих ліній в деталях, обробці;

Використання декоративних візерункових тканин з ефектом золота та срібла, оздоблення вишивкою, тканиною іншого кольору, хутро

Розгляд ілюстрацій елементів російського народного вбрання:

південноросійський поневний комплекс;

північноруський сарафанний комплекс;

(сорочки; поневи; головні убори; взуття; верхній одяг).

Дидактична гра «Збери костюм»:

Мета: вчити дітей дізнаватися про елементи російського народного костюма на таблицях і картках гри;

Розвивати спостережливість, винахідливість; естетичне сприйняття; інтерес до російської історії;

Збагачувати словник: сарафан, понева, кокошник, сорока, ноги, чоботи, онучи, душогрея, епанечка та. ін

Вікторина «Російський костюм»:

З чого складався жіночий костюм на Русі? (сарафан, сорочка, кокошник чи сорока, стрічка, постоли чи чоботи);

Що носили на Русі чоловіки? (сорочка, порти, картуз, ноги або чоботи);

Що одягали поверх сорочки у холодну погоду? (Кафтан, жилет, кожушок або шубу);

З чого робили пелюшки для немовлят? (З одягу батьків тому що вважалося, що він захистить від злих духів);

У якому віці дитині шили сорочку із нового полотна? (3 роки);

Які візерунки використовувалися для прикраси одягу на Русі (рослинні, геометричні, символи сонця, що оберігають);

Навіщо шили сорочки - довгорукавки? (Для свята);

Чи можна було відрізнити багату людину від бідної по одязі? (Тільки за якістю тканини та прикрас).

Література:

Ф. М. Пармон Російський народний костюм як художньо-конструктивне джерело творчості. Москва Ленпромпобутвидав 1994 рік.

Російський народний костюм та його традиції дедалі частіше стають джерелом натхнення для сучасних дизайнерів. Мода постійно зазнає кардинальних змін, звертається до минулого у пошуках нових та свіжих рішень. Сорочки, спідниці, сукні, сарафани наділяються рисами національного вбрання, що прийшли з таємничих часів Стародавньої Русі. Що ж носили жінки, чоловіки та діти, які жили в ті оповиті загадками віку?

Унікальні риси

Історія російського народного костюма ведеться багато століть. Природні умови, важка польова робота від темна до темна, релігійні обряди - всі ці чинники вплинули на вигляд національного вбрання. Селянський одяг відрізнявся максимальною функціональністю. Сорочки, порти, сарафани забезпечували простір для рухів, не завдавали незручностей, ефективно рятували від холоду. Робочі костюми були позбавлені гудзиків, люди підперезалися поясами і використовували у ролі просторих кишень широкі пазухи.

Конструктивність, практичність і простота не примушували жителів Стародавньої Русі відмовлятися від яскравих фарб в одязі. У ролі декору використовувалися стрічки, мереживо, аплікації у вигляді квадратів та ромбів, вишивка кольоровими нитками. Російський народний костюм часто припускав поєднання тканин, що відрізняються за кольором. Візерунки на елементах вбрання, прилеглих до тіла, брали він функцію оберегу, захищав від нечисті. Орнаментом прикрашалися рукави, подоли, коміри.

Чоловічий одяг у різних регіонах мало чим відрізнявся, їй було властиво одноманітність, тоді як побачивши жіночого костюма легко було здогадатися, в якій частині країни проживає його володарка.

Кольори та фарби

Фарбування тканин у Стародавній Русі проводилося за допомогою природних барвників. Саме в цьому і є причина загадкової популярності червоного кольору. Марена в ті часи виростала практично у всіх городах, саме це бур'ян і забезпечував селян фарбою. Тому російський народний костюм викликає асоціації саме із червоним кольором, а не із зеленим. Зелені шовки, що поставляються Сходом, у селянський побут майже не проникали, а природних барвників такого відтінку не було.

Крім червоного популярністю користувалися білий і синій кольори, які народна поголоска, як і червоний, наділяла захисними властивостями.

Сорочки для жінок

Російський народний костюм (жіночий варіант) уявити без сорочки не можна. Її носили представниці всіх станів без винятку. Виріб іменувався табором, довжина його була до подолу сарафана. У ході були моделі оригінальних фасонів із зібраними рукавами. Вони користувалися популярністю у матерів-годувальниць. Створювалися спеціальні вбрання для похорону та весіль, сорочки ділилися на святкові та буденні.

Основними матеріалами, у тому числі створювався цей елемент жіночого одягу, служили шерсть, льон, коноплі. Особливо цікаві декоративні прикраси, що мали особливий сенс. На малюнках найчастіше зображалися птахи та коні, дерево життя та рослинні малюнки, що віддавали данину язичницьким богам. У ролі талісмана традиційно виступали червоні сорочки. Вважалося, що вони відводять лиха, проганяють демонів.

Сорочки для чоловіків

Чоловічі косоворотки не відрізнялися особливою різноманітністю. Вони являли собою конструкцію, зібрану з двох полотнищ, що закривали груди та спину. Як сполучний елемент застосовувалися чотирикутні тканинні відрізи, що розташовувалися на плечах. Крій сорочки залишався незмінним, до якого б стану не належав її власник. Визначити матеріальне становище можна було хіба що за якісними характеристиками тканини. Атлас та шовк – для багатих, полотно – для бідних.

Носилися косоворотки навипуск, їх ніколи не заправляли у штани. Такі речі могли виготовлятися у різних кольорах. Як пояс служили вовняні та шовкові вироби (іноді на кінцях розташовувалися пензлі).

Сорочки для дітей

Перший російський народний костюм для хлопчика - батьківська косоворотка, в неї закутували немовля, що з'явилося на світ. Для новонароджених дівчаток такою пелюшкою служила материнська сорочка. При створенні дитячого вбрання часто застосовувалися відрізи ношених речей матері чи батька. Робилося це не з економії, а для повір'я, який говорив, що дитини рятує від поганого ока батьківська сила.

Побачити різницю у зовнішньому вигляді сорочок, призначених для дітей різних статей, не можна - це абсолютно однакові косоворотки, що доходять до самої статі. Обов'язковий декоративний елемент – вишивка, нанесена материнською рукою. Малюнки завжди брали він функції захисних оберегів.

Досягнення трирічного віку для малюків ознаменувалося отриманням сорочки з новини. Дванадцятирічним хлопчикам покладалися на додачу штани-порти, дівчаток вбирали в поневи. Загалом російський народний костюм для дітей мало чим відрізнявся від одягу дорослих.

Сарафани

Коли наші сучасники зображують російський народний костюм, жіночий сарафан найчастіше зустрічається. Селянки стали носити це вбрання з 14-го ст., його остаточне твердження у гардеробі відбулося лише у 17-му столітті. Зовнішній вигляд одягу залежав від області проживання, відрізнялися тканини, кольори та крій. Найпопулярніший варіант – широке тканинне полотнище, зібране витонченими складочками, бретельки, вузький корсаж. Одягався сарафан на оголене тіло або поверх сорочки.

Існували святкові та повсякденні варіанти. Перші вдягалися на весільні бенкети, у яких проводили церковні свята, відвідували народні гуляння. Придане нареченої обов'язково мало включати не менше десяти сарафанів, виконаних у різних кольорах. Якість тканини залежало від належності до певного стану. Шовк та оксамит – варіант для багатих. Таке вбрання, щедро декороване мереживами, тасьмою та вишивкою, говорило про високий соціальний статус своєї власниці.

