Savi kaevandamine ehk kust leida savi voolimiseks. Millist savi saab keraamika jaoks kasutada? Milleks sobib maast pärit savi?

Olin Kopanetsi juures, olin Topanska juures, olin ringi juures, olin tule juures, olin kõrvetuse juures. Kui ta oli noor, toitis ta inimesi, aga vanaks saades hakkas mähkimisriideid võtma.

Vanasti võis igaüks selle mõistatuse ära arvata. Mõistatuse kangelane on tavaline pliidipott. Tema näitel saate jälgida kogu teed, mida savi läbib enne keraamikatooteks saamist. “Kopants” nimetati küla pottseppade kaevandust või karjääri, kus savi kaevandati. Kopanettidest langes savi “topanettidele” - tasasele kohale õues või onnis, kus nad tallasid seda jalgadega, hoolikalt sõtkudes ja sinna sattunud veerisid välja valides. Pärast sellist töötlemist läks savi “ringi” ehk potikettale, kus see võttis poti või mõne muu anuma kuju. Kui pott oli täiesti kuiv, saadeti see “tulele”, õigemini ahju, kus pärast põletamist muutus kõvaks kui kivi. Kuid selleks, et pott niiskust ei ima, tuli see “põletada”. Selleks kasteti see kuumalt kaljapuru või vedela jahupudru sisse.

Mõistatuse teises osas on see piltlikult ja lühidalt näidatud edasine saatus valmis keraamika. Vaevalt tasub eriti seletada, kuidas pliidipott inimesi “toitis”, aga miks see vanemas eas “mähkima hakkas”, on tänapäeva inimesele vaevalt selge. Fakt on see, et vanasti ei kiirustanud koduperenaised vanu pragunenud potte ära viskama. Need olid mähitud kitsastesse aurutatud kasetohust lintidesse, justkui mähkiksid. Kasetohuga mähitud potid ja muu keraamika võiks teenida pikki aastaid.

Elav savi

Pottsepad nimetasid "elusaviks" savi, mida leidub looduses oma loomulikus olekus.

Looduses leiduv savi on koostiselt nii mitmekesine, et tegelikult võib maasügavustest leida juba valmis savisegu, mis sobib igat tüüpi keraamika valmistamiseks - sädelevast valgest savinõudest punaste pliiditellisteni. Muidugi on väärtuslike saviliikide suured lademed haruldased, nii et selliste looduslike laohoonete läheduses tekivad tehased ja tehased keraamika tootmiseks, nagu näiteks Moskva lähedal Gželis, kus see kunagi avastati. Valge savi. Igal endast lugupidaval külakeraamikal olid ka omad, ehkki väikesed hinnalised maardlad ehk lihtsamalt öeldes Kopani kaevandused, kust ta ammutas tööks sobivat savi. Mõnikord pidid nad vajaliku savi hankimiseks läbima palju miile, ammutades seda sügavatest aukudest uskumatute raskustega. Pealegi ei piisanud alati ühest hoiusest, kuna erinevad tooted nõudsid erinevat savi koostist. Näiteks rikkalik raudne savi sobib kõige paremini mustaks poleeritud keraamikaks. See on väga plastiline, täiusliku kujuga keraamikakettal ja pärast kuivamist saab selle peegelsärani triikida. Sellisest savist valmistatud nõud ei lase niiskust läbi ja on väga vastupidavad. Üks probleem: õline savi praguneb kergesti kuivatamisel ja põletamisel. Märkimisväärsel hulgal liiva sisaldavast lahjast savist valmistatud tooted on kareda pinnaga, lisaks imavad need tugevalt niiskust. Kuid kuivatamisel ja põletamisel praguneb kõhn savi väga harva. Hea savi puhul on keskmise rasvasisaldusega eelistatav kuldne keskmine.

Alla 5% liiva sisaldavat savi peetakse õliseks, lahja savi aga kuni 30% liiva. Keskmise rasvasisaldusega savi sisaldab 15% liiva.

Kust leida voolimismassi

Voolmimiseks ja keraamikaks sobiva savi leiad soovi korral peaaegu kõikjalt. Lisaks saab väikese koguse savi alati elutriatsiooni ja muude meetoditega “korrigeerida”. Savi võib asuda vahetult mullakihi all madalal sügavusel. Aiamaadel võib seda leida erinevate maatööde käigus. Savikihid tulevad üsna sageli pinnale jõgede ja järvede kallastel, nõlvadel ja nõlvadel. Mitte-Musta Maa piirkonnas on piirkondi, kus savi on sõna otseses mõttes jalge all ja märja ilmaga maateedel muutub see korralikuks segaduseks, põhjustades möödujates nördimust. Isegi sellisest teele kogutud "mustusest" saate skulptuurida ja seejärel väikeseks põletada dekoratiivesemed. Kuid loomulikult ei tohiks seda teha. Isegi seal, kus ümberringi on savine pinnas, tuleb puhtamate ja ühtlasemate kihtideni jõudmiseks kaevata vähemalt madal kraav.

Voolimiseks sobivat savi saab edukalt valmistada ka suurlinnas. Kuskil lähedal ju ehitajad kaevavad uue maja vundamendisüvendeid või remonditakse vee- või gaasitorustikke. Sel juhul tekivad pinnale savikihid, mis lamavad suurel sügavusel.

Savi sobivust modelleerimiseks saate määrata üsna lihtsal viisil. Veeretage väikesest testimiseks võetud niisutatud savi tükist peopesade vahel umbes nimetissõrme paksune köis. Seejärel voldi see aeglaselt pooleks. Kui samal ajal ei teki käänakul pragusid või neid on väga vähe, siis on savi tööks üsna sobiv ja suure tõenäosusega sisaldab see 10-15% liiva.

Savi värv

Iga savitüüp muudab oma värvi teatud modelleerimise, kuivatamise ja põletamise etapis. Kuivatatud savi erineb toorsavist vaid heledama tooni poolest, kuid põletamisel muudab enamik savi värvi dramaatiliselt. Ainus erand on valge savi, mis niisutamisel omandab vaid vähesel määral hall varjund, ja pärast põletamist jääb see sama valgeks. Tavaliselt märjas olekus elava savi värvus on enamasti petlik. Pärast süütamist võib see ootamatult dramaatiliselt muutuda: roheline muutub roosaks, pruun punaseks ning sinine ja must valgeks. Nagu teate, kujundavad Tula piirkonna Filimonovo küla käsitöölised oma mänguasju mustast ja sinisest savist. Alles pärast ahjus kuivatamist muutuvad mänguasjad valgeks, kergelt kreemika varjundiga. Saviga toimunud imelist muundumist saab seletada väga lihtsalt: kõrge temperatuuri mõjul põlesid ära orgaanilised osakesed, mis andsid savile enne põletamist musta värvi. Muide, selliseid osakesi leidub tšernozemis, kus need määravad ka selle pinnase värvi. Savi värvust nii toores kui ka põletatud olekus mõjutavad ka mitmesugused selles sisalduvad mineraalsed lisandid ja metallisoolad.

Kui savi sisaldab näiteks raudoksiide, siis pärast põletamist muutub see punaseks, oranžiks või lillaks. Värvi järgi, mille savi pärast põletamist omandab, eristatakse valget põlevat savi ( valge värv), helepõletav (helehall, helekollane, heleroosa), tumepõletav (punane, punakaspruun, pruun, pruunvioletne). Et teha kindlaks, millise saviga on tegemist, valmista väikesest tükist taldrik või rulli see palliks, mis pärast põhjalikku kuivamist ahju põletatakse. Asetage ettevalmistatud savi puitkarpi ja täitke see veega nii, et üksikud tükid ulatuksid veidi pinnast kõrgemale. Soovitav on kohe valmistada võimalikult palju savi. Kui savi on külluses, kulub sellest vaid väike osa ja ülejäänu laagerdub pidevalt.

