Traditsiooniline vene rahvarõivas on slaavi kultuuri riietus. Vene rahvarõivas Sõnum kostüümi kohta

Nina Meilun
"Vene rahvarõivad". Kognitiivne vestlus vanemas koolieelses eas lastega

rühma nr 12 õpetaja

Meilun Nina Vikentievna

MBDOU TsRR nr 25 "BEEE" Smolensk 2014

Sihtmärk:

Anda ettekujutus rahvarõivast kui vene rahva traditsioonilise kultuuri elemendist (Üksikute kostüümiüksuste loomise ajaloost ja eesmärgist, lõikamismeetoditest, ornamentidest ja kaunistamisest);

Arendada esteetilist taju;

Kasvatada isamaalisi tundeid ja huvi Venemaa ajaloo vastu.

Vestluse struktuur:

Õpetaja jutt teemal;

Illustratsioonide uurimine;

Didaktiline mäng “Koosta ülikond”;

Viktoriin "Vene kostüüm".

Õpetaja lugu teemal:

Rahvarõivas

Traditsiooniline kindlale piirkonnale iseloomulik rõivakomplekt. Seda eristavad lõike, kompositsiooni- ja plastilise lahenduse iseärasused, kanga tekstuur ja värvus, dekoori iseloom (ornamendi valmistamise motiivid ja tehnikad, aga ka kostüümi kompositsioon ja selle mitmesugused kandmisviisid). osad.

Rahvapäraste talupoegade riietuses kasutati peamiselt kodukootud lõuendit ja lihtsakoelist villa ning alates 19. sajandi keskpaigast. - tehases valmistatud siid, satiin, brokaat lopsakate lillepärgade ja lillekimpude kaunistustega, kalikon, chintz, satiin, värviline kašmiir.

Särk

Osa vene traditsioonilisest kostüümist.

Paljude särkide lõikes kasutati polüki – ülemist osa laiendavaid vahetükke. Varrukate kuju oli erinev - sirged või randme poole kitsenevad, lõdvad või kokkutõmmatud, käändega või ilma, koondati kitsa äärise alla või laia pitsiga kaunistatud manseti alla. Särgid kaunistati tikanditega, kasutades linast, siidist, villast või kuldset niiti. Muster asus krael, õlgadel, varrukatel ja alläärel.

Kosovorotka

Originaalne vene meeste särk kinnitusega, mis asus asümmeetriliselt: küljel (viltkraega särk, mitte ees keskel. Krae on tilluke püsti.

Särgid kanti lahti, mitte pükste vahele. Neid vöötati siidist nöörvöö või kootud villase vööga.

Kosovorotki õmmeldi linasest, siidist ja satiinist. Mõnikord tikkisid nad varrukatele, alläärele ja kraele.

Meeste särgid:

Muistsete talupoegade kosovorotkid olid kahest paneelist koosnev struktuur, mis kattis selga ja rindkere ning olid õlgadest ühendatud 4-nurgaliste kangatükkidega. Kõik klassid kandsid ühesuguse lõikega särke. Ainus erinevus oli kanga kvaliteedis.

Naiste särgid:

Erinevalt meeste pluusist võis naiste särk ulatuda sundressi ääreni ja seda kutsuti "staniks". Naiste särgid kandsid erinevaid tähendusi ja neid nimetati igapäevaseks, pühadeks, niitmiseks, ennustamiseks, pulmadeks ja matusteks. Naiste särke valmistati kodukootud kangast: linane, lõuend, vill, kanep, kanep. Naiste särgi kaunistamise elementidele anti sügav tähendus. Erinevatele paganlikele jumalustele vastasid erinevad sümbolid, hobused, linnud, elupuu, taimemustrid. Punased särgid olid amuletid kurjade vaimude ja õnnetuste vastu.

Laste särgid:

Vastsündinud poisi esimene mähe oli isa särk, tüdrukul ema särk. Laste särke prooviti õmmelda isa või ema kantud särgi kangast. Usuti, et vanemate tugevus kaitseb last kahjustuste ja kurja silma eest. Poistel ja tüdrukutel nägi särk välja ühesugune: varbapikkune linane pluus. Emad kaunistasid oma laste särke alati tikandiga. Kõigil mustritel oli kaitsev tähendus. Kohe, kui lapsed uude etappi kolisid, oli neil õigus saada esimene uuest kangast valmistatud särk. Kolmeaastaselt esimene uus särk. 12-aastaselt tüdrukutele poneva ja poistele püksid.

Mütsid:

Vene moe ajaloos oli ka selline peakate nagu kork. Kork on visiiriga meeste peakate. See on loodud suveks tehases valmistatud riidest, sukkpükstest, velvetist, sametist, voodriga.

Kork sarnanes kuju poolest korgiga, kuid sellel ei olnud eristavaid märke, mis viitaksid seotusele konkreetse osakonnaga.

Sundress:

Sundress on vene naiste traditsioonilise kostüümi põhielement. Talupoegade seas tuntud alates 14. sajandist. Kõige tavalisema lõikevariandi puhul koondati lai kangapaneel väikestesse voltidesse - riidenõelaga kitsa rihmadega pihiku alla.

Sundress - Vene naiste rõivaste kategooriana on kaasaegsetele tuttav mitte ainult Venemaal. Mood nende jaoks ei kadunud kunagi. Sundress on pikk rihmadega kleit, mida kantakse särgi peal või alasti kehal. Alates iidsetest aegadest on sundressi peetud vene naiste kostüümiks.

Vene sundressi kanti nii vabaaja- kui ka piduliku rõivana. Abiellumisealisel tüdrukul pidi kaasavaras olema kuni 10 erinevat värvi sundressi. Jõukate klasside ja aadli esindajad õmblesid kallitest ülemere kangastest (samet, siid jm Pärsiast, Türgist, Itaaliast toodud) rikkalikud sundressid. See oli kaunistatud tikandite, palmikute ja pitsidega. Selline sundress rõhutas perenaise sotsiaalset staatust .

Vene sundressid koosnesid paljudest elementidest, nii et need olid väga rasked, eriti pidulikud. Viltused sundressid valmistati "karvast" - mustaks kootud lambavillast lepa ja tamme keetmisega. Pühade- ja argipäevaste kleidide vahel oli erinevus. Igapäevased pidulikud kaunistati äärisega “chitan” (“gaitan”, “gaitanchik”) - punasest villast valmistatud 1 cm õhuke isetehtud palmik. Peal oli kaunistatud sametiribaga. Iga päev ei kantud aga ainult villaseid sundresse. Nagu kerged kodustiilis rõivad, on "sayan" sirge satiinist päikesekleit, mis on koondatud selja ja külgede külge väikeseks voldiks. Noored kandsid “punaseid” või “burgundia” sayaneid ning vanurid sinist ja musta.

Vene külades oli sundressil eriline roll, temast sai teada naise sotsiaalse staatuse (kas ta oli abielus, kas tal on lapsi) ja meeleolu (seal olid kostüümid pühadeks ja krutšinaks). Hiljem, Peeter I võimuletulekuga, muutus jõuka vene klassi välimus. Traditsioonilist vene sundressi peeti nüüd lihtrahva ja kaupmeeste tütarde rõivasteks. Sundressi tagasitulek vene daamide garderoobi toimus alguses

Katariina II valitsemisaeg.

Kokoshnik:

Nimi "kokoshnik" pärineb iidsest slaavi sõnast "kokosh", mis tähendas kana ja kukke. Kokoshniku ​​iseloomulik tunnus on kamm, mille kuju oli erinevates provintsides erinev. Kokošnikud valmistati tugeval alusel, kaunistatud pealt brokaadi, punutise, helmeste, helmeste, pärlitega ja rikkamatele vääriskividega. Kokoshnik on iidne vene peakate lehviku või pea ümber oleva ümmarguse kilbi kujul. Kichka ja harakas kandsid ainult abielunaised ning kokoshnikut - isegi vallalised naised.