Російський народний костюм – жіночий сарафан – був цікавий і своєю вагою. Святкові версії були неймовірно важкими, та й повсякденні варіанти не дуже від них відставали. Найпоширеніше побутове вбрання називалося «саян», він мав вигляд сатинового виробу, зібраного з боків і спинки. Колірні рішення залежали від віку. Літні жінки віддавали перевагу чорним і синім моделям, юним дівчатам більше до вподоби були бордові і червоні тони.

Сарафан селянки розповідав про неї буквально все. Чи є у неї чоловік і діти, в якому настрої вона перебуває (існували навіть спеціальні вбрання «для кручі»).

Картузи

Російський народний костюм (чоловічий варіант) складно уявити собі без задерикуватого картуза. Цей головний убір, що володіє козирком, запанував у національному гардеробі у 19 столітті. Літні версії виготовлялися із оксамиту, плісу, сукна. Козирки обтягувалися тканиною або шкірою, виконувались у похилому, напівкруглому прямому вигляді. Варіанти для свята декорувалися бісером та стрічками, квітами (живими та штучними).

Найбільшу популярність цей головний убір завоював серед чиновників у відставці, керівників, сільських поміщиків.

Порти

Чоловічі порти виготовлялися зі шматків домотканого сукна чи полотна, сполучною деталлю служив ромбічний шматок - ширинка. Такі штани збиралися на гашнику у талії. Російський народний костюм для хлопчика включав порти з 12 років. Кольорові рішення відрізнялися різноманітністю, вироби виготовлялися з пістряди, домашньої фарби, домотканини. Більш якісні тканини застосовувалися під час створення «вихідних» варіантів або використовувалися вертикальні візерунки для прикраси домотканини.

Дещо пізніше елементом святкового гардеробу стали штани без ширинки, наділені ширшими штанинами, поясом і гудзиками. Часто були й кишені. Поява штанів надала портам функцію нижньої білизни.

Поневи

Поневу можна назвати прапрабабусею сучасної спідниці. Цей елемент гардеробу стародавнього сарафану, що з'явився пізніше, він традиційно носився поверх сорочки, доповнювався фартухом. Стародавня «спідниця» була присутня в гардеробі дорослих жінок. Російський народний костюм для дівчинки включав її лише після досягнення статевої зрілості. Найчастіше понева виготовлялася з вовни і була кілька пошитих відрізів тканини.

Забарвлення та фасони залежали від області проживання. Зустрічалися глухі моделі, відкриті збоку чи спереду, розстібні, з прошвой. Поступово їх практично витіснили сарафани.

Кокошники

З давньослов'янської мови «кокош» перекладається як «півень та курка». Кокошники виготовлялися на твердій основі і могли набувати найрізноманітніших форм. Дуже цікавими були їхні прикраси - намисто, перли, бісер, парча. Заможні дами носили кокошники з дорогоцінним камінням. Кокошники не можна побачити, вивчаючи російський народний костюм для дівчинки, адже вони вважалися винятковою прерогативою заміжніх жінок. Незаміжні носили прапрабабуся сьогоднішньої бандани - сороку.

Гребінь кокошника вказував на приналежність жінки до певної губернії. У Сибірській області поширення набули півмісяці. У Костромській, Псковській, Володимирській – наконечники стріли. Кокошники розцінювалися як сімейні реліквії та переходили у спадок до дочки від матері, обов'язково включалися у посаг. Вони не розглядалися як елемент повсякденного гардеробу. Ці головні убори призначалися для свят, навіть нареченої на весіллі вдягали їх.

Також відомі кокошники як національний оберег. Їх оздоблювали символами вірності, родючості.

Взуття

Російський народний костюм - дитячий і дорослий - це в тому числі і ноги, відомі як найпоширеніше взуття. Лапті були святковими та повсякденними, носилися у будь-яку пору року з білими суконними онучами та полотнами. Роль кріплення виконували мотузки, що обмотують гомілку навхрест поверх онучі. Шкіряні чоботи та валянки були доступні заможним селянам.

Мрією молоді та багатіїв були лаковані чоботи, що мають жорсткі халяви у формі пляшок. М'які халяви, зібрані в гармошку, прийшли вже в 20 столітті. Жіноче та чоловіче взуття не мало особливих відмінностей.

Сучасний погляд

Інтерес до історії національного вбрання та переважання етнічних мотивів чітко простежуються в сучасній моді. Російський народний костюм своїми руками створюється для карнавалів, уявлень. Його риси часто зустрічаються і в повсякденному вбранні, причому не тільки в Росії, а й в інших країнах.

Яскравий приклад уваги до одягу «з минулого» - популярність валянок, що відродилася. Звичайно, ці вироби мало нагадують своїх попередників. Їхні прикраси служать вставки зі шкіри, яскравий бісер, барвиста вишивка. Це взуття носять і за кордоном. Її популярність не обмежується межами РФ. Особливе кохання завоювали чоботи та туфлі, декоровані квітковою вишивкою, босоніжки з плетеною платформою.

Яскраві тканини, виконані в стилі російської хустки, також перебувають у великій пошані відомих модельєрів, які намагаються відтворити російський народний костюм. Як основні візерунки виступають квіти, у центрі розташовується великий елемент, маленькі деталі зосереджуються по краях. Високий рівень інтересу до національного мережива. З його допомогою модні вбрання знаходять легку екзотичність, загадковість, романтичність.

Світова мода завдячує російській культурі популярністю вишивки кольоровими нитками, попитом на декоративний шнур, стрічки та бісер. Особливо широко відомі національні аплікації, які задіяні в жіночому, чоловічому та дитячому одязі. Взимку та восени на вулицях постійно зустрічаються традиційні шапки-боярки, посадські хустки, жилети з хутряним узліссем, дублянки у національних мотивах.

«Російські» весілля

Весілля в російському стилі мають величезний попит в останні роки. Нареченої одягаються в білі сарафани, розмальовані національним орнаментом, одягають червоні кокошники. Вбрання доповнюються зачісками на базі класичної коси, в яку вплітаються квіти та стрічки. Можна не сумніватися: одягнувши російський народний костюм, фото ви отримаєте чудові.

У всіх народів світу є свій. Російська почала формуватися у V столітті з урахуванням елементів костюма давніх русів - жителів Східної Європи, спільних предків слов'янських народів. Оздоблення русичів відрізнялося своєрідністю, мало свої особливості і відповідало способу життя народу-.

Традиційний костюм, поширений на широкій території Росії, досить різноманітний, особливо. Кожен регіон мав свої характерні елементи у одязі, властиві лише цієї губернії. Одяг літньої жінки відрізнявся від сукні дівчини, у будні носили одне вбрання, у святкові - зовсім інші вбрання.

Селянський одяг

Можна було виділити чотири комплекти жіночого вбрання: з паневою, сарафаном, спідницею-андараком, кубельком. Панєва - найбільш старовинний елемент жіночого одягу, комплект з паневою сформувався в VI-VII століттях і включав сорочку, фартух, нагрудник, головний убір - кичку, постоли, поширений був у багатьох губерніях середньої смуги і півдня Росії.

З сарафанами носили сорочки, душогреї, кокошники та . У такий одяг вбиралися жінки Алтаю, Уралу, у Поволжі, Сибіру, ​​на півночі європейської частини Росії. Розквіт цього костюма припав на XV-XVII століття.