Mida rohkem savi märjaks hoitakse, seda parem. Varem hoidsid pottsepad savi vabas õhus nn savikaevus - spetsiaalses süvendis, mille seinad olid palkidest, plokkidest või paksudest laudadest. Savi pidi savipotis lebama vähemalt kolm kuud, kuid mõnikord oli see avatud laos mitu aastat. Kevadel ja suvel põles see päikesekiirte toimel, sügisel puhusid tuuled ja sadas vihma, talvel külmus ja sulas sula ajal, seejärel tungis sinna sulavesi. Kuid see kõik oli savile ainult kasulik, kuna see oli paljude mikropragude tõttu lahti, samas kui kahjulikud orgaanilised lisandid oksüdeerusid ja lahustuvad soolad pesti välja.

Sajandeid vana tava rahva käsitöölised näitas seda Mida kauem savi vananeb, seda parem on selle kvaliteet.

Urza 05-12-2009 22:12

Tervitused. Otsingu kaudu ei leidnud ma midagi peale pettuse "kuld- ja hõbesavi".

Kust saab Moskvas elades tasuta või odavalt palju savi (punast, sinist, mida iganes) leida? Teadsin ühte kohta Butovos, aga seal oli kõik juba üles kaevatud ja inimesed ei lasknud meil rahus välja kaevata, karjusid, vehkisid kätega ja mida kõike veel.Igal juhul paar kuud tagasi oli see nii ja ma kolisin sealt kohe ära...

Just täna käisin labidaga Losino-Ostrovski metsapargis kaldalt “savi” kaevamas, kuid tulin koju, hakkasin seda pesema ja avastasin õudusega, et see 50 kg seda guaani, mille koju tõin, ei olnud savi. ... Samas on üldiselt raske tuvastada, mis jama see on...

Olen poodides näinud sinist voolimissavi, aga see on kallis. Õigemini, see on odav, aga seda on pakendis nii vähe, et neid pakendeid tuleb osta kümmekond ja see maksab päris kopika.

Ühesõnaga mingi jama
Keegi ei oska öelda, kust saab Moskvas ja Moskva oblastis välja kaevata puhast punast (või sinist, rohelist, lillat, kollast, tumesinist, musta) savi? Ja \ Või kust seda odavalt osta saab? või äkki keegi müüb?

Kuni viimase ajani kulutasin varusid "Butovost", kuid kahjuks said need täna otsa ja ma ei tea, kuidas neid täiendada.

Urza 05-12-2009 22:17

P.S.: Vabandan, kui see on vales jaotises... Kui see on vales jaotises, palun liigutage see

Marik 05-12-2009 23:08

Võtke ühendust nendega, kes kaevu kaevavad - neil on seda savi nagu muda... (ei naera).
Valige lihtsalt suund Moskvast. Idas on liiv, see on kindel, aga lõunas on savi. Puhastasin paar kuud tagasi oma suvilas kaevu (rõngad olid paigast nihkunud) ja võtsin välja pool kuubikut savi. Ahjutöötajad võtsid kõik. Savi nagu või, mitte liivatera...

Serjant 05-12-2009 23:20

tsitaat: Kust saab Moskvas elades tasuta või odavalt osta palju savi

metrostroy..
Kummalisel kombel nõustuvad seisjad teiega kohtuma ja lubavad teil koti välja kaevata.
otsige kohti, kus need kaevurid roomavad pinnale ja eemaldavad pinnase.

Urza 05-12-2009 23:51

Aitäh... Kui kellelgi on suvilas savi või kellelgi on kaevust savi, siis öelge, ma tuleksin külla!
Mis puudutab metrooehitust, siis millised jaamad on praegu ehitamisel? Mina läheks ka

VVH 06-12-2009 12:18

Mitinos. Mitino ja Volokolamskaja jaamad, Volokolamskaya otse MKADi kõrval Mitinost.

Urza 06-12-2009 02:35

Tänud! Kahjuks mul autot pole... Ma tunnen, et pean need kümned kilogrammid savi enda peale tassima

Urza 06-12-2009 02:58

Kas seda müüakse ehitusturgudel?

VVH 06-12-2009 12:47

Müüa tulekindel. Pliit. Ma ei mäleta 20 või 25 kg kotte.

Urza 06-12-2009 12:49

Aitäh, ma arvan, et seda pole vaja...

Lindwurm 07-12-2009 19:36

Bitsevski park. ojades on halli savi. üsna rasvane.

Urza 07-12-2009 19:48

Aitäh, ma võtan seda arvesse.

Minireportaaž - täna käisin ehitusjärgus metroojaamas... ummikute tõttu raiskasin üldiselt 4 tundi.Neil on savi, aga õnneks on see kõik must, liiva ja kividega... Noh. , et kõik asjata poleks, valisin endale ~45 kg nagu oli.
Ma pesen seda praegu, aga ta on tõesti kõhn.

Ühtlasi leidsin täna rõdul koristades ühe suure labida... pähe tuli mõte - mis siis, kui võtad selle rumalalt kätte, lähed “lagendikule” välja ja kaevad sügavale? Kui suur on tõenäosus saviga kokku puutuda?

Mul on majast üle tee metsapark, seal on põllud, raiesmikud jne. kus üldiselt saab sügavuti kaevata, ilma juurtele jooksmata.
Arvutasin just seda - selle reisi asemel võiksin 4 tundi sügavuti kaevata. Ma arvan, et see õnnestuks korralikult. Ja sul oleks oma koht, mis on kodust 5 minuti jalutuskäigu kaugusel ja võta nii palju kui tahad... Aga kas õnnestumise tõenäosus on suur?

Lindwurm 07-12-2009 19:58

kõik räpane, liiva ja kividega...

savi Bitsast - ainult väikeste juurtega.
kui otsite seda ise, siis vaadake ojade ja väikeste jõgede lähedale - te ei pea 4 tundi kaevama.

Urza 07-12-2009 20:00

Aitäh!
Arvan, et homme proovin jõe lähedal kaevata.

Lindwurm 07-12-2009 20:03

tsitaat: algselt postitas Urza:

jõe lähedal.

Enne kaevamist vaadake veepiiri. Tõenäoliselt leiate juba veega pestud savitüki.

Urza 07-12-2009 20:07

Seal, kus ma kaevan, on kõik nii kinnikasvanud ja must... Ja eelmine kord kaevasin just kaldalt, aga kaevasin üles... mitte savi O_o... mingi G...

Lindwurm 07-12-2009 20:13

mille jaoks savi on?