Harakas sai sellise nime, kuna sallil oli mingi saba ja kaks tiiba. Tõenäoliselt sai just harakast tänapäeva bandaani prototüüp.

Kokošnikuid peeti suureks pereväärtuseks. Talupojad säilitasid kokoshnikke hoolikalt ja andsid need edasi pärimise teel.

Kokoshnikut peeti pidulikuks ja ühtlaseks pulmapeakatteks.

Nad tikkisid kalli kanga kulla, hõbeda ja pärlitega ning venitasid selle siis tugevale (kasetoht, hiljem papp) alusele. Kokoshnikul oli kangast põhi. Kokoshniku ​​alumine serv oli sageli kaunistatud põhja all - pärlivõrguga ja külgedele, templite kohale, oli kinnitatud Ryasna - pärlihelmeste kiud, mis langesid õlgadele.

Rõivad olid väga väärtuslikud, neid ei läinud kaduma ega visatud minema, vaid nende eest hoolitseti väga hästi, neid muudeti korduvalt ja kanti kuni täieliku kulumiseni.

Vaese mehe pidulik riietus kandus vanematelt lastele. Aadel püüdis tagada, et tema kostüüm erineks tavainimeste riietusest.

Pidulikud riided olid laotud kummutites.

Rõivaste kaunistustes on näha päikese kujutist, tähti, Elupuud lindudega okstel, lilli, inimeste ja loomade kujusid. Selline sümboolne ornament sidus inimese ümbritseva loodusega, legendide ja müütide imelise maailmaga.

Vene rahvarõivastel on sajanditepikkune ajalugu.

Detailid varieerusid värvi ja tekstuuri poolest, kuid sobisid ideaalselt üksteisega, lõid rõivastuse, mis näis täiendavat piirkonna karmi olemust, värvides seda erksate värvidega. Kõik kostüümid olid üksteisest erinevad, kuid samal ajal oli neil ühiseid jooni:

Toote ja varrukate sirge, laiendatud siluett;

Sümmeetriliste kompositsioonide ülekaal ümarate joonte rütmiga detailides ja dekoratsioonis;

Kuldse ja hõbedase efektiga dekoratiivse mustriga kangaste kasutamine, tikandid, erinevat värvi kangas, karusnahk

Vene rahvarõiva elementide illustratsioonide uurimine:

Lõuna-Venemaa maakompleks;

Põhja-Vene suusõnaline kompleks;

(särgid; ponevad; mütsid; kingad; ülerõivad).

Didaktiline mäng “Koosta ülikond”:

Eesmärk: õpetada lapsi ära tundma vene rahvarõivaste elemente mängu laudadel ja kaartidel;

arendada tähelepanelikkust ja leidlikkust; esteetiline taju; huvi Venemaa ajaloo vastu;

Rikastage sõnavara: sundress, poneva, kokoshnik, harakas, jalanõud, saapad, onuchi, hingesoojendaja, epanechka jne. jne.

Viktoriin "Vene kostüüm":

Millest koosnes naise kostüüm Venemaal? (sundress, särk, kokoshnik või harakas, lint, jalanõud või saapad);

Mida mehed Venemaal kandsid? (särk, ports, müts, jalanõud või saapad);

Mida sa külma ilmaga särgi peal kandsid? (kaftaan, vest, lambanahkne kasukas või kasukas);

Millest tehti vastsündinu mähkmeid? (Vanemate riietest, sest usuti, et see kaitseb kurjade vaimude eest);

Millises vanuses õmmeldi lapsele uuest lõuendist särk? (3 aastat);

Milliseid mustreid kasutati vene riiete kaunistamiseks (lilleline, geomeetriline, päikese sümbolid, kaitsev);

Miks õmmeldi pikkade varrukatega särke? (Puhkuseks);

Kas riietuse järgi oli võimalik eristada rikast inimest vaesest? (Ainult kanga ja kaunistuste kvaliteedi alusel).

Kirjandus:

F. M. Parmon Vene rahvarõivad kui kunstiline ja konstruktiivne loovuse allikas. Moskva Lenprombytizdat 1994.

Vene rahvarõivad ja selle traditsioonid on üha enam saamas kaasaegsete disainerite inspiratsiooniallikaks. Moes toimub pidevalt dramaatilisi muutusi, pöördudes minevikku, otsides uusi ja värskeid lahendusi. Särgid, seelikud, kleidid, sundressid on varustatud iidse Venemaa salapärastest aegadest pärit rahvusrõivaste tunnustega. Mida kandsid naised, mehed ja lapsed, kes elasid neil saladustesse varjatud sajanditel?

Ainulaadsed omadused

Vene rahvarõivaste ajalugu on kestnud palju sajandeid. Looduslikud tingimused, rasked põllutööd pimedast pimedani, religioossed rituaalid – kõik need tegurid mõjutasid rahvariiete väljanägemist. Talurahvarõivaid iseloomustas maksimaalne funktsionaalsus. Särgid, portsud, sundressid andsid liikumisruumi, ei tekitanud ebamugavusi ja päästsid tõhusalt külma eest. Tööülikonnad olid ilma nööpideta, inimesed kandsid vööti ja kasutasid avarate taskutena laiu rindu.

Konstruktiivsus, praktilisus ja lihtsus ei sundinud iidse Venemaa elanikke rõivastes erksatest värvidest loobuma. Kaunistuseks kasutati paelu, pitsi, aplikatsioone ruutude ja teemantide kujul ning tikandit värviliste niididega. Vene rahvarõivaste puhul kombineeriti sageli erinevat värvi kangast. Kehaga külgnevate riietuse elementide mustrid võtsid talismani funktsiooni, mis kaitses kurjade vaimude eest. Varrukad, äärised ja kraed olid kaunistatud kaunistustega.

Meeste riietus eri piirkondades ei erinenud kuigivõrd, seda iseloomustas üksluisus, samas kui naiste ülikonda vaadates oli lihtne aimata, millises riigi osas selle omanik elab.

Värvid ja värvid

Kangaste värvimine Vana-Venemaal toimus looduslike värvainetega. Just see on punase salapärase populaarsuse põhjus. Tollal kasvas madder peaaegu kõigis juurviljaaedades, just see umbrohi andis talupoegadele värvi. Seetõttu tekitab vene rahvarõivas assotsiatsioone punase värviga, mitte rohelisega. Ida tarnitud rohelised siidid peaaegu ei tunginud talupoegade ellu ja seda värvi looduslikke värvaineid polnud.

Lisaks punasele olid populaarsed valged ja sinised värvid, mis populaarsed kuulujutud, nagu punane, olid kaitsvate omadustega.

Naiste särgid

Vene rahvarõivaid (naiste versioon) on võimatu ette kujutada ilma särgita. Seda kandsid eranditult kõigi klasside esindajad. Toodet nimetati laagriks, selle pikkus ulatus päikesekleidi servani. Kasutusel olid originaalstiilide kokkutõmmatud varrukatega mudelid. Nad olid imetavate emade seas populaarsed. Matusteks ja pulmadeks loodi spetsiaalsed rõivad, särgid jagati pidulikeks ja igapäevasteks.

