Vene rahvarõiva päritolu ajalugu. Vene rahvarõivad: ajalugu ja kaasaeg

Rahvusrõivad on osa rahvakultuurist. See moodustub sõltuvalt kliimast, maailmavaatest ja inimeste tegevuse tüübist. Iga rahvas peaks teadma oma minevikku ja traditsioone. Paljudes riikides kasutatakse rahvusrõivaid pühadel ja kodus, kuid Venemaal teavad väga vähesed, kuidas meie esivanemad riietusid. Kui räägitakse traditsioonilisest riietusest, kujutab enamik inimesi ette tikitud särgis, kokoshnikus ja sundressis naist. Ja enamik inimesi tunneb neid ainult fotode järgi. Rahvariided olid tegelikult väga mitmekesised. Nende järgi võis otsustada omaniku sotsiaalse staatuse, vanuse, perekonnaseisu ja ameti üle. Venemaa oli sõltuvalt geograafilisest asukohast erinev. Näiteks ainult põhjaosas kandsid nad sundresse ja lõunapoolsetes piirkondades ponevat särgi kohal.

Vene rahvusrõivaste ajalugu

Põhiliselt on uuritud Venemaa 18. sajandi rahvarõivaid. Palju rõivaid on säilinud muuseumides, erakogudes ja tavalistes.Kunstiteostest saab ka teada, millised nägid välja vene rahvariided. Vanade raamatute pildid annavad aimu rahva traditsioonidest ja kultuurist. Seda, kuidas meie esivanemad varem riietusid, saame teada kroonikatest, arheoloogilistest väljakaevamistest või muinasjuttudest pärinevate katkendlike andmete põhjal. Arheoloogid rekonstrueerivad tükkhaaval mitte ainult matmistest pärit inimeste riietuse stiili ja värvi, vaid ka kanga koostist ja

isegi tikandid ja kaunistused. Teadlased on avastanud, et kuni 18. sajandini riietusid nii talupojad kui ka bojaarid ühtemoodi, erinevused olid vaid kangarikkuses ja kaunistuses. Peeter Suur keelas bojaaridel rahvarõivaid kanda ja sellest ajast peale jäi see ainult tavaliste inimeste hulka. Külades oli traditsiooniline laialt levinud 20. sajandi alguses, kuigi sellesse riietati end ainult tähtpäevadel.

Millest tehti Venemaal riideid?

Alates iidsetest aegadest on Venemaal kostüümide valmistamiseks kasutatud looduslikke kangaid: puuvillast, linast, kanepilinast või lambavillast riiet. Neid värviti looduslike värvidega. Enamikus oli kõige levinum värv punane. Rikkamad pered valmistasid riideid kallitest importkangastest, näiteks siidist. Lisaks kangastele kasutati karusnahku, lambanahku ja nahka. Sooja riietusena kasutati ka lamba- ja kitsevillast villast niiti. Vene rahvarõivas oli väga rikkalikult kaunistatud. Kangale ja tikanditele sai teha kuldse või hõbedase niidiga kujundusi ning riietust ääristada helmeste, vääriskivide või metallpitsiga.

Rahvusrõivaste omadused Venemaal

1. Riietus oli mitmekihiline, eriti naistele. Särgile pandi peale tekk, peale “zapon” ehk põll, siis põll.

2. Kõik riided olid vabad. Mugavuse ja liikumisvabaduse huvides täiendati seda ristkülikukujuliste või kaldus sisestustega.

3. Kõikidel kostüümidel oli ühine kohustuslik element – ​​vöö. See

Rõivatükki ei kasutatud mitte ainult riiete kaunistamiseks või hoidmiseks. Vöödel olevad kaunistused toimisid talismanina.

4. Kõik riided, ka igapäeva- ja tööriided, olid kaunistatud tikandiga. Meie esivanemate jaoks kandis see püha tähendust ja kaitses tikandite eest.Inimese kohta sai palju teada: tema sotsiaalse staatuse, vanuse ja kuuluvuse kohta teatud perekonda.

5. Vene rahvarõivad valmistati erksatest kangastest ja kaunistati rikkalikult palmikute, helmeste, tikandite, litrite või mustriliste vahetükkidega.

6. Nii meeste kui ka naiste riietuse kohustuslik element oli peakate. Mõnes abielunaiste piirkonnas oli see mitmekihiline ja kaalus umbes 5 kilogrammi.

7. Igal inimesel oli eriline rituaalne riietus, mis oli rikkalikumalt kaunistatud ja tikitud. Nad püüdsid seda mitte pesta ja kandsid seda mitu korda aastas.

erinevates valdkondades

Venemaa on tohutu riik, seetõttu erines inimeste riietus erinevates piirkondades, sageli isegi oluliselt. See on selgelt näha etnograafiamuuseumis või fotol. Lõunapoolsete piirkondade rahvarõivad on iidsemad. Nende kujunemist mõjutasid Ukraina ja Valgevene traditsioonid. Ja vaatamata ühistele tunnustele võivad need erinevates piirkondades erineda tikandi värvi, seeliku stiili või peakatte omaduste poolest.

Lõuna-Venemaa populaarne koosnes lõuendist särgist, millele pandi selga poneva - kiikseelik. Mõnes piirkonnas kandsid nad poneva asemel andoraki seelikut - lai, vöökohalt punutud või elastne. Peal pannakse kõrge põll ja mansetinööp. Vaja oli laia vööd. Peakate koosnes kõrgest kikist ja harakast. Rõivad olid rikkalikult kaunistatud tikandite ja mustriliste vahetükkidega. Rjazani provintsi kostüümides kasutati erksamaid värve ning Voroneži käsitöönaised tikkisid oma särke mustade mustritega.

Rahvapärased naisterõivad teistest Venemaa piirkondadest

Naiste vene kostüüm keskmises tsoonis ja põhjas koosnes särgist, sundressist ja põllest. Seal kasutati riiete õmblemisel sagedamini kalleid ülemere kangaid, nagu siid, satiin või brokaat. Särgid olid rikkalikult kaunistatud erksate tikandite või mustriliste vahetükkidega. Sundresse võis õmmelda kaldkiiludest, ees õmblusega või ühest kangast. Neil olid laiad rihmad või õlarihm. Neid kaunistasid punutised, pitsid ja rippuvad nööbid.

Nende piirkondade naiste peakate koosnes kokoshnikust ja sallist. Sageli olid need kaunistatud pärlitega või tikitud helmestega. Põhjas olid levinud ka naturaalsest karusnahast valmistatud lühikesed dušijoped ja pikad kasukad. Erinevatel aladel olid käsitöönaised kuulsad mingisuguse näputöö poolest. Näiteks Arhangelski kubermangus tunti luksuslikku tikandit ja pitsi, Tveri provints oli kuulus kuldtikandikunsti poolest ning Simbirski rõivaid eristas suur kaunilt kaunistatud kokoshnik.