Козачки Північного Кавказу й Дону носили сукню-кубачок, з ним одягали сорочку з широкими рукавами та довгі штани. Одяг чоловіків на всьому просторі Русі був одноманітним і складався з сорочки-косоворотки, нешироких штанів, лаптей або шкіряного взуття, шапки.

Костюм знаті

Особливість національної російської сукні - велика кількість верхнього одягу, накидного і орного. Одяг знаті відноситься до візантійського типу. У XVII ній з'являються елементи, запозичені з польського туалету. Для збереження самобутності костюма царським указом від серпня 1675 дворянам, куховарствам, стольникам було заборонено носити іноземні шати.

Костюм знаті виготовлявся з дорогих тканин, багато прикрашався золотим гаптуванням, перлами, гудзиками із золота та срібла. У той час не було поняття - мода, фасон не змінювався століттями, багате плаття передавалося у спадок із покоління до покоління.

До кінця XVII століття національний одяг носили всі стани: бояри, князі, ремісники, купці, селяни. Цар-реформатор Петро приніс до Росії моду на європейський костюм і заборонив носити національне вбрання для всіх станів, крім селян і ченців. Селяни зберігали вірність національному оздобленню до кінця ХІХ століття.

Зараз людину, одягнену в національний костюм, на вулиці не зустрінеш, але деякі елементи, притаманні російському традиційному костюму, перекочували в сучасну моду.

Російські національні вбрання – це поєднання насичених кольорів та великої кількості деталей, що створюють повноцінний образ. Кілька століть тому всього по одному костюму можна було зрозуміти, з якої губернії чи села приїхав його носій. Крім того, російські вмілиці для кожної особливої ​​події створювали несхожі один на одного урочисті вбрання. Про історію національного костюма і деталі, що його створюють, ви дізнаєтеся в цій статті.

Особливості національного костюма

Російські традиційні вбрання завжди ділилися на повсякденні та святкові. Наші пращури дуже чітко відокремлювали простіший одяг з грубих тканин з мінімальною кількістю декоративних елементів, від барвистіших нарядів для особливих подій. Найбільш розкішним вважався одяг червоного кольору.

Спочатку на Русі всі костюми створювалися вмілими жіночими руками із щільних домотканих матеріалів. Це теж робило вбрання особливішими. Основними матеріалами для пошиття нарядів були сукно, льон та шовк. Роль підкладки виконував кіндяк, спеціальна тканина підкладки.

Тканинна основа доповнювалася великою кількістю деталей, а також аксесуарами та взуттям, які у комплексі складали гармонійний образ.

Ці образи суттєво відрізнялися між собою залежно від регіонів. Так, наприклад, люди з північних регіонів Росії одягалися у більшу кількість верхнього одягу. Вона була як розстібною, так і накидною, а в деяких випадках два ці види нарядів поєднувалися. Накидний одяг одягали через голову, тоді як розстібна застібалася на ґудзички або гачкоподібні застібки.

На окрему увагу заслуговує і одяг для знаті. Вона, звичайно ж, була більш дорогою та розкішною. Вбрання для знаті розшивались золотими або срібними нитками, прикрашалися перлами та іншими декоративними елементами. Таке дороге вбрання носилося не один рік. Як правило, його передавали з покоління до покоління, зберігаючи у належному вигляді.

Історія російського костюма

За час свого існування національний російський костюм практично не змінювався. Поняття моди було менш мінливим, ніж зараз, поетом той самий фасон могли носити кілька поколінь однієї сім'ї.

Менш поширеними вбрання у традиційному російському стилі стали на початку вісімнадцятого століття. Тоді давньоруський костюм було заборонено Петром Першим, який хотів зробити Росію сучаснішою. На зміну національному одязі прийшли костюми в угорському стилі, а згодом у німецькому та французькому. Щоб нововведення прижилися, імператор ввів мито носіння у місті традиційних російських нарядів.

Жіночий

Вбрання для жінок завжди були цікавішими і різноманітнішими за чоловічі. Вони були справжні зразки мистецтва талановитих російських жінок. З часів Стародавньої Русі жіночий костюм складався з сорочниці (простий сорочки в підлогу), сарафана та фартуха. Нерідко для додаткового тепла під сорочницю одягалася ще одна цупка сорочка.

Невід'ємною частиною будь-якого традиційного вбрання завжди була вишивка. У кожній губернії вона відрізнялася квітами та візерунками. Вишивкою прикрашали поділ та рукави.

Заслуговують на увагу сукні, які носили жінки на Русі. За часів Івана Грозного дівчата, які вбиралися лише в одну сукню, вважалися непристойними. Прийнято було одягати три сукні одну поверх іншої. Такий костюм виходив дуже важким та масивним.

Чоловічий

Для чоловіків із простого стану костюми шилися практичні та зручні. Російська культура завжди була невіддільна від природи та землі. Це і відображалося у простому селянському одязі, який шили з натуральних тканин і прикрашали рослинними візерунками.

Чоловічий костюм складався з простої сорочки, штанів та пояса. Голову покривали грішник з валяної вовни. Зі взуття найбільш поширені були ноги. Легкі та зручні, вони добре захищали ноги під час роботи на полі, але для зими були не придатні. З приходом холодів традиційний російський костюм доповнювався валянками, а у свята – шкіряними чобітками.

Для дітей

Діти в Стародавній Русі носили простіший одяг. Як правило, це були прості вільні сорочки. Для дітей знаті вбрання створювалися вишуканіші. Іноді вони практично повністю копіювали дорослий костюм. Але юні дівчата, на відміну дорослих жінок, не носили головних уборів до заміжжя.

Особливості та значення деталей

Як було зазначено, деталі у національному російському костюмі грали дуже значної ролі.

Деталі чоловічого костюма

Основою національного чоловічого костюма була проста сорочка. У вбраннях простих селян вона була основою костюма в той час, як знати носила її як спідню білизну. Вона шилася з льону чи шовку. Зсередини передня та задня частини сорочки доповнювалися підкладкою, яку називали підґрунтям. Широкі рукави сорочки звужувалися до пензля.

Зовнішній вигляд ворота відрізнявся. Він міг бути закругленим, квадратним або зовсім відсутнім. Якщо комір все ж таки був, то він доповнювався зав'язками або гудзиками.

Також костюм доповнювався такими деталями, як сіпун, опашень і охабень. Всі ці речі – різновиди каптанів. Поверх сорочки та каптана надягалася свитка, кожух чи серм'яга. Для урочистих випадків використовувалася парадний плащ (корзно) або однорядка з вовняної тканини.

Популярними були й шуби. Селяни носили простіші вироби із щільної овчини або заячого хутра. Представники вищого стану дозволяли собі хизуватися в нарядах із чорнобурки, соболя чи куниці.

Для того, щоб зберігати тепло всередині, шуби шилися хутром усередину. Зовні вони покривалися щільним сукном. Вбрання для знаті розшивались парчою чи оксамитом. Роскоші шубі надавав широкий хутряний комір.

Традиційні шуби у російському стилі були довжиною підлогу. Рукави також були дуже довгими, а руки провдягалися не тільки в них, а й у спеціальні прорізи, що розташовуються спереду. Їх носили не лише взимку, а й улітку для створення урочистого образу.