Peamised materjalid, millest see naisterõivaste element loodi, olid vill, lina ja kanep. Eriti huvitavad on dekoratiivsed kaunistused, millel oli eriline tähendus. Joonistel kujutati kõige sagedamini linde ja hobuseid, elupuud ja taimekujundeid, mis avaldasid austust paganlikele jumalatele. Punased särgid toimisid traditsiooniliselt maskottidena. Usuti, et nad peletavad mured ja ajavad eemale deemonid.

Särgid meestele

Meeste särgid ei olnud eriti mitmekesised. Need olid konstruktsioon, mis oli kokku pandud kahest rindkere ja seljaosa katvast paneelist. Ühenduselemendina kasutati õlgadel paiknevaid nelinurkseid kangalõikeid. Särgi lõige jäi muutumatuks, olenemata sellest, millisesse klassi selle omanik kuulus. Rahalise olukorra sai määrata vaid kanga kvaliteediomadused. Satiin ja siid on rikastele, linane vaestele.

Särgid kanti lahti ja neid ei topitud kunagi pükstesse. Selliseid asju saab teha erinevates värvides. Vöödena toimisid villased ja siidist tooted (mõnikord olid otstes tutid).

Särgid lastele

Esimene vene rahvarõivas poisile oli isa kosovorotka, millesse oli mähitud laps. Vastsündinud tüdrukute jaoks oli ema särk selliseks mäheks. Lasterõivaste loomisel kasutati sageli ema või isa kantud riiete lõike. Seda ei tehtud säästlikkuse pärast, vaid selleks, et rõõmustada veendumust, et lapse päästab kurja silma eest vanemlik võim.

Erinevast soost lastele mõeldud särkide välimuse erinevust on võimatu näha - need on täiesti identsed särgid, mis ulatuvad kuni põrandani. Kohustuslikuks dekoratiivseks elemendiks on ema käega kantud tikandid. Joonistused on alati võtnud kaitsvate amulettide ülesandeid.

Lastel kolmeaastaseks saamist tähistas uue särgi saamine. 12-aastastel poistel oli lisaks püksid jalas, tüdrukud olid ponevas. Üldiselt ei erinenud vene rahvarõivad lastele palju täiskasvanute riietusest.

Sundressid

Kui meie kaasaegsed kujutavad vene rahvarõivaid, on kõige sagedamini näha naiste sundressi. Talupojanaised hakkasid seda riietust kandma 14. sajandil, lõplikult võeti see riidekappi alles 17. sajandil. Rõivaste välimus sõltus elukohapiirkonnast, erinesid kangad, värvid ja lõiked. Kõige populaarsem variant on lai kangaspaneel, mis on koondatud graatsilistesse voltidesse, rihmadesse ja kitsasse pihikesse. Sundressi kanti alasti kehal või särgi peal.

Oli pidulikke ja igapäevaseid valikuid. Esimesi kanti pulmapidudel, neis peeti kirikupühi ja käidi rahvapidudel. Pruudi kaasavaras pidi olema vähemalt kümme erinevat värvi sundressi. Kanga kvaliteet sõltus kuulumisest teatud klassi. Siid ja samet on valik rikastele. Selline pitsi, palmikute ja tikanditega rikkalikult kaunistatud riietus rääkis selle omaniku kõrgest sotsiaalsest staatusest.

Vene rahvarõivas – naiste sundress – oli huvitav ka oma kaalu poolest. Pühade versioonid olid uskumatult rasked ja igapäevased versioonid ei jäänud neist palju maha. Kõige tavalisem koduriietus kandis nime "sayan", see nägi välja nagu külgedele ja seljale kogunenud satiintoode. Värvilahendused sõltusid vanusest. Vanemad daamid eelistasid musti ja siniseid mudeleid, noored tüdrukud aga burgundia ja punaseid toone.

Talunaise sundress rääkis temast sõna otseses mõttes kõike. Kas tal on mees ja lapsed, mis tuju tal on (kurbuse jaoks olid isegi spetsiaalsed rõivad).

Caps

Vene rahvarõivaid (meeste versioon) on raske ette kujutada ilma ülemeeliku mütsita. See visiiriga peakate valitses rahvuslikus garderoobis 19. sajandil. Suvised versioonid olid valmistatud sametist, plüüsist ja riidest. Visiirid olid kaetud kanga või nahaga ning olid valmistatud kaldus, poolringikujulise või sirge kujuga. Puhkuse valikud olid kaunistatud helmeste ja paeltega, lilledega (päris- ja kunstlik).

See peakate saavutas suurima populaarsuse pensionil olevate ametnike, juhatajate ja külamaaomanike seas.

Sadamad

Meeste portsud valmistati isekootud riide või lõuendi tükkidest, ühendusosa oli rombikujuline tükk - kärbes. Sellised püksid koondati vöökohale tihendiga. Vene rahvarõivas poistele kuulus ports alates 12. eluaastast. Värvid varieerusid, tooted valmistati kirjust kangast, kodus värviti ja kedrati. Väljundvalikute loomiseks kasutati kvaliteetsemaid kangaid või kodukootud kangaste kaunistamiseks vertikaalseid mustreid.

Mõnevõrra hiljem said pühade garderoobi elemendiks kärbseta püksid, mis olid varustatud laiemate säärede, vöö ja nööpidega. Taskud olid sageli kohal. Pükste välimus andis portsidele aluspesu funktsiooni.

Ponevy

Ponevat võib nimetada moodsa seeliku vanavanaemaks. See garderoobi element on vanem kui hiljem ilmunud sundress, seda kanti traditsiooniliselt särgi peal ja seda täiendas põll. Iidne “seelik” oli täiskasvanud naiste garderoobis. Tüdrukute vene rahvarõivas oli see alles puberteedieas. Kõige sagedamini valmistati ponevat villast ja koosnes mitmest õmmeldud kangatükist.

Värvid ja stiilid sõltusid elukohast. Oli ruloomudeleid, küljelt või eest avatud, hingedega, õmblustega. Järk-järgult asendati need peaaegu täielikult sundressidega.

Kokošnikud

Iidsest slaavi keelest on "kokosh" tõlgitud kui "kukk ja kana". Kokošnikud valmistati kindlal alusel ja võisid olla väga erineva kujuga. Nende ehted olid väga huvitavad – helmed, pärlid, helmed, brokaat. Rikkad daamid kandsid vääriskividega kokoshnikuid. Vene tüdrukute rahvarõivaid uurides Kokošnikke näha ei saa, sest neid peeti abielunaiste ainuõiguseks. Vallalised inimesed kandsid tänapäeva bandaani vanavanaema – haraka.

Kokoshniku ​​kamm näitas, et naine kuulus teatud provintsi. Siberi piirkonnas on poolkuud laialt levinud. Kostromas, Pihkvas, Vladimiris - nooleotsad. Kokošnikke peeti perekonna pärandvaraks ja tütar päris need emalt ning need kuulusid tingimata kaasavara hulka. Neid ei peetud igapäevase garderoobi elemendiks. Need peakatted olid mõeldud pühadeks, isegi pruudid kandsid neid pulmades.

Kokošnikuid tuntakse ka rahvusliku amuletina. Neid kaunistasid truuduse ja viljakuse sümbolid.

Kingad

Vene rahvarõivas – lastele ja täiskasvanutele – kuuluvad jalanõud, mida tuntakse kõige levinumate jalanõudena. Lapid olid pidulikud ja igapäevased, neid kanti igal aastaajal koos valge riidega onuchide ja lõuendiga. Kinnituse rolli täitsid nöörid, mähkides sääre risti üle pahkluude. Nahast saapad ja vildisaapad olid jõukatele talupoegadele kättesaadavad.

Noorte ja rikaste unistuseks olid pudelikujulised kõva ülaosaga lakknahast saapad. Akordioniks koondatud pehmed topid tulid juba 20. sajandil. Naiste ja meeste kingad ei erinenud palju.