Meeste vene kostüüm

See oli vähem mitmekesine ja eri piirkondade elanike seas peaaegu ei erinenud. Selle aluseks oli pikk, sageli põlvini ulatuv särk. Selle eripäraks oli väljalõige kaeluses vasakpoolses servas, mis paiknes mõnikord kaldu. Selliseid särke kutsuti "kosovorotka". Kuid paljudes lõunaprovintsides oli väljalõige

Otsene.

Püksid olid enamasti kitsad, liikumise hõlbustamiseks olid need õmmeldud kiiluga. Neil ei olnud taskuid ega kinnitusi ning neid hoiti paigal punutisega, mida kutsuti “gašnikuks”. Enamasti valmistati need lihtsast lihtsast lõuendikangast või kitsaste triipudega õhukesest villasest. Mõnes piirkonnas olid näiteks Doni kasakate seas levinud laiad punased või sinised püksid.

Meeste ülikonna kohustuslik element oli lai vöö, millel oli lisaks kaitseväärtusele ka praktiline rakendus: külge seoti erinevaid vajalikke pisiasju. Põhjas ja põhjas olid levinud ka särgi peal kantud vestid. Mehed kandsid peas pehmest riidest mütsi ja hiljem ka mütsi.

Rahvalik särk

See on kõigi vene inimeste riietuse põhielement, sõltumata soost, vanusest või sotsiaalsest staatusest. Erinevused olid peamiselt kangas, millest see tehti, ja kaunistuste rikkalikkuses. Näiteks lastesärk tehti kõige sagedamini vanast

vanemate riided ja oli minimaalselt tikandit. Paljudes piirkondades ei kandnud alla 12-aastased lapsed peale selle midagi. Kõik vene rahvarõivad sisaldasid tingimata seda rõivaeset.

Rahvasärgi omadused

1. Selle lõige oli lihtne, lahtine ja koosnes sirgetest osadest. Mugavuse huvides sisestati kaenlaaluste alla kiilu.

2. Särgi varrukad olid alati pikad, sageli nii pikad, et katsid sõrmi. Mõnikord olid need ka liiga laiad. Sellistel puhkudel pandi randmetele toetamiseks spetsiaalsed käevõrud.

3. Kõik särgid olid pikad. Meeste puhul ulatusid need sageli põlveni ja kanti üle pükste, naistel aga ulatusid need põrandani.

4. Naiste särke valmistati sageli kahest osast. Ülemine oli kallimast kangast, rikkalikult kaunistatud ning alumine lihtne ja odavast kodukootud materjalist. See oli vajalik selleks, et seda saaks lahti rebida ja pesta või teisega asendada, kuna see osa oli rohkem kulunud.

5. Särgid olid alati rikkalikult tikanditega kaunistatud. Ja seda ei tehtud mitte ainult kaunistamiseks, need mustrid kaitsesid inimest kurjade vaimude ja kurja silma eest. Seetõttu paiknes tikandid kõige sagedamini mööda alläärt, krae ja kätised. Ka särgi rinnaosa oli kaunistustega kaetud.

6. Mehel oli palju särke, igaks juhuks. Elegantsemaid – rituaalseid – kanti vaid paar korda aastas.

Sundress

See on Venemaa keskmises tsoonis ja põhjaosas kõige levinum naiste riietus. Neid kanti kuni 18. sajandini kõigis klassides ja pärast Peetri reforme jäi see ainult talupoegade hulka. Kuid külas oli kuni 20. sajandi keskpaigani ainuke elegantne riietus sundress.

Arvatakse, et seda rõivaeset hakati Venemaal kandma 14. sajandil. Algul nägi kleidike ülepeakaela välja nagu varrukateta kleit. Hiljem said neist

mitmekesisemaks. Ja mõnes piirkonnas olid saradressid laiad kokkutõmmatud seelikud, mida kanti rinna all. Neid ei tehtud mitte ainult kodukedratud lõuendist, vaid ka brokaadist, satiinist või siidist. Sundresse ääristati värvilise kanga ribade, palmikute ja satiinpaelaga. Mõnikord olid need tikitud või kaunistatud aplikatsiooniga.

Sundresside tüübid

1. Tuunikakujuline ruloo viltune sundress. See oli valmistatud ühest pooleks volditud kangatükist. Kaelus lõigati mööda volti ja külgedelt sisestati mitu kiilu. Need ei olnud lihtsad mitte ainult lõikes: need olid õmmeldud kodukootud kangast - lõuendist, õhukesest riidest või villast. Neid kaunistati piki äärist, kraed ja käeauku erkpunase kaliibriga.

2. Kiikuv kaldus sundress ilmus hiljem ja muutus tavalisemaks. See oli õmmeldud 3-4 kangatükist ning kaunistatud mustriliste vahetükkide, satiinpaelte ja tikanditega.

3. Viimastel sajanditel on populaarseks muutunud sirge swing sundress. See oli õmmeldud mitmest sirgest heledast kangast. See nägi välja nagu kahe kitsa rihmaga rinnale kogunenud seelik.

4. Vähemlevinud sundressi tüüp on sirget sorti, kuid valmistatud kahest osast: seelikust ja pihikust.

Mida veel naised Venemaal kandsid?

Venemaa lõunapiirkondades kandsid nad särgi peal sundressi asemel ponevat. See seelik on valmistatud kolmest villasest riidest paneelist. Nad kudusid kodus kangast, vaheldumisi villast ja kanepiniiti. Nii tekkis kangale rakkude muster. Ponevad olid kaunistatud narmaste, tuttide, litritega ja mida noorem oli naine, seda eredamalt oli kaunistatud tema seelik. Seda kandsid ainult abielunaised ja figuur selles ei tundunud nii sihvakas kui sundressil, kuna särki kanti sageli üle vöö, mis varjas vööjoont.

Poneva kohale pandi põll, mida kutsuti “kardinaks” või “zaponiks”. See oli õmmeldud sirgest kangatükist, mis oli pooleks murtud ja pea jaoks oli tehtud auk. Põll oli kaunilt kaunistatud, kaunistatud mustrikanga või palmikutega.

Külmal aastaajal kandsid nad brokaadist või satiinist tepitud jakke, millel oli puuvillane vooder ja mida sageli kaunistati karusnahaga. Lisaks kasukatele kandsid nad "ponitok" - riidest valmistatud soojasid riideid.

Tikand rahvariietele

Inimestel oli väga tugev usk looduse, jumalate ja vaimude jõusse. Seetõttu kaunistati kaitseks kõik asjad tikandiga. See oli eriti oluline rituaalsete pühaderõivaste puhul. Kuid Venemaa tavalisel rahvarõival oli ka palju tikandeid. Selle muster paiknes kõige sagedamini alläärel, krael ja kätised. Tikand kattis ka rõivaste õmblused, varrukad ja rinnaosa. Kõige sagedamini kasutati geomeetrilisi kujundeid, päikese sümboleid, maa, viljakuse, lindude ja loomade märke. Enamik tikandeid oli naisterõivastel. Veelgi enam, see asus tasanditel: ääres olid maa, seemnete ja taimede sümbolid, enamasti mustad, ning rõivaste ülaosa kaunistati punaste niitidega tehtud lindude, loomade, päikese ja tähtede kujutistega. .