Ще одна важлива деталь чоловічого російського костюма – головний убір у національному стилі. Існувало кілька різновидів шапок: таф'я, клобук, мурмолка та триуха.

Таф'я була маленькою круглою шапочкою, яка щільно прилягала до голови. Поверх її нерідко одягали просту шапку. Прості люди вибирали варіанти з повсті, багатші - з оксамиту.

Мурмолками називали шапки, що високі і розширюються до верху. За схожим принципом створювалися і горлатні шапки. Тільки їх додатково прикрашали хутром, що йде від горла. Лисий, соболиний або заячий хутро одночасно і прикрашав шапку і зігрівав голову.

Деталі жіночого костюма

В основі жіночого національного костюма також була сорочка. Вона прикрашалася вишивкою або вишуканою облямівкою. Почесні російські жінки поверх простої нижньої сорочки одягали ще й покоївку, пошиту з яскравого шовку. Найкрасивіший варіант - покоївка сорочка червоного кольору.

Поверх сорочок жінки одягали літник. Старовинне вбрання довжиною в підлогу створювалося з шовку і доповнювалося застібками біля самого горла. Почесні жінки носили літник, прикрашений золотою вишивкою або перлами, а їх воріт прикрашало намисто.

Теплішою альтернативою літнику в національному жіночому костюмі була шубка. Довга і оздоблена хутром шуба з декоративними рукавами була ознакою розкоші, оскільки особливої ​​практичності не відрізнялася. Руки або пробиралися в спеціальні прорізи під рукавами, або самі рукави, які підкочувалися для зручності. Гріти долоні можна було в муфті, яка не лише прикрашалася хутряною галявиною, а й прошивалась хутром зсередини.

Важливу роль грала і така деталь костюма, як головний убір. Усі заміжні жінки на Русі обов'язково прикривали волосся, навіть перебуваючи вдома. У побуті голову покривали волосником або подвійником, пов'язуючи зверху ошатну квітчасту хустку.

Більш ошатно виглядали віночки (широкі пов'язки, доповнені довгими квітчастими стрічками), які носили влітку. Взимку їх змінювали хутряні шапки. Але традиційний російський костюм досі часто асоціюється у нас з кокошником – ошатним головним убором у вигляді опахала. По можливості він багато прикрашався і ставав головним доповненням вбрання.

Національні мотиви у сучасній моді чи етнічний стиль

Хоча традиційний костюм зараз є лише частиною багатої російської історії, багато дизайнерів використовують його деталі при створенні сучасного вбрання. Етнічний стиль зараз у тренді, тому звернути увагу на подібний одяг варто кожній модниці.

Сукні в російському стилі мають бути стриманими, адже вульгарність, короткі спідниці та надто глибоке декольте тут просто недоречні. Однією з головних цінностей наших предків була цнотливість. Дівчата мали одягатися скромно і стримано, не виставляючи напоказ своє тіло. Сучасні вбрання в російському етнічному стилі створюються за тим самим принципом.

Селянство - хранитель естетичних уявлень та традицій у народному костюмі

Російський національний костюм зберігся в основному в селянському шарі суспільства, оскільки за указом Петра I правлячі класи Росії мали перейти обов'язкове носіння сукні іноземного зразка. На формування складу, покриву, особливостей орнаменту вплинула географічне середовище та кліматичні умови, господарський спосіб життя та рівень розвитку продуктивних сил. Широкість території розселення різне природне оточення і сировину, характер звичаїв та умов існування стали причиною виникнення різноманітних варіантів одягу. Таким чином, у Росії не склалося єдиного національного костюма.

Так, в жіночому одязі, при всій кількості видів, виділяють чотири комплекси:

1. Рубаха з поневой та головним убором сорокою.

2. Рубаха з сарафаном та кокошником.

3. Сорочка зі спідницею - андараком.

4. Сукня-кубачок.

Перші два – основні. Костюми відрізнялися один від одного складовими частинами, особливостями крою та декору. Еволюція костюма у народному середовищі відбувалася повільно. Перший комплекс охоплював південні та центральні райони Росії - Орловську, Курську, Рязанську, Тамбовську, Тульську, Московську, Калузьку губернії. У кожній із них він мав суттєві відмінності.

Південноросійський костюм: давніший за походженням. Складається з довгої полотняної сорочки, поверх якої заміжні жінки одягали одяг на стегнах - поневу, неодмінно був і фартух (фіранка, запон). Далі йшла нагрудна одяг, що спускалася трохи нижче пояса і мала різні назви: насов, навершник, шушун, сукман, шушпан. Обов'язковий для жінок був глухий багатоскладовий головний убір. Дівчата носили різного типу пов'язки. Костюм виготовлявся із матеріалів домашнього виробництва.

Комплекс із сарафаном або північноросійський, що існував на Російській Півночі, в районах Поволжя, Уралу, Сибіру, ​​в деяких областях (Смоленська, Курська, Воронезька, Харківська губернії) складався з сорочки та довгого сарафану, поверх нього одягали душогрею - короткий нагрудний одяг. У холодну пору року шугай у талію з коміром та рукавами. З таким костюмом дівчата носили пов'язку чи вінець, а заміжні – кокошник.

Костюм з сорочки та смугастої, рідше картатої спідниці-андараку (плаття , сукминки) був типовий росіян загалом. Він набув локального поширення в окремих селах Вологодської, Курської, Орловської, Рязанської, Смоленської губерній.

Жіночий костюм, характерний для козаків басейну Дону та Північного Кавказу, з орною сукнею - кубельком, що зазнав впливу місцевого населення. Його носили поверх сорочки, часто з в'язаним ковпаком і штанами, у ХІХ столітті витіснявся спідницею з кофтою.

У народному костюмі чітко дотримувався поділ на буденний, робітничий, святковий, обрядовий. Святковий одяг завжди був новішим, його частіше виготовляли з дорогої тканини, складали з великої кількості предметів, рясно прикрашали. Святковий одяг теж ділився: один носили у недільні дні, інший у великі річні свята. До неї примикають і обрядові костюми: просватанной дівчини, весільний, похоронний (іноді він вінчальний). Цікаво, що жниварна, робоча сорочка піднімалася обрядом у ранг святковій та декорувалася особливо пишно. Буденний костюм для робіт по дому та підлозі робився з особливо міцних тканин і орнаментувався скромніше. Одяг завжди підкреслював сімейні та вікові відмінності. У південних районах країни єдиним одягом дівчинки до 14-15 років була сорочка, дівчата носили полотняну спідницю-"поділ", у костюмі молодої жінки переважали яскравіші кольори літніх - темніші. Розрізнялися головні убори дівчат та жінок, відомі та старенькі. Вдови носили білий одяг. Дитячий костюм майже повністю повторював дорослий, але складався із меншої кількості предметів. У гардеробі заможної селянки були парчові сарафани, оздоблені хутром душогреї, головні убори, прикрашені перлами. Багатим був костюм уральських козачок. У бідних сім'ях переважала домотканина, як обробка використовувалася тканина, дрібні річкові перли, стеклярус, бісер, пташиний пух і фарбоване пір'я.

Загальні риси в народному одязі:

1. Глухі, прямі, розстібні одягу виявляють прагнення створення масивної, мало розчленованої форми, цільного і простого силуету.

2. Масивність наростає донизу, це підкреслюється взуттям - плетеними лаптями з товстими онучами, великими чоботями в складання і великоваговими котами-туфлями, які вдягалися на сім-вісім пар товстих вовняних панчох.