Urza 07-12-2009 20:28

Ma valmistan sellist primitiivset mitteringikujulist keraamikat

Kas töötate loomulikult selle nimel, et oma aiamaal mullaviljakust tõsta? Muidugi, mida me ilma selleta teeksime? Kas lisate ka savi mulda ja komposti (komponendina)? Milleks? - paljud on üllatunud.
Mis on savi? Määratluse võtame entsüklopeediast: "Savi on plastiline settekivim, mis koosneb peamiselt savimineraalidest (kaoliniit, mentimopilloniit, hüdromikad jne)." Kümnest köögiviljakasvatajast üheksa kasutab seda ainult ahjude ladumiseks ja mõnel juhul ka telliste valmistamiseks. Kuid savi on kasulik komponent maatüki mullaviljakuse suurendamiseks, mitte takistuseks, nagu mõned amatööraednikud eeldavad, ja seetõttu viskavad selle aiamaalt minema. Peate lihtsalt teadma, kuidas ja kus seda õigesti rakendada.
Populaarses põllumajanduskirjanduses iseloomustatakse saviseid muldasid, millel on ülekaalus savifraktsioonid (suurused alla 0,001 mm), nõrga vee- ja õhuläbilaskvusega ning suure sidususega. Sellised mullad soojenevad aeglasemalt, muutuvad kiiresti vesiseks ja hõljuvad, moodustades tiheda maakoore, mis peatab või nõrgestab taimede juurte ja mulla mikroorganismide hingamiseks vajaliku atmosfääriõhu juurdevoolu ning takistab ka süsinikdioksiidi ja vesiniksulfiidi eemaldamist. jm mullast, mille olemasolu on äärmiselt kahjulik.taimede kasvule ja arengule.
Kuid ühes põllumajandustehnoloogia ajakirjas küsitakse: "Kas savi on parem kui must muld?" P. Steinbergi “Igapäevases aiaretseptis” on järgmised read: “Rikkalikul tšernozemimullal, eriti värskelt väetatud mullal, lähevad astelpajuseemikud kergesti mädanema, kuigi seemikud ilmuvad ülimalt hästi.” Tähelepanu tuleks pöörata mulla koostisele, millele astelpaju külvatakse: “Selleks on parim savimurune, hästi töödeldud ja suure koguse liivaga segatud pinnas. Ja kuigi seda öeldi juba 1911. aastal, kehtib see iidne nõuanne ka meie ajal.
Mis puudutab savi, siis selles osas tahaksin pöörduda oma tagasihoidliku kogemuse poole. Minu väikest maalappi arendades kogunes päris palju savi. Osa sellest kasutati tegelikult kahe ahju ladumiseks ja muudeks majapidamisvajadusteks. Teine osa savist oli laotud kolme hunnikuna üksteisest kaugel. Alguses ei kasutatud seda savi kuidagi. Kuni selgus, et savihunnikute lähedusse tehtud kartuliistutused annavad teistest palju suurema saagi, sama agrotehnoloogiaga. Mis viga? Ja tõsiasi on see, et savisubstraat (ja seda töödeldes ja hunnikutesse pandi, ei olnud see enam puhas savi, vaid pigem savine pinnas) voolas atmosfääri sademetest spontaanselt alla kartuliistandustele ja see meeldis kartulitele. . Nagu hiljem selgus, vajati savi mitte ainult kartulite, vaid ka sibulate, muude köögiviljade ja eriti aiapuude ja põõsaste istutamiseks. Savi kasutatakse komposti komponendina, samuti toodab see taimedele toitaineid ja humiinhappeid. Seda on vaja mulla kaevamisel, juurte säilitamiseks põllukultuuride istutamisel ja ümberistutamisel.
Aga kuidas seda savi loetletud ülesannete jaoks kasutada? Klombid ja tükid ei tööta, sellisel kujul ei segune see ei mulla ega kompostimassiga palju-palju aastaid. Samas on savi kui mullakomponent, muidugi kuivatatud ja pulbriks purustatud, vaja kõikjal aias, köögiviljaaias ja lillekasvatuses. Miks? Esiteks sellepärast, et pulbriliseks purustatud ja pinnasesse lisatud kuiv savi parandab seda mehaaniline koostis, füüsiline seisund, niiskustaluvus. Väiksemad toituvad kiudjuured tungivad kergemini mulla struktuuri ja õhutus paraneb. See kehtib kõigi muldade kohta. Liivmuldade puhul võimaldab iga-aastane savisideaine kasutamine orgaaniliste väetistega neid harida 3-5 aasta jooksul. Kuna orgaanilised väetised liivases pinnases lagunevad ja mineraliseeruvad kiiresti (hea õhutus), anname neid suurendatud annustes - 10-15 kg 1 m2 kohta. Liivmuldade savine teema on Sadovodis käsitletud rohkem kui korra, nii et me sellel pikemalt ei peatu.
Jätkame vestlust savist kui mullakomponendist. Olen välja töötanud oma süsteemi savi ettevalmistamiseks. See on järgmine. Laotan savi tööks vajalikus koguses 5 cm kihina metalli, või veel parem, paksu vineerilehe peale, kus kuivab ja tuuldub päikese ja tuule käes 10-15 päeva (olenevalt ilmastikuoludest) . Miks nii kaua? Savimuld peab kuivama ja ilmastikukindlalt ilma raud- ja alumiiniumoksiididest vaba. Noh, ja teiseks, see on vajalik selle põhjalikuks jahvatamiseks pulbriliseks olekuks. Purustan savikompositsiooni haamri või kirvega otse ülaltoodud lehtedele, kinnitades neile küljed liistude või põõsaste vartest, et sisu külgedele laiali ei pudeneks.
Lihvimist tuleb teha ettevaatlikult, et mitte pärast kompositsiooni sõelumist selle töö juurde tagasi pöörduda. Ja purustatud savi on vaja läbi sõela või sõela läbi ajada, kuna mulda ega komposti pole vaja savitükke. Võite kasutada jämedateraliseks purustatud sütt, mis on pestud jõeliiva mudasetest ladestustest.
Happeliste savimuldade arendamisel on vajalik lupjamine lubja suurendatud annustega (1-1,5 kg/m2). Deoksüdatsiooniks võite kasutada ka muid lubjarikkaid materjale (kriit, tahm, puit või rohutuhka). Seda kõike kasutatakse peamise sügisese kaevamise ajal, nagu fosfor- ja kaaliumväetised. Kuiva pulbrilise savi segan põhjalikult komposti, murupinnase, kuivanud ja murenenud turba, liivaga vahekorras: 0,3:1:1:1:1. 10-liitrisesse kompositsiooni ämbrisse lisatakse siin umbes liiter puutuhka. Sega korralikult läbi ja kanna nagu aiaseguna mulda, peamiselt kartuli alla. Sama väetist kasutatakse sibulatele ja muudele köögiviljakultuuridele.
Nüüd paar sõna astelpaju kohta seoses vaadeldava probleemiga. Kevad on parim aeg selle istutamiseks. Rasketel savimuldadel astelpaju teatavasti ei kasva. Kuid praktika näitab, et savi lisamine muude komponentide osana, mida on juba eespool mainitud, ja isegi 200 g superfosfaadi ja 30 g kaaliumsoola lisamisega 1 m2 istutusala kohta on astelpaju jaoks väga kasulik. Saak kasvab hästi ja kannab vilja. Sama tähelepanek kehtib metsmaasikate ja maasikate kohta. Aia pinnas peaks olema ka savine või liivsavi, mis tähendab, et ka siin on vajalik, et savi oleks sama koostise ja kvaliteediga nagu eelpool mainitud.
Ja kui savist täpsemalt rääkida, siis on huvitav märkida, et savi on ka ravitseja. L.V. Fesenko räägib sellest: "Sügavusest võetud savi on soovitatav mitu päeva päikese käes kuumutada, see muutub tugevamaks, laetakse päikeseenergiaga. See valmistatakse leotades seda soojas vees ja ravimtaimede tõmmistes. Kasutatakse rakenduste ja vannide kujul.
Rakendused. Laota peale kiht ettevalmistatud savi (1¬2 cm). puuvillane kangas ja asetage see selles piirkonnas kehale valulikud aistingud. Peal - õliriie või tsellofaan, peal - villane riie ja soe tekk. Protseduur kestab 2 tundi.Lõppemisel visatakse savi minema, kuid parem on see maha matta. Seda tegid meie esivanemad.
Vannid. Lahustage savi soojas (37...39 °C) vees, kuni vesi muutub häguseks. Võtke vanni 10-30 minutit - protseduur puhastab keha hästi. Eksperdid ütlevad, et vastunäidustusi pole. Kuid südameprobleemidega inimesed peaksid olema ettevaatlikud.
I. Krivega
Ajaleht "AEDNIK" nr 33, 2010.a.