Viimasel ajal on üha enam hakatud rääkima omamaiste traditsioonide ja vene kultuuri taaselustamisest. Ja paljud inimesed on huvitatud vene rahvariietest. Internetis leiduvatel fotodel on üha enam näha tänapäeva inimesi rahvusrõivastes.

Meeste riided

Särk-pluus

Meeste riietuse aluseks oli särk või alussärk. Esimestel teadaolevatel vene meestesärkidel (XVI-XVII sajand) olid kaenla all kandilised ja vöö külgedel kolmnurksed kihid. Särgid valmistati linasest ja puuvillasest kangast, samuti siidist. Randmevarrukad on kitsad. Varruka pikkus sõltus ilmselt särgi otstarbest. Kaelus kas puudus (ainult ümmargune kael) või aluse kujul, ümmargune või nelinurkne (“ruudukujuline”), alusega nahast või kasetohust, kõrgusega 2,5–4 cm; nööbiga kinnitatud. Krae olemasolu tähendas nööpide või lipsudega lõiget rindkere keskel või vasakul (kosovorotka).

Rahvarõivas oli särk pealisrõivaks, aadlirõivas aga aluspesu. Kodus kandsid bojarid neiu särk- see oli alati siid.

Särkide värvid on erinevad: kõige sagedamini valge, sinine ja punane. Neid kanti lahti ja vöötati kitsa vööga. Särgi seljale ja rinnale õmmeldi vooder, mida kutsuti taustal.

Zep on taskutüüp.

Need olid topitud saapadesse või onuchisse, kus on jalanõud. Astmes on rombikujuline serv. Ülemisse ossa on keermestatud rihm-gašnik (siit vahemälu- kott vöö taga), nöör või köis sidumiseks.

Ülerõivad

Zipun. Vaade eest ja tagant

Sadamad. Vaade eest ja tagant

Andrei Rjabuškin "Anti kuninglikult õlalt kasuka." 1902.

Särgi kohal kandsid mehed isetehtud riidest valmistatud tõmblukut. Rikkad inimesed kandsid oma zipuni kohal kaftani. Kaftani kohal kandsid bojaarid ja aadlikud feryaz’i ehk okhabeni. Suvel kanti kaftani kohal üherealist jopet. Talupoegade ülerõivad olid armee.

Vene naiste kostüümide kaks peamist tüüpi - sarafani (põhjaosa) ja ponyovny (lõunapoolne) kompleksid:

• Zapona
• Privoloka on varrukateta keep.

Ülerõivad

Naiste üleriided ei olnud vööga ja olid ülalt alla nööpidega. Naiste ülerõivad olid pikad riidest opashenid, sagedaste nööpidega, äärtest kaunistatud siidi- või kuldtikandiga ning opasheni pikad varrukad rippusid ja käed olid keermestatud läbi spetsiaalsete pilude; kõik see oli kaetud hingesoojendajatega või polsterdatud soojade ja kasukatega. Telogreid, kui neid üle pea kanti, nimetati pea kohal olevateks.

Aadlikud naised armastasid kanda kasukad- naissoost tüüpi kasukas. Kasukas sarnanes suvemantliga, kuid erines sellest varrukate kuju poolest. Kasuka dekoratiivsed varrukad olid pikad ja kokkukäivad. Käed olid keermestatud läbi spetsiaalsete varrukate all olevate pilude. Kui kasukat kanti varrukates, koondati varrukad põikisuunalisteks koobasteks. Kasukale kinnitati ümmargune karusnahast krae.

Naised kandsid saapaid ja kingi. Kingad valmistati sametist, brokaadist, nahast, algul pehme tallaga ja alates 16. sajandist kontsadega. Naiste kingade konts võis ulatuda 10 cm-ni.

Kangad

Peamised kangad olid: hobune ja linane, riie, siid ja samet. Kindyak - voodri kangas.

Aadli rõivad valmistati kallitest importkangastest: taft, damask (kufter), brokaat (altabas ja aksamiit), samet (tavaline, kaevatud, kuldne), teed, objaar (kuldse või hõbedase mustriga muaree), satiin, konovat, kurshit, kutnya (Buhhaara poolvillane kangas). Puuvillane riie (hiina, kaliko), satiin (hiljem satiin), kaliko. Motley on mitmevärvilistest niitidest (poolsiidist või lõuendist) valmistatud kangas.

Rõivaste värvid

Kasutati erksavärvilisi kangaid: rohelist, karmiinpunast, sirelit, sinist, roosat ja kirjut. Kõige sagedamini: valge, sinine ja punane.

Relvakambris leiduvad muud värvid: helepunane, valge, valge viinamarja, karmiinpunane, pohl, rukkilillesinine, kirss, nelk, suitsune, erebel, kuum, kollane, muru, kaneel, nõges, punane-kirss, telliskivi, taevasinine, sidrun, sidrun Moskva värv, moon, haab, tuline, liiv, praseleen, maagikollane, suhkur, hall, õled, heleroheline, hele telliskivi, helehall, hall-kuum, hele tseniin, tausiin (tumelilla), tume nelk, tumehall, ussilaadne, safran, väärtuslik, eeslokk, tume sidrun, tume nõges, tumelilla.

Hiljem ilmusid mustad kangad. Alates 17. sajandi lõpust hakati musta pidama leinavärviks.

Kaunistused

Andrei Rjabuškin. Kaupmehe perekond 17. sajandil. 1896
Naisteriietel suured nööbid, meesterõivastel kahe nööbipesaga plaastrid. Allääres pits.

Rõivaste lõige jääb muutumatuks. Rikaste inimeste riided eristuvad kangaste, tikandite ja kaunistuste poolest. Nad õmblesid mööda riiete servi ja mööda alläärt pits- lai ääris on valmistatud värvilisest kangast tikandiga.

Kasutatakse järgmisi kaunistusi: nööbid, triibud, eemaldatavad kaelarihmad, varrukad, mansetinööbid. Mansetinööbid - lukk, lukk, vääriskividega sepistatud tahvel. Käed, randmed - kätised, mingi käevõru.

Seda kõike nimetati riietuseks ehk kleidi kestaks. Ilma kaunistusteta nimetati riideid puhtaks.

Nupud

Nööpe valmistati erinevatest materjalidest, erineva kuju ja suurusega. Nööbi puidust (või muu) alus oli taftiga ääristatud, põimitud, kaetud kuldniidiga, kedratud kullast või hõbedast ja kaunistatud väikeste pärlitega. Aleksei Mihhailovitši valitsusajal ilmusid teemantnööbid.

Metallnööpe kaunistati emaili, vääriskivide ja kullaga. Metallnööpide kuju: ümmargused, nelja- ja kaheksanurksed, piludega, poolkujulised, tundlikud, keerdunud, pirnikujulised, koonuse, lõvipea, ristikarpkala jt kujul.