3. Талія не підкреслена, прихована за нагрудниками. Таким чином, форми тіла не виявлено.

4. Народний костюм дуже багатоскладовий. Ця складність поєднується з візерунковим ткацтвом, багатошовними вишивками шиттям та в'язанням різними матеріалами, аплікацією.

Переважними квітами є білий і червоний, але одяг заможних жителів півночі і волжанок, виготовлявся з покупних дорогих тканин типу штофу і напівпарчі.

Незвичайною яскравістю та несподіванкою колірних характеристик відрізняється костюм російських Сибіру. Верхній одяг звичайний чорний, коричневий, темно-жовтий, сірий, але часто-синій фарба і мало прикрашений. Чоловічий костюм крім верхнього одягу слід пропорціям і членуванням людського тіла.

Здавна основою жіночого та дівочого костюма була сорочка – найдавніший загальнослов'янський елемент. По всій території Росії дівчата та жінки носили довгу сорочку білого кольору, пошиту з прямих полотнищ лляної чи конопляної тканини. Рубахи були цілісні чи складові. Цілісні шилися з чотирьох поздовжніх полотнищ полотна (носили дівчата).

Типи російських жіночих сорочок.

1. Сорочки з поликами (прямими або косими) - плечовими вставками, що розширюють їх верхню частину та воріт. Вони пришивалися або за основою, або по качку. Полики викраювалися окремо або разом із рукавами.

2. Тунікоподібні сорочки, сорочки з комірцем і сорочка на кокетці. Форма рукавів - прямі або звужуються до кисті, пишні біля плечей або зап'ястя, вільні або збірчасті з ластівками або без них, зібрані під вузьку обшивку або на широкий, прикрашений мереживом манжет. У весільному та святковому одязі з XVII до кінця XIX століття зустрічалися сорочки - довгорукавки, що мали рукав до двох метрів завдовжки, з клинами, без збирання. При носінні такий рукав збирався горизонтальними складками, або мав спеціальні прорізи-віконця для просування рук. Робилися подібні сорочки з лляного полотна, а дорожчі шовкові тканини і парчі.

У кожній губернії були свої прийоми прикраси, місця розташування та способи втілення візерунків, певна кольорова гама. У старовинних сорочках переважало візерункове ткацтво та вишивка лляними, шовковими, вовняними, пізніше бавовняними нитками.

Основні місця розташування візерунків – воріт, опліччя, рукава, поділ. На комірі – вузька смуга тканини або вишивки, пізніше аплікація з яскравих смуг тканини. У деяких сорочках вся нагрудна частина розшивалася щільним орнаментом. Найчастіше центральним мотивом прикраси сорочки ставали полиці з кумача, набивних ситця, сатину, або вставок візерункового тканини. Вони додатково виділялися по швах чорною, червоною або поліхромною вишивкою, набором, лічильною гладдю, напівхрестом, мереживними пришивками тасьмою, нашитими блискітками та різноманітними гудзиками. Іноді візерунки були вздовж швів, яскраво підкреслювався низ, бували орнаментовані. Особлива увага приділялася подолу життєдайних і покосних сорочках, по низу яких широкою смугою розписувалися різнокольорові візерунки, виконані різнокольоровим тамбурним швом, легким розписом, лічильною гладдю, тканинною нашивкою або аплікацією. Рясний декор був у південноруському костюмі. Використовувалися рослинні та геометричні візерунки, пальметти, волюти, розетки, мереживні квіти, численні ромбічні та хрестоподібні фігури зигзаги, меандри. Інтенсивно червона, щільна, ніби килимова вишивка і лайка ткацтво найбільш характерні для сорочок Курської і Тульської губерній. Яскравий декоративний ефект досягався контрастом білого фону тканини з насиченими кольорами обліпками та зарукав'ям. В інших усе поле рукава покривалося геометричним малюнком браної тканини. Часто вживалися кольорові смуги "перетики". З'єднання в одному предметі всіляких за кольором, пропорціями та матеріалами нашивок, застосування блискіток, стекляруса, гудзиків, бісеру і т.д. посилює гру колірних, тональних стосунків.

Сорочки з сіл Воронезької губернії, прикрашені вишивкою, шовковими або вовняними нитками чорного кольору в техніці набору. Графічний характер шва, вузькі пайові смуги орнаменту народжують строгу вишуканість стилю і становлять їх своєрідну красу. Особливістю крою та декору відрізняються жіночі сорочки однодворців. Полики та верхня частина рукава декорувалися смугами тканин перетикання та вишивки. На зап'ястя зверху надягали так звані "брижжі" - широкі манжети із шовкових стрічок. Поділ оформляли смужкою заставного або браного тканини. Урочисту ошатність надавав комір, що стояв вертикально, отримав назву "козиря". По краю обшивався фабричним мереживом та тасьмою. У свята до нього одягали ще одне.

Рубахи жителів північних та центральних губерній Росії. Вишивка виконувалася бавовняними, шовковими та золотими пряденими нитками. Переважаючими були численні відтінки червоного кольору, іноді з вкрапленнями синього та чорного кольору, з металевими блискітками, переважало двостороннє шиття. На весільних іпокосних сорочках ширина вишитого візерунка на подолі іноді сягала 30 сантиметрів і більше.

Поряд із геометричними мотивами використовувалися пави, коні, барси, дерево життя з майбутніми фігурами.

У деяких випадках на одному предметі співіснували різні прийоми прикраси. Особливо яскраво це простежується на сорочках просватаних дівчат Вологодської Архангельської та Тверської губерній зустрічаються солярні знаки: кола, хрести, ускладнені ромби, які у віруваннях слов'ян несли смислове навантаження. Кольори: білий, світло-червоний, нерідко застосування металевої нитки, златотканих матеріалів. Стримане звучання кольору, але можливе поєднання контрастних темно-лілового із золотом.

Орнаментація дівочих сорочок на території Росії скромніша і займає менше місця. Ще простіше прикрашали дитячі та старенькі сорочки. Старі часто носили полотняні сорочки без декору, зав'язані гарусовою ниткою.

Понева: обов'язкове приналежність костюма заміжньої жінки. Складалася з 3 полотнищ домотканої, частіше вовняної тканини. По крою поневи поділяють на несшиті "орні", найбільш характерні для південно-західних областей Росії та глухі поневи з минулою. Прошва - вставлене між трьома полотнищами четверте, зроблене з іншої за фактурою, як правило, фабричної тканини. Крім крою розрізнялися способами орнаментації та манерою носіння. Їх носили "кульком", підтикаючи одну чи дві передні підлоги за пояс і утворюючи позаду спеціальну залу, яка вимагала додаткової орнаментації. Манера прикраси дуже різноманітна. Типові для цього виду геометричні візерунки, колорит стриманий і суворий, але були і яскраві поневи, серед яких суцільно декоровані аплікацією орловські. Варіант поневи з минулою набув поширення в Курській, Воронезькій, Смоленській та ін губерніях. Покривалися багатою поліхромною вишивкою, шовковими чи вовняними нитками, блискітками, нашивками. Різноманітність та незвичайність прикрас у воронезьких та рязанських поневах у червоно-оранжевій та коричнево-жовтій гамі.