Moodne välimus

Tänapäeva moes on selgelt näha huvi rahvariiete ajaloo ja etniliste motiivide ülekaalu vastu. Ise-ise tehtud vene rahvarõivad on loodud karnevalideks ja etendusteks. Selle funktsioone leidub sageli igapäevastes rõivastes mitte ainult Venemaal, vaid ka teistes riikides.

Ilmekas näide rõivastele “minevikust” tähelepanu pööramisest on vildist saapade taaselustatud populaarsus. Loomulikult on neil toodetel vähe sarnasust oma eelkäijatega. Neid kaunistavad nahast sisetükid, erksad helmed ja värvilised tikandid. Neid kingi kantakse ka välismaal. Selle populaarsus ei piirdu ainult Vene Föderatsiooniga. Erilise armastuse pälvisid lilltikandiga kaunistatud saapad ja kingad ning punutud platvormiga sandaalid.

Vene salli stiilis valmistatud erksaid kangaid peavad kõrgelt au sees ka kuulsad moeloojad, kes üritavad taasesitada vene rahvarõivaid. Lilled on peamised mustrid, suur element asub keskel, väikesed detailid on koondunud servadesse. Huvi rahvusliku pitsi vastu on suur. Selle abiga omandavad moodsad rõivad kerge eksootika, salapära ja romantika.

Maailmamood võlgneb vene kultuurile värviliste niididega tikandite populaarsuse ning nõudluse dekoratiivse nööri, paelte ja helmeste järele. Eriti laialt on tuntud rahvuslikud aplikatsioonid, mida kasutatakse naiste, meeste ja laste rõivastes. Talvel ja sügisel on tänavatel pidevalt näha traditsioonilisi bojaarikübaraid, posaadisalle, karusnahast ääristega veste, rahvuslike motiividega lambanahast mantleid.

"Vene" pulmad

Vene stiilis pulmade järele on viimastel aastatel suur nõudlus. Pruudid riietuvad rahvuslike kaunistustega kaunistatud valgetesse saradressidesse ja panevad selga punased kokošnikud. Riiete täiendavad klassikalisel patsil põhinevad soengud, millesse on põimitud lilled ja paelad. Pole kahtlust: vene rahvarõivaid kandes saate suurepärased fotod.

Kõigil maailma rahvastel on oma. Vene keel hakkas kujunema 5. sajandil iidse Venemaa - Ida-Euroopa elanike, slaavi rahvaste ühiste esivanemate - kostüümi elementide põhjal. Venelaste kaunistus oli omanäoline, omas omapära ja vastas rahva eluviisile.

Vene laial territooriumil laialt levinud traditsiooniline kostüüm on eriti mitmekesine. Igal piirkonnal olid riietuses oma iseloomulikud elemendid, mis olid ainulaadsed ainult sellele provintsile. Eaka naise riided olid tüdruku omadest erinevad, tööpäeviti kanti ühte rüüd, pühadel hoopis teistsuguseid rõivaid.

Talurahva riided

Eraldada oli nelja komplekti naiste rõivaid: paneva, sundressi, andaraku seeliku ja kubelkaga. Paneva on vanim naisterõivaste element, 6.–7. sajandil moodustati panevaga komplekt, mis sisaldas särki, põlle, rinnatükki, peakatet - kichkat, jalanõusid ja oli levinud paljudes Kesk-Venemaa provintsides. ja Venemaa lõunaosa.

Sundressidega kanti särke, hingesoojendajaid, kokoshnikuid jne. Sellistesse riietesse riietusid Altai, Uurali, Volga piirkonna, Siberi ja Venemaa Euroopa osa põhjaosa naised. Selle kostüümi hiilgeaeg oli 15.–17. sajandil.

Põhja-Kaukaasia ja Doni kasakanaised kandsid mütsiga kleiti, millega kaasnes laiade varrukatega särk ja pikad püksid. Meeste riietus oli kogu Venemaal üksluine ja koosnes särgist, kitsast püksist, pükstest või nahkkingadest ja mütsist.

Noobel kostüüm

Rahvusliku vene kleidi omapäraks on ülerõivaste, keepide ja kiikede rohkus. Aadli rõivad kuuluvad Bütsantsi tüüpi. 17. sajandil ilmusid sellesse Poola tualetist laenatud elemendid. Kostüümi originaalsuse säilitamiseks keelati 1675. aasta augustikuu kuningliku dekreediga aadlikel, advokaatidel ja korrapidajatel võõraste rõivaste kandmine.

Aadli kostüüm oli valmistatud kallitest kangastest, rikkalikult kaunistatud kullast tikandite, pärlite ning kullast ja hõbedast nööpidega. Sel ajal polnud kontseptsiooni - mood, stiil ei muutunud sajandeid, rikkalik kleit pärandati põlvest põlve.

Kuni 17. sajandi lõpuni kandsid rahvusrõivaid kõik klassid: bojaarid, vürstid, käsitöölised, kaupmehed, talupojad. Reformaator tsaar Peeter I tõi Venemaale euroopaliku kostüümi moe ja keelas rahvusrõivaste kandmise kõikidele klassidele peale talupoegade ja munkade. Talupojad jäid rahvuslikule kaunistusele truuks 19. sajandi lõpuni.

Tänapäeval rahvariietesse riietunud inimest tänaval ei näe, küll aga on mõned vene rahvarõivale omased elemendid rännanud moodsasse moodi.

Vene rahvuslikud kleidid on kombinatsioon rikkalikest värvidest ja suurest hulgast detailidest, mis loovad tervikliku pildi. Mitu sajandit tagasi võis juba ühe ülikonna järgi aru saada, millisest provintsist või külast selle kandja pärit on. Lisaks lõid vene käsitöönaised igaks eriliseks sündmuseks üksteisest erinevad pidulikud rõivad. Sellest artiklist saate teada rahvarõiva ajaloost ja selle loomise üksikasjadest.

Rahvarõiva tunnused

Vene traditsioonilised rõivad on alati jagatud igapäevaseks ja pidulikuks. Meie esivanemad eristasid eriliste sündmuste jaoks väga selgelt lihtsamaid jämedast kangast valmistatud riideid, milles on minimaalselt dekoratiivseid elemente, värvikamatest komplektidest. Punast riietust peeti kõige luksuslikumaks.

Esialgu loodi Venemaal kõik kostüümid osavate naiste kätega tihedatest kodukootud materjalidest. See muutis ka rõivad erilisemaks. Peamisteks materjalideks kleitide õmblemisel olid riie, lina ja siid. Voodri rolli täitis kindyak, spetsiaalne voodrikangas.

Kangapõhja täiendas suur hulk detaile, aga ka aksessuaare ja jalanõusid, mis kokku moodustasid harmoonilise pildi.

Need pildid erinesid piirkondadest oluliselt. Nii kandsid näiteks Venemaa põhjapiirkondade inimesed rohkem ülerõivaid. See oli nii kiik kui ka keeb ja mõnel juhul olid need kahte tüüpi rõivad kombineeritud. Katterõivas pandi selga üle pea, kiikrõivas aga kinnitati nööpide või konksukujuliste kinnitustega.

Erilist tähelepanu väärivad ka aadli rõivad. See oli muidugi kallim ja luksuslikum. Aadli kleidid olid tikitud kuldsete või hõbedaste niitidega, kaunistatud pärlite ja muude dekoratiivsete elementidega. Sellist kallist riietust on kantud üle ühe aasta. Reeglina anti see edasi põlvest põlve, säilitades selle õigel kujul.