Klyapyshi on teatud tüüpi nupp, mis on varda või pulga kujul.

Plaastrid

Triibud on nööpide arvu järgi põikitriibud, mõnikord lipsudega tuttide kujul. Igal plaastril oli nööpauk, nii et hiljem hakati plaastreid kutsuma nööpaukudeks. Kuni 17. sajandini nimetati triipe mustriteks.

Plaastrid valmistati kolme tolli pikkusest ja poole või kuni ühe tolli laiusest punutisest. Need olid õmmeldud rõiva mõlemale küljele. Rikkalikul riietusel on kuldkangastest triibud. Triibude palmik oli kaunistatud mustritega ürtide, lillede jms kujul.

Triibud pandi rinnale kuni vöökohani. Mõnes ülikonnas asetati triibud kogu lõike pikkuses - allääreni ja mööda auke - külgmiste väljalõigete külge. Triibud asetati üksteisest võrdsele kaugusele või rühmadesse.

Plaastreid võis teha sõlmede kujul – spetsiaalne nööri kudumine otstes sõlmede kujul.

17. sajandil olid Kyzylbashi triibud väga populaarsed. Moskvas elasid Kyzylbashi meistrid: lapitöö meister Mamadaley Anatov, siidimeister ja kudumismeister Sheban Ivanov koos 6 seltsimehega. Olles koolitanud vene meistreid, lahkus Mamadaley Anatov Moskvast mais 1662.

Kaelakee

Kaelakee - elegantne kaelarihm satiinist, sametist, pärlite või kividega tikitud brokaadist riietel, mis on kinnitatud kaftaanile, kasukale jne. Kaelus on püsti või alla keeratav.

Muud kaunistused

Aksessuaarid

Aadli meeste kostüümi täiendasid kinnastega labakindad. Kindad võivad olla rikkaliku tikandiga. Kindad (pipravarrukad) ilmusid Venemaal 16. sajandil. Vöö külge riputati väravakott. Pidulikel puhkudel hoiti saua käes. Riideid kinnitati laia vöö või vööga. 17. sajandil hakati neid sageli kandma trump- kõrge püstkrae.

Kolbe (kolve) kanti tropi peal. Kolvis võiks olla kell. Baldric on kuldkett, mis on õmmeldud satiintriibu külge.

Naised kandsid lennata- kogu kanga laiuse ulatuses lõigatud sall, varrukad (karusnahast muhvid) ja suur hulk ehteid.

Vaata ka

Märkmed

Lingid

• // Brockhausi ja Efroni entsüklopeediline sõnaraamat: 86 köites (82 köidet ja 4 lisaköidet). - Peterburi. , 1890-1907.
• Vene kaalunupud - klassifikatsioon, ajalugu, materjal, joonised ja nende maagiline tähendus.
• Materjalid vene rõivaste ajaloo ja rahvaelu keskkonna kohta: 4 köites - Peterburi: Tüüp. Keiserlik Teaduste Akadeemia, 1881-1885. Runiverse'i veebisaidil

Kirjandus

1. Ida-Euroopa rahvaste iidne riietus. M., 1996
2. Pushkareva N.L. Vana-Vene naised. M., “Mõte”, I999
3. Vana-Vene. Elu ja kultuur. Arheoloogia. M. "Teadus", 1997
4. Kud L.N. Vanavene naise kostüüm ja ehted. Kiiev, 1994
5. Braichevskaja E. A. Kroonika andmed iidse vene meeste kostüümi kohta X-XIII sajandil // Raamatus. Lõuna-Vene maad IX-XIV sajandil. Kiiev, “Naukova Dumka”, 1995
6. Giljarovskaja N. Vene ajalooline kostüüm lavale. M.,-L., “Kunst”, 1945
7. Marsruutidel Permimaalt Siberisse: esseed Põhja-Uurali talurahva etnograafiast 17.–20. sajandil. M.: Nauka, 1989. ISBN 5020099554
8. Siberi vene talurahva etnograafia. XVII - XIX sajandi keskpaik. M.: Nauka, 1981.
9. Ivan Zabelin."Vene tsaaride kodune elu 16. ja 17. sajandil." Kirjastus Transitbook. Moskva. 2005 ISBN 5-9578-2773-8
10. VENE RAHVARIIDED B. Gordeeva joonistel. M., 1974

Vaata ka

Wikimedia sihtasutus. 2010. aasta.

Vene rahvarõivad võib laias laastus jagada Kiievi ja Kirde-Vene 10.-14. sajandi kostüümideks, 15.-17. sajandi Moskva Venemaa kostüümideks ja 18. - 20. sajandi alguse rahvarõivasteks. Lisaks võib igal ajaperioodil eristada traditsioonilist tavalist kostüümi ja aadlike rõivaid. Enne kristluse vastuvõtmist ilmnesid iidsete slaavlaste riietuses sküütide kostüümi tunnused (särgid, püksid).

Peamised rõivamaterjalid sel perioodil olid linane ja vill. 10. sajandil ilmusid vürstide ja nende saatjaskonna kostüümidesse uue usu mõjul Bütsantsist pärit punase voodriga siidist tuunikad ja korvmantlid, nende garderoobi ilmusid tuunikad, dalmaatika ja drapeeritud mantlid. naised ja tütred. Aadlike inimeste rõivad valmistati kallitest importkangast ning kaunistati kuld- ja hõbetikandite, ehete ja karusnahaga.

Peeter Suurel ja sellele järgnevatel ajastutel muutus aadli kostüüm suuresti ja sellest ei saanud enam vene rahvariiet, vaid Euroopa kostüüm. Ainult talupoja- ja osaliselt kaupmeeste keskkonnas säilivad vanad traditsioonid. Mehed kannavad endiselt särke, portve, zipune ja kaftaane ning lambanahast mantleid. Naiste kostüüm jääb praktiliselt muutumatuks. Peamised naisterõivad on jätkuvalt särk ja päikesekleit.

Erinevates piirkondades olid traditsioonilised sundresside erinevad värvid ja lõikamismeetodid. 18. sajandil õmmeldi neid lõuendist ja kalikoonist punase või sinise värviga ning kaunistati keskse vertikaalse paelariba, pitsi ja nööbireaga; sama lint õmmeldi mööda allääre allserva, ülaosas. päikesekleidil ja mõnikord ka rinna all. 19. sajandil valmistati sundresse chintz-, kalikon-, satiin-, satiin- ja muudest ostetud kangastest, sageli mitte tavalisest, vaid mustrilisest kangast, mille ülaosas oli kangas koondatud väikesteks voldikuteks. Sellised riideesemed nagu epancha, dushegreya, poneva ja põll kuuluvad jätkuvalt naiste kostüümi juurde.

10.-14. sajandi naiste rahvarõivaste aluseks oli pikkade varrukatega pikk särk, mis oli kaeluses kaunistatud tikandiga või kontrastset värvi kangaribaga. Särki ei kantud kunagi niisama, peale pandi tekk, mansetinööp või rinnatükk. Poneva on alla põlve ulatuv seelik, mis koosneb kolmest ristkülikukujulisest kangatükist, mis on vöökohalt ühendatud vööga. Ponevad valmistati tavaliselt erksavärvilisest kangast.