Kvaliteetne savi ahjude ladumiseks on üks enim olulised tingimused tulevase küttestruktuuri töökindlus ja vastupidavus, Savi saab osta spetsialiseeritud kauplusest või kaevandada oma kätega. Kuid igal juhul on vaja mitte ainult seda õigesti valida, vaid ka selle jaoks sobivalt ette valmistada

Erinevaid saviliike on arvestatav hulk ja mitte kõik neist ei sobi ahju ladumiseks. Seetõttu tasub mõista, millest see aine koosneb, millised omadused sellel peavad olema, et seda saaks seda tüüpi ehitustöödel kasutada.

Tundub naljakas küsimus – igaüks meist tunneb seda loodusvara lapsepõlvest saati. Kuid mitte kõik ei tea savi komponentide koostist ja selle ehituspraktikas kasutatavaid spetsiifilisi omadusi.

Savi koostis

Savi mineraalsed komponendid võivad protsendiliselt oluliselt erineda, kuid kõik selle liigid sisaldavad tingimata aineid sellistest rühmadest nagu montmorilloniidid ja kaoliniidid või muud kihilised aluminosilikaadid. Seda sorti looduslik materjal sisaldab mitmesuguseid lisandeid liiva ja karbonaadi osakeste kujul, kuid selle põhikoostis on alumiiniumoksiid - kuni 39%, kaoliniit - umbes 47% ja vesi 14%.

Savi koostis sõltub paljuski selle moodustumise viisist ja kohast. Seega vabanevad jääk- ja settesavi.

• Jääksavid tekivad mitteplastiliste kivimite murenemisel ja nende muutumisel plastilisteks kaoliinideks.
• Settesavi moodustub ilmastikumõjuga loodussaaduste transpordil ja settimisel kindlas kohas. Need võivad olla ookeani-, mere- või jõepõhjas, aga ka mandriosas tekkinud savid. Merekivimid jagunevad omakorda ranniku-, laguuni- ja šelfikivideks.

Savi ei ole haruldane mineraalaine ja see on üsna laialt levinud kogu planeedil. Leiate seda peaaegu kõikjal, nii et savi ei saa nimetada kalliks materjaliks.

Savi põhiomadused

Savi on mikroteraline aine ja olenemata tekkekohast erineb see oma omaduste poolest teistest looduslikest mineraalidest. Oma omaduste tõttu saab seda kasutada mitte ainult ehituses, vaid ka muudes inimtegevuse valdkondades.

• Savi imab kiiresti niiskust ja paisub selle mõjul, omandades samal ajal veekindluse, st võime vett mitte läbi lasta.
• Teiseks, mitte vähem oluline positiivne kvaliteet Mineraali eeliseks on selle plastilisus, tänu millele võib see võtta mis tahes kuju.
• Kuivatades muutub savi väga vastupidavaks. Tänu sellele kvaliteedile ja veekindlusele kasutatakse seda sageli keldrikorruste põrandate korrastamiseks või näiteks kaevude või maja vundamendi ümber “lukkude” ehitamiseks.
• Lisaks on selle materjali väga olulised omadused lahuse kõrge nakkuvus ja gaasitihedus.

Sõltuvalt savi koostisainete proportsioonidest võib see olla erineva rasvasisaldusega. Täpsemalt võib ta olla kõhn, normaalne paks ja väga paks.

Savi ahju müüritise jaoks

Juba puhastatud ja purustatud ahju müüritise jaoks mõeldud savi saab osta spetsialiseeritud kauplusest ja kasutada lahuse valmistamiseks. Arvestada tuleks sellega, et ladumiseks on ainult sada tellist standardsuurus 250x120x65 mm ja lamedalt või "voodile" asetatuna vajate 20 liitrit lahust, mis mahub kahte ämbrisse.

Kogu ahju ehitamine, olenevalt selle suurusest ja mudelist, võib nõuda 550 kuni 2500 tellist, arvestamata müüritist ja vundamenti. Seetõttu on kõigi materjalide vajaliku koguse maksumuse arvutamisel täiesti võimalik mõelda vähemalt mördi savi ja liiva säästmisele, eriti kuna maale minnes võib need sõna otseses mõttes teie jalge alt leida.

Kui otsustate selle lihtsa selliste materjalide ettevalmistamise protsessi ise läbi viia, tekivad kindlasti mõned küsimused:

• Kust saab savi kaevata ja liiva leida, säästes sellega päris märkimisväärse summa?
• Kuidas saab määrata materjali kvaliteeti ja selle sobivust ahjumördile?
• Kuidas õigesti formuleerida lahendus leitud savi rasvasisalduse põhjal?
• Kuidas valmistada komponente lahuseks?
• Kuidas teha õige partii?
• Milliseid komponente peale savi on lahenduseks vaja?

Nendele küsimustele on täiesti võimalik leida lihtsaid vastuseid. Ja tasub alustada järjekorras.

Kuidas savi leida ja valida?

Savi on tavaliselt lihtne leida mis tahes äärelinna lähedalt. Selle mineraali kihid ei asu liiga sügaval, kuid igaüks neist võib olla erineva koostisega. Selliseid kihte on selgelt näha jõgede või mere järskudel kallastel, aga ka karjääriarendustes. Seal on märgata, et paljudel kihtidel on erinev varjund ja tihedus.

Tuleb märkida, et isegi ühes kohas võib iga kiht, olenevalt koostisest, olla erineva rasvasisaldusega, seetõttu on soovitava materjali valimisel soovitatav võtta proove mitmest kihist. Arvestada tuleb sellega, et mida kõrgemale kiht pinnale jääb, seda rasvasem on savi. Seetõttu on mõttekas kohe kontrollida keskmisi kihte, kuna neis sisalduv mineraal peaks olema kõige optimaalsema rasvasisaldusega.

Alumised kihid sisaldavad tavaliselt õhukest savi ja kui seda üles kaevata, tuleb lahust “nuumada”, lisades sellele väga rasvast savi. Väga rasvast koostist on palju lihtsam parandada - liiva lisamisega saab selle normaalseks muuta.

Normaalse rasvasisaldusega savist valmistatud lahused on hea plastilisusega, kuna see säilitab koostisainete tasakaalu. Kui müüritis kuivab, siis need segud praktiliselt ei pragune ega kahane. Noh, ja mis on samuti väga oluline, on see, et nendega on palju lihtsam töötada.

Rasvased lahused märjal kujul on väga plastilised ja nendega on ka mugav töötada, kuid niiskuse aurustumisel hakkavad need pragunema ja murenema suurteks kildudeks. Seetõttu ei anna selline savi müüritise töökindlust ja vastupidavust.

Ahjumörtide jaoks ei ole soovitatav kasutada õhukesi savi, need ei ole plastilised ega anna müüritisele tugevust.