На святкових поневах молодих жінок (до народження дитини), окрім звичайних прикрас, були свої додаткові прикраси. Залежно від достатку вони прикрашалися покупними виробами: широким металевим мереживом, смугами позументу бахромою з ниток шнуром, бісером, блискітками. Іноді на задні полотнища понев молодих нашивалися численні великі розетки з яскравих стрічок з намистом або бубонцями в центрі, пензля з шовкових ниток.

Сарафан-термін східного походження, означав "одягнений з голови до ніг. Їх було чотири види:

1. Глухий косоклінний сарафан, що існував на півночі - Новгородська, Олонецька, Псковська області. Шився з перегнутого по плечах полотнища тканини, а з боків вставлялися злегка скошені чи поздовжні клини. Ферязь – глухий сарафан із червоного сукна.

2. Косоклинний орний сарафан поширений на території Європейської частини, в районах Приуралля. Орним він називався тому, що перед складався з двох, а не одного полотнищ тканини, що з'єднуються застібками на мідних, олов'яних або срібних гудзиках або зшитих і мають чисто декоративну застібку. Боки розширені додатковими клинами, що надають силуету трапецієподібної форми. Весільні та святкові шили з парчі та штофу.

3. Пізнішим за часом виникнення є круглий або прямий сарафан на лямках. Пізніше він витіснив важкий косоклінний сарафан з парчі, тому що був простіше у виготовленні. Для повсякденності його шили з пістряди щоб, ситця. Святковий яскраві шовкові тканини. У XVIII початку ХІХ століття в багатих сім'ях для весільних сарафанів найчастіше використовувалася напівпарча. Переважали блакитний, зелений, темно-синій та темно-вишневий тони. По полю шовку були розкидані окремі квіти або їх букети, заткані золотою та срібною ниткою. По передній лінії прикрашалися золотим та срібним мереживом, а також дорогими, філігранними роботами ґудзиками. У південних районах воліли каніфас, атлас, біле та чорне сукно, китайку. Вибір тканини залежав від статку сім'ї. Особливо цікаві чорні, вовняні сарафани з Курської губернії з багатою, щільною вишивкою червоними, зеленими, жовтими вовняними нитками.

Окрім поневів та сарафанів у національному костюмі зустрічається спідниця – цікаві вовняні домоткані спідниці однодвірок. Колорит: зелені, червоні, бордові, сині тони. На весільних поверхах різнокольорових смуг робилася поліхромна вишивка вовняними нитками. Сюжети: людські фігури, восьмипелюсткові та вихрові розетки, солярні символи, гірлянди. Прикрашалися аплікацією з плісу, мереживом. У "сумних" спідницях червоний колір взагалі зникав і замінювався на бордовий.

фартух

1. Тунікоподібний фартух з рукавами або вузькими проймами, що надівається через голову - зазвичай входив у комплекс з поневой (фіранка, запон). У костюмі дівчаток та дорослих дівчат, він був єдиним доповненням до сорочки.

2. З сарафаном носили:

а) фартух із зав'язками вище праці

б) запон з грудкою або нагрудком - зав'язувався на талії та доповнювався тасьмою на шиї.

З кінця XIX століття широко застосовується фартух, укріплений на талії. Його носили зі спідницями та сарафанами. Крім захисту від забруднення фартухи несли декоративне навантаження, закриваючи незабарвлені частини костюма. Вони сприяли створенню цілісної композиції ансамблю. Насиченість та щільність декору наростали від верхньої частини до подолу. На південноруських фартухах зустрічаються розробки рослинних та зооморфних зображень. Крім поневів та сарафанів у деяких районах зустрічається спідниця, спочатку як локальне явище, а в XX столітті як переважний варіант поясного одягу. Великий інтерес представляють вовняні домоткані смугасті спідниці однодвірок (Рязанська, Тамбовська губернії). Незважаючи на однаковий крій, вони різко відрізнялися, навіть у сусідніх селах, кольором, пропорціями та поєднанням смуг. Звичайні у колориті зелені, червоні, сині тони. Матеріал для спідниць піддавався лощенню. На весільних поверх яскравих різнокольорових смуг робилася поліхромна вишивка вовняними нитками. Її улюбленими сюжетами були людські постаті, восьмипелюсткові та вихрові розетки, солярні символи, гірлянди. Окрім цього спідниці прикрашалися аплікацією із плісу, мереживом.

Жіночий селянський костюм повсюдно включав фартух, який за своєю конструкцією поділявся на кілька типів.

Один з них - тунікоподібний фартух з рукавами або вузькими проймами, що надівається через голову, зазвичай входив у комплекс з поневой і побутував, головним чином, в центральних і південноруських губерніях під назвою "фіранка", "запон". У костюмі дівчат та дівчаток він був єдиним доповненням до сорочки. Відомі окремі випадки його побутування в Новгородській та Семипалатинській губерніях. Пізнішим варіантом вважають фартух на кокетці.

Із сарафаном зазвичай носили інші типи фартухів. Один з них кріпився зав'язками вище грудей, інший - запон з грудкою або нагрудком - зав'язувався на талії та додатковою тасьмою на шиї. Такі фартухи були поширені в основному в середньоросійській смузі, Поволжі, на Уралі, в Сибіру. З кінця ХІХ ст. широко застосовувався фартух, що зміцнюється на талії. Його носили зі спідницями та пізніх видів із сарафанами.

Фартухи несли велике декоративне навантаження: закривали не оздоблену частину костюма, сприяли створенню цільної колірної композиції ансамблю. Фартухи Південних областей, повторюючи в загальних рисах обробку сорочок, були орнаментовані інтенсивніше за північні. Насиченість та щільність декору ритмічно наростали від верхньої частини до подолу. Візерунок формувався з різних за манерою, технікою виконання та матеріалом орнаментальних композицій. Це гармонійно пов'язані смуги перетики, що іноді повторюються, візерунок тканини, яскравих шовкових стрічок, тканинна аплікація, мереживо. В окремих випадках використовуються блискітки, позумент, шовкова та металева бахрома.

На південно-російських фартухах зустрічаються розробки рослинних і зооморфних зображень. У декорі фартух північних районів, особливо Вологодської та Архангельської губерній, перевага надавалася вишивці двостороннім швом, розписом, набором. Зустрічалися як геометричні візерунки, і складні композиції: коні з вершниками, леви, барси. Своєрідністю поєднань кольорів, незвичайністю декоративних засобів - залучають фартухи сіл Московської губернії. Заткані суцільно вузькими смужками червоного, синього, жовтого, оранжево-коричневого тонів вони, як панцир, повністю закривали спереду весь костюм. Їх декор неодмінно поєднувався за тоном та технікою виконання з прикрасою рукавів сорочках.

Нагрудний одяг. Важливою, а часом і обов'язковою складовою нарядного жіночого костюма був плечовий (нагрудний) одяг, який носили переважно в осінньо-весняний період, поверх сорочки, поневи та фартуха.

У південних губерніях як святкові заміжні жінки використовували тунікоподібні нагрудники, що нагадували сорочку, але більш коротку. Одностайні по крою, вони відрізнялися за матеріалом, вирізом ворота, наявністю або відсутністю рукавів, клинів, довжини. За кількістю та кольором прикрас і в різних губерніях мали різні назви: шушпан, шушун, насов, сукман, коротай, жовток, навершник, спідничка, бастрог.