Zapona oli sirge, varrukateta ümmarguse kaelusega kleit, mille külgedel vööst alaservani olid lõhikud. Mansetinööp seoti nööriga kinni. Pudipõll on lühikeste varrukatega ja ümara kaelusega lühike välimine kleit, mis on kaunistatud allääre ja kaeluse ääres erinevat värvi kangast tikandite või triipudega. Naise perekonnaseisu võis hinnata peakatte järgi. Vallalised tüdrukud kandsid peapaelu või rõngaid ning abielus tüdrukud katsid oma pead sõdalase (midagi salli taolise) ja ubrusiga (pika kanga tükk, mis seoti teatud viisil ümber pea).

Mõned uuendused ilmusid ka 15.-17. sajandi naiste kostüümides, kuigi selle aluseks oli ikkagi sirge pikk särk. Nüüd kantakse selle peal sundressi – rihmadega sirge pihiku ja laieneva seelikuga kleiti. Taluperenaised õmblevad seda linasest kangast ning aadlikud tüdrukud siidist ja brokaadist. Sundressi esiküljele õmmeldi keskelt ülalt alla laia palmikust või kontrastset värvi tikitud kangast riba. Sundress oli rinna all vööga. Lisaks oli naiste ülerõivasteks dushegreya – lühikesed, rihmadega kõikuvad riided, voodriga või ilma. Hingesoojendaja valmistati kaunitest mustrilistest kangastest ja lisaks kaunistati servi tikitud patsiga.

Kaupmeeste ja bojaaride tütred kandsid tol ajal särkide peal letnikut – pikka sirgelõikelist laiade varrukatega kleiti, mis oli õmmeldud küünarnukini nagu kelluke ja siis lihtsalt rippus peaaegu põrandani. Kleidi külgedele õmmeldi mitu kiilu, mis tegi rõiva alt väga laiaks. Krae ja rippuvad varrukad olid rikkalikult kaunistatud pärlitega ning tikitud kulla ja siidiga. Soojad ülerõivad olid pikkade varrukatega kasukas. Telogrea oli pikk, kõikuv, kokkukäivate varrukatega rõivas, mis kinnitati nööpide või lipsudega.

Naise kostüümi oluline element oli peakate. Tüdrukud ei kata oma pead, vaid kaunistavad punutised värviliste paelte ja helmestega ning panevad pähe rõngad või kroonid. Abielus naised kannavad "kichkas" - peakatteid, mis koosnevad rõngast, riidest kattest ja kaunistatud taustast. Samal ajal ilmus kokoshnik - mitmesuguse kujuga tiheda esiosaga peakate, mis on rikkalikult kaunistatud kuldse ja hõbedase tikandi, pärlite ja vääriskividega. Kokoshnik seoti tagant laiade paeltega ning mõnikord langesid eest otsaesisele ja templitele hinnalised ripatsid või helmed. Kokoshniku ​​tagaküljele võis kinnitada õhukesed ilusad kangad, mis langesid voltides vöökohale või isegi põrandale. Talvel kandsid aadlidaamid karvaseid mütse, nagu meestelgi.

Lihtrahva traditsiooniline igapäevariietus oli 10.-14. sajandil särgid ja ports. Särgid valmistati erinevat värvi või puusade all kirjust linasest kangast ühes tükis varrukatega. Neid kanti lahti keeramata ja seoti vöökohalt kinni värvilise nööri või kitsa vööga. Pühade ajal täiendati särki tikitud varrukate ja ümarate kraedega.
Portad on alt kitsenevad meeste püksid, mis on vöökohalt nööriga seotud. Talupoegade (nii meeste kui ka naiste) traditsioonilised kingad olid jalanõud, sokkide asemel olid tollal onuchi ehk kangaribad, mis seoti ümber jalgade ja pahkluude. Mehed kandsid peas viltkübaraid.

15.-17. sajandil talupoegade igapäevane riietus mõnevõrra muutus. Nii liigub meeste särgi kaeluses traditsiooniline lõige keskelt vasakule ja särk ise muutub lühemaks ja saab nime "kosovorotka". Ilmusid nööpidega kinnitatud kiikuvad riided: tõmblukk ja kaftan. Zipun oli riidest kleit üle põlve, alt veidi laiem, kitsaste varrukate ja tagumikukinnitusega.

Caftan on alla põlve ulatuv pikkade varrukate ja kõrge kraega ülerõivas. Aadlike bojaaride kaftanid olid tavaliselt rikkalikult kaunistatud kallite kangaste, tikandite, palmikute või palmikutega. Talvepealne riietus oli pikk, laiade varrukate ja suure kraega kõikuv kasukas, mis oli vooderdatud soobli, rebase, jänese, arktilise rebase, orava ja lambanahaga. Kasuka ülaosa kaeti tavaliselt riidega (talupojad kasutasid selleks riiet ja bojaarid kalleid importkangaid).

Sel perioodil hakkasid feodaalse aadli ja talupoegade kostüümid üha enam erinema ja mitte ainult kangaste ja kaunistuste kvaliteedi, vaid isegi rõivaste lõike poolest. 15.-17. sajandil kuulusid aadlike garderoobi sellised riideesemed nagu feryaz ja okhaben. Feryaz on spetsiaalse lõikega pikkade varrukatega põrandani ulatuv kaftan, mis on valmistatud siidist või sametist. Tavaks oli feryaz panna ainult ühele käele, kogudes tugevalt pikka varrukat, samas kui teine ​​rippus vabalt taga peaaegu põrandani.

Okhaben oli ka kaftanitüüp, millel oli suur ruudukujuline krae, mis rippus seljas, ja pikad varrukad, mis olid tagant seotud. Seda kaftani kanti õlgadel. Mõlemad riideesemed olid täiesti sobimatud ühegi töö tegemiseks ja olid mõeldud ainult nende omaniku klassikuuluvuse rõhutamiseks.

Kes soovib osta vene särke ja slaavi kleite, vaadake rubriiki -.

Rahvarõivas on traditsiooniline teatud piirkonnale iseloomulik rõivakomplekt. Seda eristavad lõike iseärasused, kompositsiooniline ja plastiline lahendus, kanga tekstuur ja värvus, dekoori iseloom (ornamendi valmistamise motiivid ja tehnikad), aga ka kostüümi kompositsioon ja kandmisviis. selle erinevad osad.

Moodsa moelooja loominguline allikas on rahvarõivad

Võimalused, kuidas kostüümi saab rõivadisaini uuenduste allikana kasutada, võivad olla erinevad. Milles peitub rahvariiete ligitõmbav jõud? Esteetika, aga ka funktsionaalsus, otstarbekus, lõike ja teostuse ratsionaalsus ning see kõik kehtib mis tahes rahvusest rahvariiete kohta. Kahekümnenda sajandi teisel poolel kasutasid moedisainerid vene rõivaste kujundamisel laialdaselt rahvarõivaid, selle lõiget, ornamenti ja värvikombinatsioone. Isegi folkloor ja etnilised stiilid ilmuvad. Rahvarõivast saab lähiuurimise objekt.