Video: Kogenud pliiditegija jagab kvaliteetse savi tootmise saladusi

Savi rasvasisalduse määramine katseliselt

Kui savi kaevandatakse iseseisvalt, saab selle rasvasisaldust määrata kohe kaevekohas. Selleks tuleb võtta peotäis mineraali pihku, niisutada seda veidi veega ja sõtkuda ühtlaseks. Organoleptiliselt on katsudes tunda, kui kõrge on savi rasvasisaldus. Kui see muutub kleepuvaks ja plastiliiniks nagu plastiliin, siis on tegemist rasvase tõuga. Palliks kortsutatud ja veega niisutatud kõhn savi läheb ikka murenema. Seda materjali versiooni tuleb "nuumada".

Selle materjali rasvasisalduse kohta on mitu täpsemat kontrolltesti ja neid tuleks kindlasti selekteerida parim variant savi.

Esimene viis

Peate võtma umbes 0,5 kg savi, mis lahjendatakse 100÷130 ml-ga. vesi. Mass segatakse ühtlaseks. Parem on seda protseduuri teha käsitsi, et, nagu öeldakse, kompositsiooni homogeensust käegakatsutavalt tunda, mis sõtkumise lõpus ei peaks käte külge kleepuma ja olema plastiliini konsistentsiga.

Saadud massist tuleb veeretada kaks palli läbimõõduga 40÷50 mm. Üks neist jääb terveks, teine ​​purustatakse koogiks. Need katseproovid jäetakse kaheks kuni kolmeks päevaks toatemperatuuril kuivama.

Kui pärast kuivatamist tekivad ettevalmistatud osadele praod, näitab see, et savi on väga õline ja lahuse segamisel peate lisama veidi rohkem liiva kui retseptis märgitud.

Kui praod on ebaolulised ja 800-1000 mm kõrguselt lauale visatud pall ei purune tükkideks, siis on savi normaalse rasvasisaldusega, see sort sobib suurepäraselt müürimördiks.

Teine viis

Savi testimiseks teisel meetodil vajate 2÷2,5 kg savi, mis sõtkutakse labaga, lisades vett. Peate viima massi plastiliini konsistentsini ja kui see ikkagi puidust laba külge jääb, tähendab see, et savi on väga õline. Lahuse segamisel lisage sellele rohkem liiva kui retsepti järgi nõutud.

Normaalse rasvasisaldusega savi jääb lehtrile eraldi tükkidena, kuid ei kleepu selle külge täielikult.

Kolmas viis

Seda meetodit savi rasvasisalduse määramiseks peetakse kõige täpsemaks. Katse läbiviimiseks võtke 0,5 kg savi, mis segatakse veega, et moodustada paks tainas. Järgmisena rullitakse saadud massist välja pall läbimõõduga 40÷50 mm. Seejärel surutakse pall kahe sileda laua vahele, kuni savisse tekivad praod. Sel juhul määrab rasvasisalduse koogi paksus ja tekkivate pragude tüüp.

• Kui savi on madala rasvasisaldusega või õhuke, mureneb pall tükkideks isegi vähesel kokkusurumisel.
• Kui savi on väga õline, siis poole esialgsest läbimõõdust kokku surudes tekivad kitsad praod.
• Kui palli kokkusurumisel ⅓ võrra selle algsest läbimõõdust tekivad savisse praod, siis on see normaalse rasvasisaldusega ja sobib hästi müüritöödeks.

Sellel joonisel näete viise, kuidas savi rasvasisaldust testida:

1 — Mineraalse plastilisuse määramine:

a) madala plastilisusega lahja savi;

b) tavaline savi on keskmise plastilisusega;

c) rasvane savi, kõrge plastilisus.

2 — Plastilisuse määramine "palli" meetodil:

a) lahja savipall surutakse kokku 1/5÷1/4 selle läbimõõdust;

b) normaalse rasvasisaldusega savipall kahaneb ½ võrra oma algsest suurusest.

3 — Rasvasisalduse määramine "flagellum" meetodil:

vasakul on tõmbevenitusmeetod –

b) normaalne;

c) rasv.

4 - Paremal - taignarulli ümber painutamise meetod:

b) normaalne;

c) rasv.

Testimise käigus saad koheselt kohendada saadud massi, lisades lahjale lahusele rasvase savi ja rasvasegule liiva. Kui kohandamine toimub väikeste portsjonitena, tuleks proportsioonid kohe üles kirjutada ja seejärel pärast valimist parim variant, kasutage segamiseks andmeid suur kogus materjali jaoks

Savi puhastamine

Pärast katsetegevuste läbiviimist ja savielementide kuivama jätmist võite liikuda edasi savi puhastamise juurde kivikestest, taimejuurtest ja muudest lisanditest, mis segavad tavalist tööd ja vähendavad müüritise vuukide kvaliteeti.

Savi puhastamist saab teha kahel viisil:

1. Savi lihvimine ja sõelumine läbi metallsõela, mille rakud ei tohi olla suuremad kui 3 mm. Kuiv savi ei lihvi hästi, seega võtab kogu protsess üsna kaua aega.

2. Kui valite mõne muu puhastusmeetodi - "märg", peate enne selle läbiviimist savi leotama ja ootama, kuni see paisub ja muutub pehmeks. Seejärel hõõrutakse saadud lahus läbi 3 mm rakkudega kolmemõõtmelise ahelsilmaga sõela, millest on mugav keskmise paksusega savilahust läbi hõõruda.

Leotav savi

Enne "märja" meetodiga puhastamist tuleb savi leotada. Kohe tuleb märkida, et keemiliselt puhastatud savi leotatakse enne lahuse segamist täpselt samal viisil.

Kuiv puhastatud või puhastamata savi valatakse mahutisse. Tavaliselt kasutatakse selleks vanu vanne või tehakse puidust kaste, mis seejärel kaetakse metallist katuseplekiga. Savi hästi märjaks ja kergemaks segamiseks valatakse see 120÷150 mm kihtidena, millest igaüks valatakse veega ja segatakse. Pealmine kiht täidetakse veega nii, et see katab segatud savi.

Leotatud savi jäetakse sellisel kujul paisuma 14 tunnist ööpäevani. Selle aja jooksul võib seda perioodiliselt labidaga segada, vajadusel vett lisada.

Seejärel segatakse kogu mass, lisatakse vesi ja jäetakse uuesti 14-24 tunniks seisma. Pärast seda perioodi segatakse kompositsioon uuesti ja kui see on valmistatud püreestatud savist, saab seda kohe kasutada müürimördi valmistamiseks. Kui toorsavi on leotatud, lastakse see läbi sõela selleks ettevalmistatud anumasse.

Fireclay savi

Mõnede ahju sektsioonide jaoks, mida arutatakse allpool, kasutatakse müüritise jaoks šamottsavi. On ebatõenäoline, et leiate selle savi valmis kujul iseseisvalt, kuna selle tootmisel kasutatakse spetsiaalset tehnoloogiat, mis koosneb mitmest etapist:

• Tavalisest leotatud savist, mida on rikastatud erinevate lisanditega, vormitakse brikett ja kuivatatakse.
• Järgmiseks tuleb põletamise etapp – see protsess toimub temperatuuril 1200÷1500˚С.
• Põletatud brikett jahvatatakse šamottsavi saamiseks jahuseks, liiva saamiseks jämedateraliseks fraktsiooniks.

Tänu sellele, et šamott on põletatud kõrgel temperatuuril, on see tulekindel ja talub temperatuure üle 1800˚C.