Vene kostüümi ajalugu

Oma eksisteerimise ajal on vene rahvuslik kostüüm püsinud praktiliselt muutumatuna. Moekontseptsioon oli vähem muutlik kui praegu, sama stiili võis kanda sama pere mitu põlvkonda.

Traditsioonilises vene stiilis kleidid muutusid XVIII sajandi alguses vähem levinud. Siis keelas iidse vene kostüümi Peeter Suur, kes tahtis Venemaad moodsamaks muuta. Rahvuslik riietus asendus ungari stiilis, hiljem saksa- ja prantsusekeelsete kostüümidega. Et uuendused juurduksid, kehtestas valitseja linnas traditsiooniliste vene rõivaste kandmise kohustuse.

Naine

Naiste rõivad on alati olnud huvitavamad ja mitmekesisemad kui meeste omad. Nad olid tõelised näited andekate vene naiste kunstist. Alates Vana-Vene aegadest koosnes naise kostüüm sorotšnitsast (lihtne põrandani ulatuv särk), sundressist ja põllest. Tihti kanti lisasoojuse saamiseks särgi alla teist paksu särki.

Tikand on alati olnud iga traditsioonilise rõivastuse lahutamatu osa. Igas provintsis erines see värvide ja mustrite poolest. Alläär ja varrukad olid kaunistatud tikandiga.

Tähelepanu väärivad kleidid, mida Venemaal kannavad naised. Ivan Julma ajal peeti tüdrukuid, kes riietusid ainult ühte kleiti, nilbeteks. Oli tavaks kanda kolme kleiti üksteise peal. See ülikond osutus väga raskeks ja massiivseks.

Mees

Ühisklassi meestele tehti ülikonnad, mis olid praktilised ja mugavad. Vene kultuur on alati olnud loodusest ja maast lahutamatu. See kajastus lihtsates talupojarõivastes, mis õmmeldi looduslikest kangastest ja kaunistati taimemustritega.

Mehe ülikond koosnes lihtsast särgist, pükstest ja vööst. Pea oli kaetud vilditud villaga. Kõige levinumad kingad olid jalanõud. Kerged ja mugavad, põllul töötades kaitsesid hästi jalgu, kuid talveks ei sobinud. Külma ilma tulekuga täiendati traditsioonilist vene kostüümi viltsaabastega ja pühadel - nahksaabastega.

Lastele

Vana-Vene lapsed kandsid lihtsamaid riideid. Reeglina olid need lihtsad lahtised särgid. Aadli lastele loodi keerukamad rõivad. Mõnikord kopeerisid nad peaaegu täielikult täiskasvanute kostüümi. Kuid noored tüdrukud, erinevalt täiskasvanud naistest, ei kandnud peakatteid kuni abiellumiseni.

Osade omadused ja tähendus

Nagu juba mainitud, mängisid vene rahvariietes väga olulist rolli detailid.

Meeste ülikonna detailid

Rahvameeste kostüümi aluseks oli lihtne särk. Lihtsate talupoegade rõivastes oli see kostüümi aluseks, aadel kandis seda aluspesuna. See oli valmistatud linasest või siidist. Seestpoolt täiendati särgi esi- ja tagaosa voodriga, mida nimetati allajoonimiseks. Särgi laiad varrukad kitsenesid randmete suunas.

Värava välimus oli erinev. See võib olla ümar, ruudukujuline või üldse puududa. Kui krae oli, täiendati seda lipsude või nööpidega.

Kostüümi täiendasid ka sellised detailid nagu zipun, opashen ja okhaben. Kõik need asjad on kaftanide sordid. Särgi ja kaftani kohal kanti rullrulli, ümbrist või kodukeerukat. Ametlikumatel puhkudel kasutati villasest riidest valmistatud pidulikku kuube (korzno) või üherealist mantlit.

Populaarsed olid ka kasukad. Talupojad kandsid lihtsamaid esemeid, mis olid valmistatud paksust lambanahast või jänesenahast. Kõrgema klassi esindajad lubasid uhkeldada hõberebasest, sooblist või märdist valmistatud rõivastes.

Selleks, et sees oleks soe, õmmeldi kasukad, mille sees oli karusnahk. Väljast olid need kaetud paksu riidega. Aadli kleidid olid tikitud brokaadi või sametiga. Lai karusnahast krae lisas kasukale luksust.

Traditsioonilised vene stiilis kasukad olid põrandani. Varrukad olid samuti väga pikad ja käed olid keermestatud mitte ainult läbi nende, vaid ka spetsiaalsetesse esiosas asuvatesse piludesse. Neid ei kantud mitte ainult talvel, vaid ka suvel, et luua ametlik välimus.

Vene meeste kostüümi teine ​​oluline detail on rahvuslikus stiilis peakate. Mütse oli mitut tüüpi: tafya, klobuk, murmolka ja kolmekübar.

Tafya oli väike ümmargune müts, mis sobis tihedalt pähe. Selle peal kanti sageli lihtsat mütsi. Tavainimesed valisid vildivariante, rikkamad aga sametist.

Murmolkid olid kõrged ja ülespoole laienevad kübarad. Gorlati mütsid loodi sarnasel põhimõttel. Ainult need olid täiendavalt kaunistatud päris kurgust tulevate karusnahadega. Rebase-, soobli- või jänesekarvad kaunistasid nii mütsi kui soojendasid pead.

Naise kostüümi detailid

Naiste rahvariiete aluseks oli samuti särk. See oli kaunistatud tikandite või peente kaunistustega. Lihtsa alussärgi kohal kandsid ka nooblid vene daamid heledast siidist neiusärki. Kõige elegantsem variant on helepunane neiusärk.

Naised kandsid särkide peal suvejopet. Iidne põrandani ulatuv riietus oli valmistatud siidist ja seda täiendasid klambrid kõri juures. Aadlikud naised kandsid kuldsete tikandite või pärlitega kaunistatud flaierit, kaelakee kaunistas nende kaelarihma.

Soojemaks alternatiiviks rahvusnaiste kostüümis letnikule oli kasukas. Dekoratiivsete varrukatega karusnahaga kaunistatud pikk kasukas oli luksuse märk, kuna see polnud eriti praktiline. Käed olid kas keermestatud varrukate all olevasse spetsiaalsetesse piludesse või varrukatesse, mis mugavuse huvides kokku keerati. Peopesasid sai soojendada muhvis, mis ei olnud mitte ainult kaunistatud karusnahaga, vaid ka seestpoolt karusnahaga õmmeldud.

Olulist rolli mängis ka selline kostüümi detail nagu peakate. Kõik Venemaa abielunaised katsid alati oma juukseid, isegi kodus olles. Igapäevaelus kaeti pea volosniku või sõdalasega, sidudes peal elegantse värvilise salli.

Elegantsemad nägid välja suvel kantud korollad (laiad peapaelad, mida täiendavad pikad värvilised paelad). Talvel asendati need karusnahast mütsidega. Kuid traditsioonilist vene kostüümi seostatakse endiselt sageli kokoshnikuga - elegantse peakattega lehviku kujul. Võimaluse korral oli see rikkalikult kaunistatud ja sellest sai riietuse peamine lisand.

Rahvuslikud motiivid kaasaegses moes või etnilises stiilis

Kuigi traditsiooniline kostüüm on nüüd vaid osa rikkalikust Venemaa ajaloost, kasutavad paljud disainerid selle detaile moodsate rõivaste loomiseks. Etniline stiil on nüüd trendis, nii et iga fashionista peaks sellistele riietele tähelepanu pöörama.