Rahvarõivad on üks vanemaid ja levinumaid rahvapärase dekoratiiv- ja tarbekunsti liike, millel on väljendusvormide rikkus, kultuuriliste ja kunstiliste seoste laius ja sügavus. Kostüüm on terviklik kunstiline ansambel harmooniliselt kooskõlastatud rõiva- ja aksessuaaridest, kingadest, peakattest, soengust ja meigist. Traditsioonilise kostüümi kunst ühendab orgaaniliselt erinevaid dekoratiivse loovuse liike ja kasutab erinevaid materjale.

Rahvapäraste talupoegade riietuses kasutati peamiselt kodukootud lõuendit ja lihtsakoelist villa ning alates 19. sajandi keskpaigast. — tehases valmistatud siid, satiin, lopsakate lillekimpude ja lillekimpude kaunistustega brokaat, kalikon, chintz, satiin, värviline kašmiir.

Naiste särgid valmistati sirgest või omatehtud linasest riidest sirgetest paneelidest. Paljude särkide lõikes kasutati polüki – ülemist osa laiendavaid vahetükke. Varrukate kuju oli erinev - sirged või randme poole kitsenevad, lõdvad või kokkutõmmatud, käändega või ilma, koondati kitsa äärise alla või laia pitsiga kaunistatud manseti alla. Pulma- või piduriietuses olid särgid - pikad varrukad kuni kahemeetriste varrukatega, kiiludega, volangideta. Kandmisel kogunes selline varrukas horisontaalsetesse voltidesse või oli sellel spetsiaalsed pilud - aknad käte läbimiseks. Särgid kaunistati tikanditega, kasutades linast, siidist, villast või kuldset niiti. Muster asus krael, õlgadel, varrukatel ja alläärel.

Kosovorotka - Vene traditsiooniline meestesärk, mille rinnal on kinnitus nihutatud vasakule, harvem paremale. Sellise kinnitusega särgi kujutised pärinevad 12. sajandist. 1880. aastatel Just kosovorotkat kasutati Vene armee uue sõjaväevormi aluseks, millest sai tulevase tuunika prototüüp.

Kosovorotka on originaalne vene meeste särk, mille kinnitus asus asümmeetriliselt: küljel (kaldkraega särk), mitte esiosa keskel. Kaelarihm on pisike püstijalu. Särgimotiive võib leida mitte ainult meeste, vaid ka naiste moest. Linast pluuse on Venemaal traditsiooniliselt laialdaselt kasutatud tsiviilelus, olles sünonüümiks vene meeste särgile, aga ka sõduri aluspesuna. Muistsete slaavlaste seas oli kosovorotka mis tahes kostüümi aluseks. See oli valmistatud kodukootud materjalist. Igal pool leidus punaseruudulise ja triibulise kangaga särke. Need olid töised ja pidulikud, kõik sõltus kaunistuse rikkalikkusest.

Särgid kanti lahti, mitte pükste vahele. Neid vöötati siidist nöörvöö või kootud villase vööga. Vöö otstes võiksid olla tutid. Lips asus vasakul küljel.

Kosovorotki õmmeldi linasest, siidist ja satiinist. Mõnikord tikkisid nad varrukatele, alläärele ja kraele. Siseruumides (kõrtsis, poes, kodus jne) kanti pluuse koos vestiga. Tuleb märkida, et just kosovorotka oli aluseks sellisele Vene armee vormiriietuse elemendile nagu tuunika, 1880. aastal.

Muistsete talupoegade kosovorotkid olid kahest paneelist koosnev struktuur, mis kattis selga ja rindkere ning olid õlgadest ühendatud 4-nurgaliste kangatükkidega. Kõik klassid kandsid ühesuguse lõikega särke. Ainus erinevus oli kanga kvaliteedis.

Naiste särgid— erinevalt meeste pluusist ulatus naiste särk sundressi servani ja seda kutsuti "staniks". Spetsiaalselt imikute toitmiseks oli isegi kokkutõmmatud varrukatega naiste särk. Näiteks Siberis nimetati naiste särki "varrukateks", sest saradressi alt paistsid ainult varrukad. Naiste särgid kandsid erinevaid tähendusi ja neid nimetati igapäevaseks, pühadeks, niitmiseks, ennustamiseks, pulmadeks ja matusteks. Naiste särke valmistati kodukootud kangast: linane, lõuend, vill, kanep, kanep. Naiste särgi kaunistamise elementidele anti sügav tähendus. Erinevad sümbolid, hobused, linnud, elupuu, lankad, taimemustrid vastasid erinevatele. Punased särgid olid kurjadest vaimudest ja õnnetustest.

Laste särgid— vastsündinud poisi esimene mähe oli isa särk, tüdruku oma ema särk. Laste särke prooviti õmmelda isa või ema kantud särgi kangast. Usuti, et vanemate tugevus kaitseb last kahjustuste ja kurja silma eest. Poistel ja tüdrukutel nägi särk ühesugune välja varbapikkuse linase pluusiga. Emad kaunistasid oma laste särke alati tikandiga. Kõigil mustritel oli kaitsev tähendus. Kohe, kui lapsed uude etappi kolisid, oli neil õigus saada esimene uuest kangast valmistatud särk. Kolmeaastaselt esimene uus särk. 12-aastaselt tüdrukutele poneva ja poistele püksid.

Kartuz— meie riigil on väga rikas kleidiajalugu. Kui lähete kohaliku ajaloo muuseumisse, näete kindlasti, kui mitmekesine riietus Venemaal oli. Kostüümid olid alati säravad ja nii iseloomustasid need meie vene hinge. Vene “moe” ajaloos oli ka selline peakate nagu müts. Kartuz on visiiriga meeste peakate. See on loodud suveks tehases valmistatud riidest, sukkpükstest, velvetist, sametist, voodriga. Kartuz on tuntud alates 19. sajandist. 19. sajandi keskel eksisteeris see Euroopa-Venemaa põhjakubermangude külades ja linnades, kuid eriti laialt levis see Kesk-Venemaa kubermangudes. Sellest teadsid ka venelased Siberis. See ilmus Lääne-Siberisse 19. sajandi esimesel poolel. Võeti vastu arvukalt regulatiivseid dekreete, mis määratlesid mitte ainult sõjaväelaste, vaid ka tsiviilametnike riietuse. Peakatte kuju, värv ja viimistlus määrati üksikasjalikult. Kork sarnanes kuju poolest korgiga, kuid sellel ei olnud eristavaid märke, mis viitaksid seotusele konkreetse osakonnaga.