Залежно від пори року та місця побутування їх шили з полотна, тонкого сукна чи вовни, іноді багато орнаментували. Передню частину нагрудників прикрашали мереживними прошивками, аплікацією, кольоровою тканиною, червоного, жовтого, синього кольорів, розріз брами та опліччя обробляли рясною, однотонною або поліхромною вишивкою та смужками заставної або браної тканини.

Крім тунікоподібних Півдні Росії зустрічаються і розстібні наверщники. На відміну від перших, часто підперезаних, вони гасали без пояса. У Тульській губернії їхній поділ декорували шовковою або вовняною бахромою з блискітками та бісером, а в Тамбовській у бічні шви вставлялися кумачові чи ситцеві клини. На відміну від селянського, в однодворчому костюмі півдня Росії використовувалася темна корсетка. Її прикрашали кольоровою тамбурною вишивкою.

Відомий також і тип плечового одягу – на лямках. Такий «бастрог», що існував у Рязанській та Тамбовській губерніях. Він має трапецієподібну форму і доходить до талії, нагадуючи північні душогреї. Бастроги покривали аплікаціями з кумача, поліхромною вишивкою вовною, блискітками.

У північних районах душогреї, які називалися також коротена, перо, епанечка, кожушок, робилися з парчі, оксамиту, червоної камки. Особливо ошатні були душогреї з малинового оксамиту, густо розшиті позументом або золотою ниткою. Вони були типовими для мешканців багатих, сіл, а також городян – міщан, купців. Орні шугаї (типу жакетів) з рукавами простібали на ваті, великий відкладний комір і рукави обробляли металевою бахромою або недорогим хутром. З дорогих шовків та хутра шили жакети „шубки”.

Плечовий одяг формував силует костюма.

Однією з найважливіших складових частин костюма був головний убір, що завершував весь (костюм) ансамбль. Для всієї території Росії характерні дві різко різні категорії головних уборів. Дівочі, що залишали відкритим волосся і тім'яну частину голови, мали форму вінка - обруча або пов'язки.

Жіночі головні убори були різноманітні, але всі вони повністю приховували волосся, яке за народними повір'ями мало чаклунську силу і могли спричинити нещастя. Головний убір підкреслював як зміна сімейного стану жінки, але й її соціальний і майновий стан.

Дівочі головні убори були досить простими за своєю формою та способом виготовлення. Пов'язки мали прямокутну форму і зміцнювалися на голові за допомогою стрічок або тасьм. Їх найбільш раннім виглядом були головні полотнища зі смуги полотна з кінцями, орнаментованими вишивкою двостороннім швом гладдю, напівхрестом, блискітками та металевою ниткою. У південних районах в орнаментації надавали перевагу геометричним мотивам, у північних - рослинним орнітоморфним.

Найпоширенішими були дівочі убори у формі вінця чи обруча. Залежно від місця побутування матеріал їх виготовлення був різним. У південних районах Росії широко використовувалися тканини, тасьма, стрічки, бісер, гудзики, блискітки, пір'я. Колірна гамма цих пов'язок, начників, вінків яскрава та насичена. Фарбовані пташині пір'я, у тому числі павичі, застосовувалися не тільки в головному уборі, але і як його додаткові частини.

Пов'язки, стрічки, бруньки з парчі та позументу, штофної тканини і смуг кумача з багатим на шиття золотою ниткою, типові для північних губерній, робилися широкими, на товстій основі. Іноді вони декорувалися піднизом або ряскою з річкових перлів, рубаного перламутру, бісеру, що спускалася на лоб.

Велике поширення набули об'ємні ажурні "вінці з міста", коруни, чубчики, також прикрашені перлами, перламутром, вставками каміння та скла, кольоровою фольгою.

Весільна коруна була щільним обідом з позументом, під яким виступав ажурний вінок, прикрашений перлами, перламутром, бісером, зі вставками фольги, скла, а іноді й нашитими брошками.

Варіантом загальноросійського дівочого головного убору була складена джгутом і зав'язана кінцями тому хустку фабричної роботи. Доповненням до нього були бісерні підвіски.

Основу всіх різновидів південно-російських головних уборів типу "сороки" становила зшита з простібненого полотна, ущільнена прядивом або берестою тверда налобна частина, що одягається безпосередньо на волосся. Залежно від форми, плоскою або імітує роги, що відходить назад, вона іменувалася кичкою або рогатою кичкою. Саме ця деталь убору надавала всій його конструкції ту чи іншу форму, що отримувала своє завершення за допомогою верхньої частини, свого роду чохла з кумача, ситця чи оксамиту, - сороки; потилицю закривала прямокутна смуга тканини - позатилінь. Іноді цей убір включав до дванадцяти частин, а його вага досягала до п'яти кілограмів.

Існували різні варіації цього убору: рогата, копитоподібна, лопатоподібна, казанкоподібна. Так в Рязанській губернії, поряд з майже плоскими кичками з ледь наміченими рогами на їхньому чолі є і головні убори з рогами заввишки до тридцяти див. віяла. Головні убори особливо відрізнялися один від одного способами та сюжетами декору, кольоровою гамою. В Орловській, Тульській, Курській, Воронезькій губерніях перевага надавалася світло-червоним, зеленим, жовтим кольорам, у той же час на південному сході - в Рязанській, Тамбовській губернії темно-червоному та чорному. На очелі широко застосовувалася вишивка розписом, набором та гладдю різнокольоровим шовком, шерстю, бавовняною ниткою з додаванням блискіток та бісеру. Вона надавала вичерпну інформацію про вік. Найяскравіше прикрашалися головні убори молодих жінок до народження дитини. Поступово візерунок ставав все сухішим і стриманішим, баби носили сороки з білою або розрідженою чорною вишивкою.

Ті, що робилися так само як і сорока з кумача і оксамиту, позатилень покривався по всій поверхні щільною вишивкою, доповненою часто ще й золотим гаптуванням. Передня частина сорок прикрашалася смугою блискучого позументу, "кудельками" з пір'їн селезня. У Тульській губернії широкого поширення набули пучки яскраво забарвленого пір'я свійської птиці, затикані збоку під головний убір, і кульки-"гармати" з гусячого пуху, що прикріплювалися до кички або вуха. Іноді вушні раковини прикривалися повушками чи крильцями з позументом, тасьмою, бісером, блискітками.

Жіночі головні убори північних губерній Росії, що мали загальну назву "кокошник", значно відрізнялися своїм виглядом від південних. На відміну від сорок, вони виконувались на замовлення професійними майстринями із фабричних тканин. Форми північних уборів, незважаючи на об'єднуючий початок та назву, були дуже різноманітні навіть у прилеглих районах. Майже вся поверхня шоломоподібних "головок" з Тверської губернії покривалася позументом, щільним гаптуванням золотою ниткою і канітеллю, челле закінчувалося перлиною або бісерною піднизом-"ряскою". Головний убір "ряска" із сусіднього повіту був мініатюрний, його багато орнаментована тулія закривала лише пучок волосся на потилиці, а дуже широка ряска і позатилень - решту голови.