Vene stiilis kleidid peaksid olema vaoshoitud, sest vulgaarsus, lühikesed seelikud ja liiga sügav kaelus on siin lihtsalt sobimatud. Meie esivanemate üks peamisi väärtusi oli puhtus. Tüdrukutelt eeldati, et nad riietuvad tagasihoidlikult ja diskreetselt, ilma kehaga uhkeldamata. Vene etnilises stiilis moodsad rõivad on loodud samal põhimõttel.

Talurahvas on rahvarõivaste esteetiliste ideede ja traditsioonide hoidja

Vene rahvariietus säilis peamiselt ühiskonna talupoegade kihis, alates Peetri määrusega Mina, Venemaa valitsevad klassid, pidin üle minema kohustuslikule välismaise rõivastuse kandmisele. Ornamendi kompositsiooni, katte ja omaduste kujunemist mõjutasid geograafiline keskkond ja klimaatilised tingimused, majanduslik eluviis ja tootmisjõudude arengutase. Asulapiirkonna avarused, mitmekesine looduskeskkond ja tooraine, kommete ja elutingimuste iseloom sai ajendiks mitmekesiste riietumisvõimaluste tekkeks. Seega polnud Venemaal ühtset rahvariiet.

Niisiis, naiste rõivastes eristatakse kõigi tüüpide rohkusega nelja kompleksi:

1. Poneva ja haraka peakattega särk.

2. Sundressi ja kokoshnikuga särk.

3. Seelikuga särk - andarak.

4. Kaablikleit.

Kaks esimest on peamised. Kostüümid erinesid üksteisest oma komponentide, lõike ja kaunistuse tunnuste poolest. Kostüümi areng inimeste seas toimus aeglaselt. Esimene kompleks hõlmas Venemaa lõuna- ja keskpiirkondi - Orjoli, Kurski, Rjazani, Tambovi, Tula, Moskva, Kaluga provintsi. Kõigis neist oli tal olulisi erinevusi.

Lõuna-Vene kostüüm: iidsema päritoluga. See koosneb pikast lõuendist särgist, mille peal kandsid abielunaised nimme - ponevu ja kindlasti oli põll (kardin, mansetinööp). Järgmisena tuli rinnarõivas, mis langes veidi alla vöökoha ja millel oli mitmesuguseid nimetusi: nasov, navershnik, shushun, sukman, shushpan. Paks mitmeosaline peakate oli naistele kohustuslik. Tüdrukud kandsid erinevat tüüpi peapaelu. Ülikond valmistati omatehtud materjalidest.

Vene põhjaosas, Volga piirkonnas, Uuralites, Siberis, mõnes piirkonnas (Smolenski, Kurski, Voroneži, Harkovi kubermangus) eksisteerinud sundressiga ehk põhjavenelasega kompleks koosnes peal särgist ja pikast sundressist. millest nad panid selga hingesoojendaja – rihmadega lühikese rinnarõiva. Külmal aastaajal riietage see vöökohale krae ja varrukatega. Sellise kostüümiga kandsid tüdrukud sidet või krooni ja abielunaised kokoshnikut.

Ülikond särgist ja triibulisest, harvem ruudulisest andaraki seelikust (riidest , Sukminki) polnud venelastele üldiselt omane. See sai kohapeal laialt levinud teatud Vologda, Kurski, Orjoli, Rjazani ja Smolenski provintsi külades.

Doni basseini ja Põhja-Kaukaasia kasakate tüüpiline naiste kostüüm koos kiikuva kleidiga - kubelka, mis on mõjutatud kohalikust elanikkonnast. Seda kanti särgi peal, sageli kootud mütsi ja pükstega, 19. sajandil asendati see jakiga seelikuga.

Rahvarõivas oli selgelt järgitav jaotus igapäeva-, töö-, pidu- ja rituaaliks. Pidulikud rõivad olid alati uuemad, sagedamini valmistatud kallist kangast, koosnesid suurest hulgast esemetest ja kaunistati rikkalikult. Ka pidulikku riietust jagus: üht kanti pühapäeviti, teist suurematel aastapühadel. Sellega kaasnevad ka rituaalsed kostüümid: kihlatud tüdruk, pulm, matused (vahel ka pulmad). Huvitav on see, et lõikussärk, töösärk, tõsteti rituaaliga pidulikuks ja kaunistati eriti uhkelt. Igapäevane ülikond majas ja põllul töötamiseks valmistati eriti vastupidavast kangast ja kaunistati tagasihoidlikumalt. Riietus on alati rõhutanud perekondlikke ja vanuselisi erinevusi. Riigi lõunapoolsetes piirkondades oli alla 14-15-aastaste tüdrukute ainuke riietus särk, tüdrukud kandsid lõuendist seelikut ja noore naise kostüümis olid ülekaalus vanemate erksamad värvid. - tumedamad. Tüdrukute ja naiste peakatted erinesid, samuti teati vanade naiste omasid. Lesed kandsid valgeid riideid. Laste kostüüm oli peaaegu identne täiskasvanute omaga, kuid koosnes vähematest esemetest. Jõuka taluperenaise riidekappi kuulusid brokaadist saradressid, karusnahaga hingesoojendajad ja pärlitega kaunistatud peakatted. Uurali kasakate naiste kostüüm oli rikkalik. Vaestes peredes domineeris kodukedra, kaunistuseks kasutati tekstiile, väikseid mageveepärleid, klaashelmeid, helmeid, linnusulgi ja värvitud sulgi.

Rahvarõivaste ühised omadused:

1. Soliidsed, sirged, kõikuvad riided paljastavad soovi luua massiivne, veidi tükeldatud vorm, soliidne ja lihtne siluett.

2. Massiivsus suureneb alt-alla, seda rõhutavad jalanõud - kootud jämedate onuhidega kootud kingad, suured koondunud saapad ja rasked kassikingad, mida kanti seitsme-kaheksa paari paksude villaste sukkade peal.

3. Talje ei ole rõhutatud, peidetud pudipõllede taha. Seega pole kehakujusid tuvastatud.

4. Rahvarõivas on väga keeruline. See keerukus on kombineeritud mustrilise kudumise, mitme õmblusega tikkimise, mitmesuguste materjalidega õmblemise ja kudumise ning aplikatsiooniga.

Värvidest eelistatakse valget ja punast, kuid jõukate virmaliste ja volžani naiste riided valmistati ostetud kallitest kangastest, nagu damask ja poolbrokaat.

Siberi venelaste kostüümi eristab ebatavaline heledus ja ootamatud värviomadused. Ülerõivad on tavaliselt mustad, pruunid, tumekollased, hallid, kuid sageli siniseks värvitud ja vähe kaunistatud. Mehe ülikond, välja arvatud ülerõivad, järgib inimkeha proportsioone ja jaotusi.

Alates iidsetest aegadest on naiste ja tüdrukute kostüümide aluseks olnud särk – vanim levinud slaavi element. Kogu Venemaal kandsid tüdrukud ja naised pikka valget särki, mis oli õmmeldud sirgest linasest või kanepikangast. Särgid olid ühes tükis või komposiit. Terved olid õmmeldud neljast pikisuunalisest lõuendist (kandsid tüdrukud).

Vene naiste särkide tüübid.

1. Triibudega särgid (sirged või kaldus) - õlatükid, mis laiendavad nende ülemist osa ja krae. Need õmmeldi kas lõimele või koele. Polikid lõigati välja eraldi või koos varrukatega.