Need õmmeldi lameda ümmarguse ülaosaga kõrgele (umbes 5–8 cm) seisvale ribale, mille otsaesine kohal oli lai kõva visiir. Visiirid võisid olla poolringikujulised, kaldu või pikad sirged, need olid kaetud naha või kangaga, millest kogu peakate tehti. Noorte pidulikud mütsid olid kaunistatud visiiri kohal mööda linti paelte, nööpidega pitside, helmestega ripatsite, kunst- ja värskete lilledega. Seal oli spetsiaalne mütsikangas, kuid seda ei kasutatud mitte mütside, vaid suurtükimürskude kaitsmete jaoks. Mütsi kandsid küla maaomanikud, majandajad ja pensionil ametnikud.

Sundress—. Talupoegade seas tuntud alates 14. sajandist. Kõige tavalisema lõikevariandi puhul koondati lai kangapaneel väikestesse voltidesse - riidenõelaga kitsa rihmadega pihiku alla. Erinevused lõigatud, kasutatud kangaste ja nende värvide osas Venemaa erinevates piirkondades on väga suured. Vene naisterõivaste kategooriana on see kaasaegsetele tuttav mitte ainult Venemaal. Selle esmamainimine Nikoni kroonikas pärineb aastast 1376. Sundresside valmistamise kujud ja stiilid muutusid sajandist sajandisse, põhjast lõunasse, talunaistest aadlike naisteni. Nende mood ei läinud kunagi mööda, see jättis jälje ainult nende sisekujundusse ja kandmisviisidesse. Sundress on pikk rihmadega kleit, mida kantakse särgi peal või alasti kehal ja mida on aegade algusest peetud vene naiste kostüümiks.

Sundressi kanti nii vabaaja- kui ka piduliku rõivana (kantud rahvapidudel ja pulmapidustuste puhul). Abiellumisealisel tüdrukul pidi kaasavaras olema kuni 10 erinevat värvi sundressi. Jõukate klasside ja aadli esindajad õmblesid Pärsiast, Türgist ja Itaaliast toodud kallitest ülemere kangastest (samet, siid jne) rikkalikke saradresse. See oli kaunistatud tikandite, palmikute ja pitsidega. Selline sundress rõhutas perenaise sotsiaalset positsiooni.

Vene sundressid koosnesid paljudest elementidest, nii et need olid väga rasked, eriti pidulikud. Viltused sundressid valmistati "karvast" - mustaks kootud lambavillast lepa ja tamme keetmisega. Pühade- ja argipäevaste kleidide vahel oli erinevus. Igapäevased pidulikud kaunistati äärisega "chitan" ("gaitan", "gaitanchik") - punasest villast valmistatud 1 cm õhuke isetehtud palmik. Peal oli kaunistatud sametiribaga. Iga päev ei kantud aga ainult villaseid sundresse. Nagu kerged kodused rõivad, on ka "sayan" sirge satiinist, mis on koondatud selja ja külgede külge väikeseks voldiks. Noored kandsid “punaseid” või “burgundia” saiaane ning vanemad siniseid ja mustasid.

Kokoshnik- nimi "kokoshnik" pärineb iidsest slaavi sõnast "kokosh", mis tähendas kana ja kukke. Kokoshniku ​​iseloomulik tunnus on kamm, mille kuju oli erinevates provintsides erinev. Kokošnikud valmistati tugeval alusel, kaunistatud pealt brokaadi, punutise, helmeste, helmeste, pärlitega ja rikkamatele vääriskividega. Kokoshnik on iidne vene peakate lehviku või pea ümber oleva ümmarguse kilbi kujul. Kichka ja harakas kandsid ainult abielunaised ning kokoshnikut - isegi vallalised naised.

Kokoshnikut võis kanda ainult abielunaine, tüdrukutel oli oma peakate - harakas. Nad kutsusid seda nii, sest sallil oli mingi saba ja kaks tiiba. Tõenäoliselt sai just harakast tänapäeva bandaani prototüüp. Kokoshniku ​​iseloomulik tunnus on kamm, mille kuju oli erinevates provintsides erinev. Näiteks Pihkva, Kostroma, Nižni Novgorodi, Saratovi ja Vladimiri maadel meenutasid kokošnikud kujult nooleotsa. Simbirski provintsis kandsid naised poolkuu kujuga kokoshnikuid. Mujal nimetati kokoshnikutega sarnaseid peakatteid “kannaks”, “kalduks”, “kuldpeaks”, “rogatškaks”, “kokuyks” või näiteks “harakaks”.

Kokošnikuid peeti suureks pereväärtuseks. Talupojad pidasid kokoshnikke hoolikalt, andsid neid pärimise teel edasi, neid kasutasid sageli mitu põlvkonda ja need olid jõuka pruudi kaasavara asendamatuks osaks. Kokošnikke valmistasid tavaliselt professionaalsed käsitöönaised, müüdi külapoodides, linnapoodides, laatadel või valmistati eritellimusel. Kokoshnikute kujundid on äärmiselt ainulaadsed ja originaalsed.

Kokoshnik polnud mitte ainult naise kaunistus, vaid ka tema amulett. See oli tikitud erinevate dekoratiivsete amulettidega ning abielulise truuduse ja viljakuse sümbolitega. Kokoshniku ​​peapaela ornament koosnes tingimata kolmest osast. Punutis - metallpael - kontuurib selle mööda servi ja iga osa sees on tikitud "gimpi" (keerdtraat) abil ornament - talisman. Keskel on stiliseeritud "konn" - viljakuse märk, külgedel - S-kujulised luikede figuurid - abielulise truuduse sümbolid. Eriti rikkalikult oli tikitud kokoshniku ​​seljaosa: stiliseeritud põõsas sümboliseeris elupuud, mille iga oks kujutas endast uut põlvkonda; okste kohal asus sageli linnupaar, mis sümboliseerib maa ja taeva sidet paaritumispaariga, lindude jalgades olid seemned ja viljad.

Kokoshnikut peeti pidulikuks ja ühtlaseks pulmapeakatteks. Simbirski kubermangus kanti seda esmalt pulmapäeval ja seejärel suurematel pühadel kuni esimese lapse sünnini. Kokoshnikke valmistasid linnades, suurtes külades ja kloostrites spetsiaalsed kokoshniku ​​käsitöölised. Nad tikkisid kulla, hõbeda ja pärlitega kalli kanga ning venitasid selle siis tugevale (kasetoht, hiljem papp) alusele. Kokoshnikul oli kangast põhi. Kokoshniku ​​alumine serv oli sageli kaunistatud põhja all - pärlivõrguga ja külgedele, templite kohale, oli kinnitatud Ryasna - pärlihelmeste kiud, mis langesid õlgadele. Hilisemad korgikujulised kokoshnikud on lihtsalt kaunistatud kauni pulmasümbolite “viinamarjad ja roosid” ornamentiga, mis ilmusid tikanditesse linnamoe mõjul ja kehastati rahvateadvuses “magusat marja ja helepunast lille”. .

Rõivad olid väga väärtuslikud, neid ei läinud kaduma ega visatud minema, vaid nende eest hoolitseti väga hoolikalt, neid muudeti korduvalt ja kanti kuni täieliku kulumiseni.