Šamoti savi sisaldab suure dispersiooniga hüdroalumosilikaate. Tootmisprotsessi käigus omandab see materjal tänu paagutamisele ja põletamisele järgmised omadused:

• Hügroskoopsus ei ületa keskmiselt 7,8% savi kogumahust.
• Niiskusesisaldus - mitte üle 5%.
• Tulekindlus ulatub 1530÷1830˚С.
• Fraktsiooni suurus alates 0,005÷0,01 mm.

Šamottsavi erilised omadused annavad sellel põhinevale mördile kõrge plastilisuse ning kuivades omandab see kivi tugevuse.

Sellest materjalist lahuse valmistamine ei tekita raskusi, kuna kuivas olekus on see tegelikult tavaline savi, kuid juba purustatud ja puhastatud. Seetõttu on sellise saviga meeldiv töötada ja segamisprotsess koosneb järgmistest etappidest:

• Savipulber valatakse ettevalmistatud anumasse, näiteks 10-liitrisesse ämbrisse. Seejärel valatakse savisse väike kogus vett ja sõtkutakse hästi ühtlaseks massiks. Vajadusel võib lahusele lisada veel veidi vett ja seejärel lasta sellel 2,5-3 päeva paisuda.
• Pärast seda perioodi lisatakse lahusele vett ja segatakse hästi, mass peaks olema paksu hapukoore konsistentsiga. Tuleb märkida, et selle lahuse valmistamisel pole karta vett sellesse valada, kuna seda saab hõlpsasti parandada, valades saadud massi väikese koguse kuiva savi.

Lisaks tavalisele šamottsavile võib spetsialiseeritud kauplustes leida valmis kiirkompositsioone, mis segatakse vahetult enne munemist. Selliseid ehitussegusid kasutades ei pea ootama kolme tervet päeva, kuni savi paisub.

Milliseid lahendusi ahju jaoks vaja on?

Mitte kõik algajad pliiditegijad ei tea, et ahju ladumisel ei kasutata mitte ühte, vaid mitut lahendust, kuna erinevatel sektsioonidel on erinev küttetemperatuur.

Lisatud diagrammil on välja toodud ahju konstruktsiooni üksikud tsoonid, milles saab müüritise jaoks kasutada erinevaid savimörte.

1 – Ahju vundament on ehitatud tsement-liivmördi baasil, kuid selle ümber saab teha savist hüdroisolatsioonikihi, omamoodi 100÷150 mm laiuse “lossi”, mis tuleb hästi tihendada.

2 – Vundamendile laotakse hüdroisolatsioon katusevildplekist.

3 – Esimesed kaks rida telliseid laotakse tavaliselt tsement-liivmördile. Mõnikord lisatakse sellele suurema plastilisuse huvides veidi lubi.

5 – Ahju soojustsalvestav tsoon on laotatud savi-liiva lahusele, mis talub temperatuure 500÷600 kraadi – nii palju saab seda tsooni kütta.

6 - Ahju põlemiskamber on valmistatud šamotttellistest ja selle paigaldamiseks kasutatakse šamottsavi lahust, kuna temperatuur selles küttekonstruktsiooni piirkonnas võib ulatuda 1 tuhande kraadini.

7 – Korstna allika ladumine toimub savi-liivmördi abil. Selles piirkonnas soojeneb ahi 300÷400 kraadini.

8 – Ruumi lae all asuv korstna kohev on laotud savi-liivmördile.

9 – Toru ümber tuleohutuse tagamiseks paigutatud metallkasti võib täita liiva, paisutatud savi, vermikuliidi või sama savi-liivmördiga.

10 – Korstna kael on laotud savilisandiga tsement-liivmördile.

11 – Atmosfäärisademetele avatud torupea asetatakse tavaliselt tsement-liivmördile.

Kui lahendusi valmistatakse iseseisvalt ja kasutatakse kombineeritult, saate nende ostmisel säästa kuni 12–15%.

Lahenduste valmistamine savi abil

Lisaks sellele, et peate savi leidma, välja kaevama ja lisanditest puhastama, peaksite teadma, kuidas ahjulahendusi õigesti valmistada.

Selles tabelis on toodud kasutatavad materjalid ja lahuste proportsioonid.

Lahenduste tüübid	Savimört	Mört	Tsemendimört
Kasutatud materjalid	Koostisosade tarbimine mahuosades
Liiv	4	2,5	3-4
Fireclay savi	1	-	-
Tavaline savi	1	-	-
Laim	-	1	-
Tsement M400	-	0,5	1

Tsement-liiv- ja lubimördil ​​me pikemalt ei peatu – need ei sisaldu käesoleva väljaande sisus. Meid huvitavad ainult savipõhised kompositsioonid.

Savi-liivmört

Nagu ülaltoodud diagrammist juba selge, on "lõviosa" küttekonstruktsiooni pindadest laotud savi-liivmördile, mistõttu võib seda ahju ehitamisel nimetada peamiseks. Materjalid, millest see segu on valmistatud, on spetsialiseeritud kauplustes üsna taskukohase hinnaga, kuid neid saab ka iseseisvalt hankida - sel juhul maksavad need peaaegu tasuta.

Kõige populaarsem lahendus ahju paigaldamiseks on savi-liivmört.

Vaatamata odavusele on savi-liivmördil ​​hämmastavad omadused, mis sobivad ideaalselt ahjude ehitamiseks:

• Keskmine tihedus, mis on kuumutamisel selle paisumise jaoks väga oluline.
• Kuumakindlus kuni 400 kraadi.
• Maksimaalne gaasi tihedus.
• Kõrge tulekindlus.
• Savimörti võib uuesti kasutada, kui seda ei kasutatud põlemiskambri paigaldamiseks.
• Segu saab valmistada varuga, kuna selle säilivusaeg on piiramatu. Kui niiskus aja jooksul lahusest aurustub, peate selle lihtsalt veega lahjendama ja hästi segama.
• Materjal on keskkonnasõbralik, mis on oluline siseruumides kasutamiseks.

Savi-liivmördi puudusteks on selle hügroskoopsus, mis tähendab, et seda ei saa kasutada vundamendi valamisel ja tänaval asuva ülemise osa ladumisel.

Nagu eespool mainitud, peate selleks, et lahus oleks plastiline, teeniks pikka aega ja oleks mugav töötada, õigesti valima selle komponentide proportsioonid, mis sõltuvad savi rasvasisaldusest.

• Selleks, et mass oleks homogeenne, ilma tükkide ja lisanditeta, segatakse pärast leotamist paisunud savi ehitussegisti, labida või tallamise teel korralikult läbi.
• Savilahust segades lisatakse sellesse eelnevalt kindlaksmääratud vahekorras sõelutud liiv ja vajadusel lisatakse vett.
• Lahuse valmisolekut ja plastilisust kontrollitakse puhta metallist spaatliga, mida mööda püütud mass peaks kergesti libisema.
• Samuti on väga oluline tagada, et segul oleks maksimaalne nakkuvus. Selle kvaliteedi kontrollimiseks kantakse lahus 7–8 mm kihina tellisele, mille peale asetatakse teine ​​telliskivi ja pressitakse. Sel juhul pressitakse välja liigne mört, mis eemaldatakse kohe ja õmblus peaks olema umbes 5 mm.

Tellised jäetakse 30–40 minutiks kuivama, misjärel saab kontrollida nende nakkumise kvaliteeti. Selleks peate võtma saadud "struktuur2" ülemise tellise juurest ja tõstma selle, st looma tingimused, et alumine tellis oleks riputatud. Kui alumine tellis hoiab mördist kinni, siis peetakse materjalide nakkuvust optimaalseks ehk mört on kvaliteetne ja sobib ahju ladumiseks.