2. Tuunikakujulised särgid, kraega särgid ja ikkega särk. Varrukad on sirge või randme suunas kitseneva kujuga, õlgadelt või randmelt punnis, lõdvad või võlvikutega või ilma, koondatud kitsa kaunistuse alla või laiale pitsiga kaunistatud mansetile. Pulma- ja pidulikes riietes 17. sajandist 19. sajandi lõpuni esinesid särgid - pikkade varrukatega, kuni kahe meetri pikkuste varrukatega, kiiludega, ilma koondumiseta. Kandmisel oli selline varrukas horisontaalsete voldikutega kokku pandud või sellel olid spetsiaalsed pilud-aknad käte keermestamiseks. Sarnased särgid valmistati linasest riidest, kallimad aga siidkangast ja brokaadist.

Igas provintsis oli oma kaunistustehnikad, mustrite teostamise asukohad ja meetodid ning konkreetne värvilahendus. Iidsetes särkides domineeris mustriline kudumine ja tikandid linase, siidi, villase, hiljem puuvillase lõngaga.

Peamised mustrite asukohad on kraed, mantlid, varrukad ja alläär. Krael on kitsas kudumis- või tikandiriba, hiljem heledatest kangatriipudest aplikatsioon. Mõnel särgil oli kogu rinnapiirkond tihedate mustritega tikitud. Sagedamini olid särgikaunistuste keskseks motiiviks kalikoonist voodrid, trükitud tsints, satiin või mustrilisest kangast vahetükid. Õmblustes eristasid neid lisaks musta, punase või polükroomse tikandi, valamise, loendatava satiinpiste, poolristpiste, pitsist pealeõmmeldud palmiku, õmmeldud litrite ja erinevate nööpidega. Mõnikord olid mustrid piki õmblusi, põhi oli selgelt esile tõstetud ja need olid täiesti ornamenteeritud. Erilist tähelepanu pöörati kõrre- ja niitmissärkide äärisele, mille põhjas olid laia triibuga maalitud mitmevärvilised mustrid, tehtud mitmevärvilise ahelpistega, valgusmaal, loendatud satiinpiste, kangaplaaster või aplikatsioon. Lõunavene kostüümis oli ohtralt dekoori. Kasutati lille- ja geomeetrilisi mustreid, palmette, voluute, rosette, pitslilli, arvukalt rombi- ja ristikujulisi siksakke, meandreid. Intensiivselt punane, tihe, vaibataoline tikandid ja kootud kudumine on Kurski ja Tula kubermangu särkidele kõige iseloomulikum. Erksa dekoratiivse efekti saavutas kanga valge tausta kontrastsus rikkalike värvidega mantlite ja varrukatega. Teistel oli kogu varrukapiirkond kaetud punutud kangast geomeetrilise mustriga. Sageli kasutati värvilisi triipe "torkeid". Erinevate värvide, proportsioonide ja materjalide triipude kombineerimine ühes esemes, sädemete, nässide, nööpide, helmeste jms kasutamine. võimendab värvide ja toonisuhete mängu.

Voroneži kubermangu külade särgid, mis on kaunistatud komplektitehnikas tikandite, musta siidi või villase niidiga. Õmbluse graafiline olemus ja ornamenti kitsad labatriibud toovad kaasa stiili range rafineerituse ja moodustavad nende ainulaadse ilu. Odnodvoretsi naiste särke eristab nende lõike ja kaunistuse eripära. Seelikud ja varruka ülaosa olid kaunistatud kudumisriide ja tikanditega. Randme peale panid nad niinimetatud “bryzhi” - laiad siidpaeltest mansetid. All oli kaunistatud hüpoteegi riba või punutud kangaga. Püstine krae, mida nimetatakse "trumbiks", lisas pidulikku elegantsi. Serv oli ääristatud tehasepitsi ja patsiga. Pühade ajal panevad nad teise selga.

Venemaa põhja- ja keskprovintside elanike särgid. Tikand tehti puuvillast, siidist ja kullast kedratud niitidest.Valdasid mitmed punased toonid, vahel vaheldusid sinise ja mustaga, metalsete sädelustega, domineeris kahepoolne õmblemine. Pulmapulmasärkidel ulatus allääre tikitud mustri laius mõnikord 30 sentimeetrini või rohkemgi.

Geomeetriliste motiivide kõrval kasutati herneid, hobuseid, leoparde ja tulevaste figuuridega elupuud.

Mõnel juhul eksisteerisid ühel esemel kõrvuti eri tehnikas kaunistused. Eriti selgelt on seda näha Vologda, Arhangelski ja Tveri kubermangu kihlatute tüdrukute särkidel, kus on päikesemärgid: ringid, ristid, keerulised rombid, mis kandsid slaavlaste uskumustes semantilist koormust. Värvid: valge, helepunane, sageli kasutatakse metallniite ja kullaga kootud materjale. Tagasihoidlik värvikõla, kuid kontrastset tumelillat on võimalik kombineerida kullaga.

Tüdrukute särkide ornament on Venemaal tagasihoidlikum ja võtab vähem ruumi. Laste- ja vananaiste särke kaunistati veelgi lihtsamalt. Vanad naised kandsid sageli kaunistamata lõuendist särke, mis olid seotud garusniidiga.

Poneva: abielunaise kostüümi kohustuslik aksessuaar. See koosnes 3 paneelist koduskedratud, sageli ruudulisest villasest riidest. Lõike järgi jagunevad ponevid õmblemata “kiik” ponevideks, mis on kõige tüüpilisemad Venemaa edelapiirkondadele, ja õmblemisega pimedateks. Õmblemine on neljas paneel, mis on sisestatud kolme paneeli vahele ja on valmistatud erinevast tekstuurist, tavaliselt tehasekangast. Lisaks lõikele erinesid need kaunistusviiside ja kandmisviisi poolest. Neid kanti kotis, tõmmates ühe või kaks esiklappi vöö sisse ja moodustades tagaosas spetsiaalse saali, mis nõudis täiendavat ornamentikat. Kaunistuse stiil on väga mitmekesine. Sellele tüübile on omased geomeetrilised mustrid, värv on vaoshoitud ja range, kuid leidus ka erksaid poneve, sealhulgas Orlovi omasid, mis on täielikult kaunistatud aplikatsiooniga. Poneva õmblusega versioon on laialt levinud Kurskis, Voronežis, Smolenskis ja teistes provintsides. Need olid kaetud rikkalike polükroomsete tikandite, siidist või villast niitide, litrite ja triipudega. Kaunistuste rohkus ja ebatavalisus Voronežis ja Rjazanis punakasoranžides ja pruunikaskollastes toonides ponevid.

Noorte naiste pidulikel puhkudel (enne lapse sündi) olid lisaks tavapärastele kaunistustele ka lisakaunistused. Olenevalt sissetulekust kaunistati neid ostetud esemetega: lai metallpits, palmikutriibud, nöörniitidest narmad, helmed, sädelused. Mõnikord õmmeldi noorte naiste tagapaneelidele arvukalt suuri erksatest paeltest tehtud rosetteid, mille keskel olid helmed või kellukesed, ja siidniitidest tutid.

Sarafan on ida päritolu termin, mis tähendab "pealaest jalatallani riietatud". Neid oli nelja tüüpi:

1. Pime kaldus sundress, mis oli levinud põhjas - Novgorodi, Olonetsi, Pihkva oblastis. See õmmeldi üle õlgade volditud kangalehest ja külgedele sisestati kergelt kaldus või pikisuunalised kiilud. Feryaz - punasest riidest valmistatud pime sundress.

2. Viltuskiik sundress on levinud Euroopa osas, Uurali piirkondades. Seda nimetati kiigeks, kuna selle esiosa koosnes pigem kahest kui ühest riidepaneelist, mis olid ühendatud vasest, tinast või hõbedast nööpide külge kinnitatud või õmmeldud ja millel oli puhtalt dekoratiivne kinnitus. Küljed on laiendatud täiendavate kiiludega, andes siluetile trapetsikujulise kuju. Pulma- ja piduriided valmistati brokaadist ja damaskist.