Vaese mehe pidulik riietus kandus vanematelt lastele. Aadel püüdis tagada, et tema kostüüm erineks tavainimeste riietusest.

Tavainimese elu polnud kerge. Raske töö koidikust õhtuhämaruseni põllul, saagi, lemmikloomade eest hoolitsemine. Kui aga saabus kauaoodatud puhkus, tundusid inimesed olevat ümberkujunenud, pannes selga parimad ja ilusamad riided. Ta oskas palju rääkida oma omaniku perekonnaseisust ja vanusest. Nii kandsid meie riigi lõunapoolsetes piirkondades kõik alla 12-aastased lapsed ainult pikki särke.
Pidulikud riided olid laotud kummutites.

Kaunistustes on näha päikese kujutist, tähti, Elupuud lindudega okstel, lilli, inimeste ja loomade kujusid. Selline sümboolne ornament sidus inimese ümbritseva loodusega, legendide ja müütide imelise maailmaga.

Vene rahvarõivastel on sajanditepikkune ajalugu. Selle paljude põlvkondade igapäevaelus välja kujunenud üldine iseloom vastab inimeste välimusele, elustiilile, geograafilisele asukohale ja töö iseloomule. Alates 18. sajandist asus Venemaa põhjaosa arenevatest keskustest eraldi ja seetõttu säilisid siin palju täiuslikumalt traditsioonilised rahvaelu ja riietumisjooned, lõuna pool (Rjazan, Orel, Kursk, Kaluga) aga vene rahvas. kostüüm sai märgatava arengu.

Detailid varieerusid värvi ja tekstuuri poolest, kuid sobisid ideaalselt üksteisega, lõid rõivastuse, mis näis täiendavat piirkonna karmi olemust, värvides seda erksate värvidega. Kõik kostüümid olid üksteisest erinevad, kuid samal ajal oli neil ühiseid jooni:
- toote ja varrukate sirge siluett, altpoolt laiendatud;
- ümarate joonte rütmiga sümmeetriliste kompositsioonide ülekaal detailides ja dekoratsioonis;
- kulla ja hõbeda efektiga dekoratiivmustriliste kangaste kasutamine, viimistlus tikandiga, erinevat värvi kangas, karusnahk.

Vanadel vene riietel olid oma eripärad: mõnel rõivatüübil olid varrukad pikemad kui käsivarred. Tavaliselt koguti need väikestesse voltidesse. Ja kui käised alla lasid, oli peaaegu võimatu tööd teha.

Seetõttu ütlevad nad halva töö kohta, et seda tehti "hooletult". Väga rikkad inimesed kandsid selliseid kleite. Vaesemad kandsid lühikesi kleite, mis sobisid paremini kõndimiseks ja töötamiseks.

Nagu ikka, jäi rahvas truuks oma iidsetele riietele ning ülemkiht vahetas või segas oma rõivaid euroopaliku stiiliga, eriti Peeter I ajal.

16. sajandil hakkasid mehed kandma kitsa kraega särki, pikki pükse, ülaosast laiad, punutud patsiga. Kaftan oli kitsas, nagu kate, ulatus põlvedeni ja varustatud varrukatega. Peeter I ajal kasutati siidist, lõuendist või riidest pükse, mis pisteti saabaste sisse. Peeter I sundis pikka kaftani lühendama. Neile, kes seda vabatahtlikult teha ei soovinud, lõikasid sõdurid kuningliku dekreedi kohaselt põrandad maha. 16. ja 17. sajandil kandsid aadlikud naised särki, mille varrukad olid pealt laiad ja kottis ning allapoole kitsenevad, seejärel kinnitati kogu pikkuses hõbedaste nööpidega kaftan, mis tehti mehe omast laiemaks. See kaftan oli rätikuga vööga kinnitatud.

Vene rahvarõivad peegeldavad inimeste hinge ja ideed ilust.

Vaatamisi: 1796

Kõigil maailma rahvastel on oma. Vene keel hakkas kujunema 5. sajandil iidse Venemaa - Ida-Euroopa elanike, slaavi rahvaste ühiste esivanemate - kostüümi elementide põhjal. Venelaste kaunistus oli omanäoline, omas omapära ja vastas rahva eluviisile.

Vene laial territooriumil laialt levinud traditsiooniline kostüüm on eriti mitmekesine. Igal piirkonnal olid riietuses oma iseloomulikud elemendid, mis olid ainulaadsed ainult sellele provintsile. Eaka naise riided olid tüdruku omadest erinevad, tööpäeviti kanti ühte rüüd, pühadel hoopis teistsuguseid rõivaid.

Talurahva riided

Eraldada oli nelja komplekti naiste rõivaid: paneva, sundressi, andaraku seeliku ja kubelkaga. Paneva on vanim naisterõivaste element, 6.–7. sajandil moodustati panevaga komplekt, mis sisaldas särki, põlle, rinnatükki, peakatet - kichkat, jalanõusid ja oli levinud paljudes Kesk-Venemaa provintsides. ja Venemaa lõunaosa.

Sundressidega kanti särke, hingesoojendajaid, kokoshnikuid jne. Sellistesse riietesse riietusid Altai, Uurali, Volga piirkonna, Siberi ja Venemaa Euroopa osa põhjaosa naised. Selle kostüümi hiilgeaeg oli 15.–17. sajandil.

Põhja-Kaukaasia ja Doni kasakanaised kandsid mütsiga kleiti, millega kaasnes laiade varrukatega särk ja pikad püksid. Meeste riietus oli kogu Venemaal üksluine ja koosnes särgist, kitsast püksist, pükstest või nahkkingadest ja mütsist.

Noobel kostüüm

Rahvusliku vene kleidi omapäraks on ülerõivaste, keepide ja kiikede rohkus. Aadli rõivad kuuluvad Bütsantsi tüüpi. 17. sajandil ilmusid sellesse Poola tualetist laenatud elemendid. Kostüümi originaalsuse säilitamiseks keelati 1675. aasta augustikuu kuningliku dekreediga aadlikel, advokaatidel ja korrapidajatel võõraste rõivaste kandmine.

Aadli kostüüm oli valmistatud kallitest kangastest, rikkalikult kaunistatud kullast tikandite, pärlite, kullast ja hõbedast nööpidega. Sel ajal polnud kontseptsiooni - mood, stiil ei muutunud sajandeid, rikkalik kleit pärandati põlvest põlve.

Kuni 17. sajandi lõpuni kandsid rahvusrõivaid kõik klassid: bojaarid, vürstid, käsitöölised, kaupmehed, talupojad. Reformaator tsaar Peeter I tõi Venemaale euroopaliku kostüümi moe ja keelas rahvusrõivaste kandmise kõikidele klassidele peale talupoegade ja munkade. Talupojad jäid rahvuslikule kaunistusele truuks 19. sajandi lõpuni.

Tänapäeval rahvariietesse riietunud inimest tänaval ei näe, küll aga on mõned vene rahvarõivale omased elemendid rännanud moodsasse moodi.