Valmislahuse õiget konsistentsi saab kontrollida järgmiste manipulatsioonidega:

• Valmistatud segusse tuleks langetada vees leotatud spaatel või kellu. Kui lahus kleepub sellele, on segu väga rasvane ja seda tuleks väikese koguse liiva lisamisega “vedelda”. Pärast seda segatakse kõik komponendid uuesti ja katse tehakse uuesti. Seda tehakse seni, kuni saavutatakse lahuse soovitud konsistents.
• Kui ideaalse konsistentsiga valmistatud ja mõnda aega segamata jäetud valmislahuse pinnale ilmub vesi, tähendab see, et selles kasutatud savi on ebapiisava rasvasisaldusega. Sel juhul peate lahusele lisama väikese koguse kõrge rasvasisaldusega savi ja segama saadud segu uuesti hästi. Sel juhul muutuvad koostises kasutatavate koostisosade proportsioonid ehk liiva hulk väheneb ja lahus muutub rasvasemaks.
• Kui spaatel on langetatud normaalse rasvasisaldusega lahusesse ja segu ei kleepu sellele üldse, näitab see, et sellel puudub plastilisus, mis tähendab, et massile tuleb lisada veel rasvast savi.

Video: savi ahjumördi valmistamise näide

Savi-šamotimört

Nagu eespool mainitud, on šamottmaterjalil suurenenud vastupidavus kõrged temperatuurid, ulatudes kuni 1800 kraadini, mistõttu selle kasutamisega tehtud lahendusi kasutatakse tulekolde ladumisel, kus see on pidevas kokkupuutes lahtise leegiga. Šamottliiva kasutades segatud lahuses on põhikomponendiks siiski savi, seega on ka selle säilivusaeg piiramatu. Isegi täielikult kuivanud lahus "ärkab ellu" vee lisamisega ja on kasutusvalmis.

Lahuse segamiseks, millele põlemiskambri seinad paigaldatakse, võite kasutada järgmisi materjale:

• See võib olla šamott savi, mida kasutatakse puhtal kujul või väikese liivalisandiga.
• Tavaline normaalse rasvasisaldusega valge või hall savi.
• Liiga õlist tavalist savi saab “paksendada”, lisades sellele šamoti või kvartsliiva vahekorras 1:1 või valides koostisosade murdosasid.
• Kui ehitamiseks valitakse mõõduka soojuskoormusega küttekonstruktsiooni mudel, näiteks tavaline pliidiplaat, “hollandi pliit” või vene pliit, siis on kamina ladumisel täiesti võimalik kasutada tavalist savi. -liivmört väikese šamottliiva lisandiga.
• Suure soojuskoormusega ahju puhul koosneb lahendus kahest komponendist. Kasutatakse 70÷75% šamottliiva ja 25÷30% tavalist savi. Seda segu segatakse samamoodi nagu tavalist savi-liiva lahust:

— Tavalist savi puhastatakse ja leotatakse 2,5–3 päeva.

- Pärast seda segatakse segu põhjalikult.

— Segatud savile lisatakse järk-järgult liiva ja segu viiakse homogeense oleku ja soovitud konsistentsini.

— Kui mis tahes savilahusest aurustub niiskus, uuendatakse seda vee lisamisega.

Täielikult valmistatud šamott-tulekindlatest tellistest, parim lahendus selle paigaldamiseks on šamottliiva ja savi segu või valmistatud täielikult šamottsavist.

Kõigest eelnevast võib järeldada, et “tagasihoidliku” eelarvega leiad võimaluse ahju ehitamise lahenduse koostisainete pealt kokku hoida. Muidugi on lihtsam minna poodi ja osta kõike, mida vajate valmis kujul, kuid kui soovite hoiduda tarbetutest kulutustest, võite alati leida sellise võimaluse.

Vanasti käisid lapsed koolis ilma mobiiltelefonideta, ehitajad aga ilma katusevildita. Vana-Egiptuse püramiidide ehitajad ei tundnud suurt muret konstruktsioonide hüdroisolatsiooni pärast (v.a. maa-alused aidad), kuigi ehitasid kohusetundlikult. Kui külma ja niiske Kesk- ja Põhja-Euroopa rahvad võtsid ehituses kasutusele rooma inseneritehnikad, pidid nad tõsiselt mõtlema ehitiste maa-aluste osade kaitsmisele niiskuse eest. Mõnes Hollandis, mis on täiesti soo, ei saa ilma selleta elada. Ehituspraktika on näidanud, et parim (ja ainuke sellel tehnoloogia arengutasemel) isolatsioonitüüp on savi. Õnneks leidub hüdroisolatsiooniks sobivat savi sageli niiske pinnasega madalatel aladel.

Kuni 19. sajandi keskpaigani kasutati keldrite rajamisel niiskele pinnasele traditsioonilist ja töökindlat tehnoloogiat: tellistest või killustikust lubimördiga vundament kaeti 8-10 cm paksuse savikihiga, mis seejärel kaeti. loodusliku matiga. Drenaažiks valati altpoolt tellisekivi kiht ja kui pinnas oli oluliselt niisutatud, pandi drenaažitorud. Paljud Euroopa linnad märja pinnasega piirkondades on ehitatud sel viisil. Venemaal on ilmekateks näideteks Peterburi ja Kaliningrad (Konigsberg), paljud nende keldrid asuvad põhjavee tasemest madalamal ja jäävad kuivaks. Arheoloogid leidsid Novgorodis 14. sajandist pärit ehitiste väljakaevamistel maa-aluse drenaaži ja savist isolatsioonisüsteemid. Iidsete hoonete keldrites lekkeid esineb juhtudel, kui kommunikatsioonide rajamisel rikuvad praegused ehitajad iidset savist hüdroisolatsiooni ja püüavad seda kaasaegsete tuttavate vahenditega taastada.

Väga kvaliteetne rasvsavi, mis sobib ideaalselt hüdroisolatsiooniks

Savipõrandad, mida leidub veel vanades külamajades, jäävad täiesti kuivaks ka sees niiske kliima kuni neile ülevalt vett peale valatakse. Rikkalikes muinasmajades ja kirikutes olid põrandad tellisvoodriga, mille peale asetati 10-15 cm paksune savikiht.Savi tihendati hoolikalt kettidega (peksti), valati üle härjavere, tõrvavee või lägaga. Sel viisil valmistatud põrand kaeti kivi- või keraamiliste plaatidega, liimina taas savilahuseid kasutades.

Savi sobib mitte ainult nõude valmistamiseks, see on väärtuslik ehitusmaterjal

19. sajandil hakati ehituses kasutusele võtma bituumenit ja tõrva hüdroisolatsioonimaterjalina, tõrjudes järk-järgult välja traditsioonilised meetodid. Kaasaegses ehituses kasutatakse peamiselt kõrgelt industrialiseeritud kaasaegseid materjale - hüdroisolatsioonimaterjale, mis põhinevad naftabituumenil, tsemendil ja polümeeridel. Samas on veel vara sellises mahus savi maha kanda. Savilossiga hüdroisolatsioonikonstruktsioone kasutatakse tänapäevani üsna laialdaselt mitte ainult Venemaa äärealadel, vaid ka ehituse seisukohast rikastes ja arenenud riikides.