Для Володимирської, Нижегородської, Ярославської, Костромської губернії з ХVШ характерні плоскі масивні кокошники з вертикальною або горизонтальною лопатою над чолом. Вони бувають витягнутою трикутною або округлими формами, іноді розмах очелі досягав 60 сантиметрів. Лицьова сторона таких кокошників розшивалася перлами із застосуванням кольорової фольги та вставок скла, а потилична робилася, як правило, з вишневого оксамиту і прикрашалася шиттям золотою ниткою, рослинним та орнітоморфним орнаментом. До кокошника належала широка підниз, що закривала майже все чоло. У більшості губерній дорогі кокошники та самшури носили з хустками. В урочистих випадках використовували хустки з вишитими золотими та срібними нитками щільним рослинним орнаментом. Малюнок займав половину хустки. При надяганні кінці його складалися під підборіддям.

Центрами виробництва золотошвейних хусток були Каргопілля та окремі раїни Нижегородської та Тверської губерній.

До кінця XIX - початку XX століття кокошники і самшури були замінені більш простими у виготовленні подвійниками та збірниками, пошитими з фабричних тканин.

Знімні прикраси. Вони відігравали велику роль у жіночому костюмі. Це: сережки, нагрудники, гайтани, наспинні та поясні підвіски. У всіх районах Росії вони мали свою кольорову гаму та робилися з різних матеріалів.

Найпопулярнішою окрасою були сережки. Великим центром їхнього виготовлення було село Рибне Казанської губернії, село Червоне на Волзі.

Дуже цікаві саморобні сережки південних губерній із гусячого пуху, пір'я, намистин, різнокольорових вовняних ниток, бісеру.

На півночі найпопулярнішими були сережки з низаних перлів, "метелик", плоскі, у вигляді розетки, грушоподібні та ін.

Шийні та нагрудні "мови", "грудки", намиста, жерла, моніста, гайтани, ланцюжки.

"Мови" і "грудки" робилися з бавовняної тканини, орнаментувалися аплікацією, а найдорожчі - з шовку, розшивались золотою ниткою та биттям, прикрашалися вставками різнокольорового скла та фольгою.

З багатобарвністю південно-російського костюма гармоніювали знизані з бісеру моніста та гайтани. Вони були широкі поліхромні смуги близько 1,5 метра завдовжки з чітким візерунком із сіток, ромбів, розеток. Залежно від місця виготовлення гайтанів їхня кольорова гамма була різна. Доповненням служили підвішені до них мідні хрести та засклені зразки.

За манерою носіння моністам і гайтанам близькі "джгути", знизані з дрібного різнокольорового бісеру, також носили великі бурштини, або скляні намисто, що охоплюють шию в кілька рядів.

Для північних районів характерні або намиста типу нашийника або коміра, що щільно облягали шию і являли собою широкі, знизані з перламутру, перлів і білого бісеру, сітки або смуги полотна, розшиті тими ж матеріалами, доповненими вставками кольорового скла, стрічок. Великою популярністю користувалися намисто з бурштину та всілякі види металевих ланцюгів як об'ємних, кільчастих, так і плоских зі ланками з гладкого рубчастого або філігранного дроту.

Протягом кількох століть атрибутом російського одягу були гудзики. Вони призначалися як для її застібки, а й у прикраси. Ґудзики виготовлялися з різних металів і прикрашалися дуже різноманітно. У їх орнаментації застосовувалися гравіювання, чернь, філігрань, зерня, вставки скла та каменю, низання дрібними перлами та перламутром. Коли до ХІХ століття виробництво їх припинилося, гудзики продовжували використовувати у вигляді підвісок або запонок.

У південно-російському одязі велика увага приділялася прикрасі спинної частини. Цікаві довгі бісерні нитки, що були продовженням гайтанів, - "грибашки" і "нотатки" з гарусного або шовкового шнура, чорної тасьми з бісером, пишними різнокольоровими пензликами та розетками, вишитими золотою ниткою, блискітками, намистинами.

У Рязанській губернії наспинні прикраси "крильця" складалися з двох смуг тканини з позументом, кольоровими нашивками, бісером, гудзиками.

У Курській губернії - "заплечики" з довгих шовкових стрічок.

У дівчат дуже популярні були різноманітні косники, що впліталися в косу, що виконувались на півночі з позументу, розшитих золотою ниткою шовкових смуг, на півдні і заході - знизаних бісерних лопатей, багатобарвних вісючок і пензликів.

Обов'язковим елементом російського національного костюма, як жіночого, і чоловічого був пояс. Їм підперезували сорочки, сарафани, верхній одяг, кріпили поясний.

Залежно від призначення пояс підв'язували під грудьми чи під животом. Якщо сарафан був з дорогих тканин (штоф, парча, оксамит), пояс іноді зав'язувався на сорочці під ним. З найдавніших часів він вважався оберегом господаря. У народі з поясом пов'язувалися різні забобони.

Дівчата носили на поясі різні кишені "ласуни" - багато орнаментовані вишивкою, аплікацією. Жінки – невеликі кишені-гаманці для грошей та дрібних предметів. Чоловіки підвішували на пояс гребені, кисети, пристрої для висікання вогню.

Пояси були плетеними, тканими. У козаків набули поширення пояси з оксамиту, галуну та металу, обов'язковим доповненням до них була фігурна пряжка. Довжина та ширина поясів різна залежно від їх призначення та місця побутування. Деякі пояси прикрашалися витканими написами.

Чоловічий костюм.Був однотипніший по всій території Росії і не відрізнявся такою барвистістю, як жіночий.

Етнічні та місцеві відмінності були слабшими, ніж соціальні та вікові.

До складу чоловічого костюма повсюдно входили сорочка, порти (штани), пояс, взуття та головний убір.

Повсякденну шили з домотканого картатого або смугастого ряби або набійки і при цьому майже не прикрашали.

Найбільш давньою частиною костюма, що мало зазнала зміни, була коротка, до колін, тунікоподібна сорочка з прямим, частіше косим розрізом ворота і ластівкою. На спину і груди підшивалася з внутрішньої сторони шматок тканини "підплекання". Так само як і жіноча, чоловіча сорочка обов'язково підперезувалася домотканим або шкіряним нешироким поясом, що часто закінчується пензлями.

Святкові та весільні сорочки прикрашали тканиною або вишивкою переважно червоного кольору по коміру, розрізу на грудях, краю рукавів та подолу. Візерунки використовували ті ж, що і в жіночих сорочках. Найбільш ошатними були весільні та святкові сорочки молодих чоловіків. Прикраси на них іноді розташовувалися і на спині і були багатобарвними, численними та різноманітними за технікою виконання.

Особливою барвистістю відрізнялися сорочки наречених із Семипалатинської губернії. Їхня спина і груди пишно розцвічені візерунком геометричного характеру. У вишивці переважають синій та червоний кольори. Малюнок розташовується асиметрично, у вигляді широкої смуги, в декорі використовується тасьма, мереживо, аплікація.

Сорочки південних губерній прикрашалися значно інтенсивніше, ніж північні. Вишивка воронезької сорочці виконувалася чорною ниткою.

Чоловічі порти (штани) шили зі смугастої тканини або набійки, з білої домотканини, в холодну пору - із сукна домашнього виготовлення. Порти були однакові на вигляд по всій території Росії, відмінності стосувалися лише деяких деталей крою. Як правило, вони не прикрашали.

Головні убори російських селян різноманітні, але основними були валяні з білої, сірої чи коричневої вовни капелюхи двох видів - з тулією та невеликими полями та ковпаки - валянки без полів. Весільні капелюхи рясно прикрашалися. Зимові шапки на північному сході були запозичені у корінних народів і поступово замінилися традиційною і зараз шапкою-вушанкою.