Vana Peterburi maa-alused konstruktsioonid ja majade vundamendid, mis on ehitatud praktiliselt soole, seisavad puitvaiadel ning on hüdroisoleeritud savilossi ja asfalt-söe katetega

Savi isolatsiooni rakendusala meie ajal

Nagu vanasti, kasutatakse keldripõrandate ja hoonete vundamentide niiskuse eest kaitsmiseks savi. Ideaalne variant on kaasaegsete ja traditsiooniliste meetodite kombineeritud kasutamine. Pinna isolatsiooni võib teha bituumenmaterjalidega (valtsitud või kaetud) või polümeer-tsemendi koostisega. Ehitage väljapoole saviloss. See lahendus suurendab oluliselt veekindluse usaldusväärsust.

Väga sageli teevad ehitajad savipinnasele hoonete ehitamisel vigu. Nad kaevavad süvendi, ehitavad keldripõranda ja täidavad selle, nagu kombeks, liiva-kruusa seguga, et neutraliseerida savi vundamendile paiskuvat mõju. Ehitajad tahavad parimat, kuid see selgub "nagu alati". Savimuld hoiab vett kinni, samas kui liivane pinnas, nagu käsn, imab hästi. Pärast vihma läheb kogu vesi liiva sisse ja jääb sinna. Hoone ümber olev täitepind on olulise osa aastast veega küllastunud, sõltumata põhjavee tasemest.

Üks kuiva keldri ehitamise võimalustest. Kui keldriseinad on betoonist, võib telliskivivoodri asendada katte- või liimiisolatsiooniga

Kui aluse pinnasoojustuses on vähegi auk, leiab vesi kindlasti tee majja sisse. Seda probleemi saab kõrvaldada savilossi või kalli maa-aluse drenaaži paigaldamisega. Savipinnastele ehitamisel on parem mitte kasutada liiva allapanu. Vundamendipadja alla on parem asetada killustikukiht, süvendist eemaldatud savi tagasi panna ja tihendada. See soovitus ei kehti madalikule rajatud vundamentidele.

Savi on kõige populaarsem hüdroisolatsioonimaterjal tiikide ja veehoidlate ehitamiseks. Säilitab suurepäraselt vett ilma lisameetmeteta. Kile kasutamine aga ainult parandab tiigi omadusi, vältides savikihi erosiooni.

Tiikide ehitamisel kasutatakse savi omadust vett kinni pidada

Tööstus toodab kõrgtehnoloogilisi hüdroisolatsioonimaterjale, mis sisaldavad savikomponente. Läänes on üsna tuntud Ameerika firma Akzo Nobel Geosynthetics tooted - kolmekihilised hüdroisolatsioonimatid "NaBento", mis on valmistatud geotekstiili kestas bentoniitsavi baasil. Matid laienevad pärast süvendi siinuste täitmist, "pakkides" tihedalt võimalikud praod, neid kasutatakse kriitiliste maa-aluste ehitiste isoleerimiseks rasketes tingimustes. Savipõhiseid matte toodavad mitmed ettevõtted USA-s, Kanadas, Euroopa riikides ja Hiinas.

Savilossi rajamine küla joogiveekaevu rajamisel on kohustuslik. Vastasel juhul lekib mööda seinu sisse must pinnavesi.

Saviloss ja kaevu pimeala peavad olema väljapoole kaldu

Savilossi omadused

• Savil ei ole säilivusaega ja see ei rikne. Savi isolatsioon ei ebaõnnestu ega vaja remonti.
• Savi on peen ja plastiline mineraal. Savilossis ei saa tekkida pragusid, seda ei uhu põhjavesi minema. Savilossi tuleks kaitsta katuselt sademevee äravoolu eest.
• Savi ei lase vett läbi, kuid mitte niiskust. Pinnasoojustuseta vundament ei märjaks, vaid muutub kergelt niiskeks. Parim lahendus on pinnaisolatsiooni ja savilossi kombineeritud kasutamine.
• Savi kipub külmumisel oluliselt paisuma. Kui saviloss on tehtud liivases või liivsavi pinnases, pole sellel tähtsust. Kui ehitusplatsil on savine pinnas, peaksid konstruktsiooni vundamendid olema sileda pinnaga, vundamendi välisprofiil ei tohiks laieneda ülespoole, et pakane ei pigistaks seda välja.
• Väga sageli lebab savi jalge all ja pole midagi väärt. Kena boonus.

Parim viis lossi tegemiseks on tampida see kiht-kihilt raketisse, mis ei pea olema ühtlane.

Kuidas valida õiget savi

Kuidas rasvasem savi, seda parem. Savi, mis sisaldab 5–15% liiva, loetakse õliseks. Värv ei oma tähtsust. Halvimal juhul võite kasutada savi, kuid selle efektiivsus on veidi madalam. Savi kvaliteet määratakse käsitsi: võtke see peopessa ja purustage.

Isolatsiooniks sobib igasugune madala liivasisaldusega savi.

Lossi ehitamiseks kasutatakse loodusliku niiskusega savi. Kui see on ladustamiseks maapinnast eemaldatud, tuleks seda leotada, kasta ja pealt kattes. Savi on kasutusvalmis, kui sellest saab midagi vormida: see ei pudene ega libise sõtkumisel sõrmede vahelt. Ei oleks üleliigne lisada savi koostisele 10-20% lubi, eriti kui selles on palju liiva.

Kui savi hoiab oma kuju: ei pudene ega laiali, on see kasutusvalmis.

Parim tulemus tuleneb savi hoolikast tihendamisest raketis. Võite paigaldada puitpaneelid, tagades lossi paksuse 15-20 cm Kui kaev ei ole lai ja materjali on piisavalt, võivad kaevu seinad ise olla raketisena. Savi tihendatakse 20-30 cm kõrguste kihtidena, geotekstiilkanga paigutamine lossist väljapoole hoiab ära selle järkjärgulise põhjavee erosiooni. Kui pimeala puudub, tasub ka ümber maja perimeetri laduda geotekstiiliriba, muutes tagasitäite kalde hoonest eemale. Pimeala saab valmistada killustiku ja savipuru segust, pealt sillutatud.

Kui süvend ei ole lai, ei pruugi raketist paigaldada

Kaevu saviloss on tehtud pimeala sarnaseks. See peaks olema lai, vähemalt meeter ja mitte tingimata sügav, alates poolest meetrist. Parem muidugi laiemalt ja sügavamalt. Kui veetoru jookseb kaevust majja, tuleb see olenemata paigaldussügavusest ka lukuga isoleerida. Savi võib pealt katta geotekstiiliga ja laotada sellele sillutusplaadid või munakivi.

Savist tiigiloss on valmistatud 8-12 cm paksuselt kolmes kihis. Savi sõtkutakse pehmeks tainaks, kantakse horisontaalsele või kaldpinnale, tihendatakse ja lastakse veidi kuivada. Pind peaks muutuma kõvadusega sarnaseks plastiliiniga, siis saab peale kanda järgmise kihi. Kuivatamise ajal, sealhulgas pärast tööde lõpetamist, ei tohi savil lasta kuivada, et vältida pragude tekkimist. See tuleb katta kilega või heinaga. Ideaalne saab tiik, kui laotada savi peale tiigikile.

Savist pimeala tuleks pealt kaitsta geotekstiilidega või sillutatud

Seega pole savi mitte ainult traditsiooniline, vaid ka paljutõotav materjal hoonete maapinna niiskuse eest hüdroisolatsiooniks. See lamab sõna otseses mõttes jalge all, töö ei nõua esitajalt kvalifikatsiooni ega keerulist instrumenti, kuigi on üsna töömahukas. Euroopa ja Ameerika tehnoloogid jätkavad uute savipõhiste isolatsioonimaterjalide edukat väljatöötamist, nende ilmumist Venemaale on oodata peagi.