3. Hilisema välimusega on ümmargune või sirge rihmadega sundress. Hiljem vahetas ta brokaadist valmistatud raske kaldus sundressi välja, sest seda oli lihtsam valmistada. Igapäevaseks kasutamiseks oli see õmmeldud kirjust kangast ja tsintsist. Erksatest siidkangast pidulik. 18. sajandil ja 19. sajandi alguses kasutasid rikkad perekonnad pulmade sundresside jaoks kõige sagedamini poolbrokaadi. Domineerisid sinised, rohelised, tumesinised ja tumedad kirsi toonid. Kuld- ja hõbeniidiga kootud üksikud lilled või nendest kimbud olid siidipõllul laiali. Esiliin oli kaunistatud kuldse ja hõbedase pitsiga, samuti kallite filigraansete nööpidega. Lõunapoolsetes piirkondades eelistasid nad kampolit, satiini, valget ja musta riiet ning Hiina kangast. Kangavalik sõltus pere jõukusest. Eriti huvitavad on Kurski provintsist pärit mustad villased sundressid, millel on rikkalikud tihedad tikandid punastes, rohelistes ja kollastes villastes lõngades.

Rahvarõivas on lisaks sundressidele ja sundressidele ka seelik - huvitavad on villased kodukootud üheõueseelikud. Värv: roheline, punane, Burgundia, sinised toonid. Pulmades tehti mitmevärviliste triipude peale polükroomset tikandit villase niidiga. Teemad: inimfiguurid, kaheksa kroonlehega ja keerisrosetid, päikesesümbolid, vanikud. Kaunistatud plisseeritud aplikatsiooni ja pitsiga. “Nurbades” seelikutes kadus punane värv üldse ja asendus Burgundiaga.

Põll

1. Tuunikat meenutav põll, mida kantakse üle pea koos varrukate või kitsaste käeaukudega – tavaliselt sisaldub kompleksis ponevaga (kardin, mansetinööp). Tüdrukute ja täiskasvanud tüdrukute kostüümis oli see särgi ainus lisand.

2. Sundressiga kandmine:

a) töö kohal lipsudega põll

b) mansetinööp rinna või rinnakilbiga - seotakse vöökohalt ja mida täiendab punutis ümber kaela.

Alates 19. sajandi lõpust on laialdaselt kasutatud vöökohalt kinnitatavat põlle. Seda kanti seelikute ja sundressidega. Lisaks kaitsele saastumise eest oli põlledel dekoratiivne eesmärk, mis kattis kostüümi kaunistamata osi. Nad aitasid kaasa ansambli ühtse koosseisu loomisele. Dekoori rikkalikkus ja tihedus suurenesid ülaosast kuni servani. Lõuna-Venemaa põlledel on taime- ja zoomorfsete kujutiste kujundused. Lisaks ponevadele ja sundressidele leidub mõnel pool ka seelikut, esialgu kohaliku nähtusena, 20. sajandil aga vööni ulatuva riietuse valdava versioonina. Suurt huvi pakuvad villased triibulised kodukootud üheõueseelikud (Rjazani, Tambovi provintsid). Vaatamata samale lõikele erinesid need järsult isegi naaberkülades nii värvi, proportsioonide kui ka triipude kombinatsiooni poolest. Rohelised, punased ja sinised toonid on tavalised. Seelikute materjal oli poleeritud. Pulmakleitidel tehti villaste niididega polükroomset tikandit erksate mitmevärviliste triipudega. Tema lemmikteemadeks olid inimfiguurid, kaheksa kroonlehega ja keerisrosetid, päikesesümbolid ja vanikud. Lisaks kaunistati seelikuid sametaplikatsiooni ja pitsiga.

Põll.Naiste talupojakostüümi juurde kuulus kõikjal põll, mis oma kujunduse järgi jagunes mitmeks tüübiks.

Üks neist, pea kohal kantud varrukate või kitsaste käeaukudega tuunikalaadne põll, kuulus tavaliselt ponevaga kompleksi ning seda kasutati peamiselt Kesk- ja Lõuna-Venemaa provintsides “kardina”, “zapon” nime all. Tüdrukute ja tüdrukute kostüümides oli see särgi ainus lisand. Selle olemasolu kohta on üksikuid juhtumeid Novgorodi ja Semipalatinski kubermangus. Ikkega põlle peetakse hilisemaks võimaluseks.

Sundressiga kanti tavaliselt muud tüüpi põllesid. Üks neist kinnitati lipsudega rinna kohal, teine ​​- rinna või rinnaga mansetinööp - seoti vöökohast ja lisapaelaga kaelast. Sellised põlled olid laialt levinud peamiselt Kesk-Venemaa piirkonnas, Volga piirkonnas, Uuralites ja Siberis. Alates 19. sajandi lõpust. Laialdaselt kasutati vöökohast kinnituvat põlle. Seda kanti seelikutega ja hilisemaid tüüpe sundressidega.

Põlled kandsid suurt dekoratiivset koormust: katsid kostüümi kaunistamata osa ja aitasid kaasa ansambli ühtse värvikompositsiooni loomisele. Lõunapoolsete piirkondade põlled, mis üldsõnaliselt kordasid särkide kaunistust, olid põhjamaistest intensiivsemalt ornamenteeritud. Dekoori rikkalikkus ja tihedus kasvasid rütmiliselt ülevalt servani. Muster moodustati stiililt, teostustehnikalt ja materjalilt varieeruvatest ornamentkompositsioonidest. Need on harmooniliselt ühendatud, mõnikord korduvad kudumistriibud, kudumismustrid, erksad siidpaelad, kangaaplikatsioon, pits. Mõnel juhul kasutatakse litreid, punutist, siidist ja metallist narmast.

Lõuna-Venemaa põlledel on taime- ja zoomorfsete kujutiste kujundused. Põllede kaunistamisel põhjapoolsetes piirkondades, eriti Vologda ja Arhangelski kubermangus, eelistati kahepoolse õmblusega tikandit, maalimist ja ladumist. Oli nii geomeetrilisi mustreid kui ka keerulisi kompositsioone: ratsanikuga hobused, lõvid, leopardid. Värvikombinatsioonide ainulaadsus ja ebatavalised dekoratiivsed vahendid meelitavad põlled Moskva provintsi küladest. Üleni kootud kitsaste punaste, siniste, kollaste, oranžikaspruunide toonidega triipudega, katsid need nagu kest täielikult kogu ülikonna esiosa. Nende dekoor oli toonilt ja tehnikalt kindlasti kooskõlas särkide varrukate kaunistusega.

Rinnarõivad. Elegantse naiste kostüümi oluline ja kohati kohustuslik komponent oli õlariietus, mida kanti peamiselt sügis-kevadel särgi, poneva ja põlle peal.

Lõunaprovintsides kasutasid abielunaised piduliku sündmusena tuunikalaadseid pudipõllesid, mis meenutasid särki, kuid lühemad. Lõikelt ühtlane, need erinesid materjali, krae lõike, varrukate olemasolu või puudumise, kiilude ja pikkuse poolest. Olenevalt kaunistuste arvust ja värvist kandsid need erinevates provintsides erinevat nime: šušpan, šušun, nasov, sukman, korotay, zheltik, navershnik, seelik, bastrog.

Olenevalt aastaajast ja eksisteerimiskohast õmmeldi neid lõuendist, õhukesest riidest või villast ning mõnikord rikkalikult ornamenteeritud. Pudipõllede esiosa kaunistati pitsõmblustega, aplikatsiooniga, värvilise kangaga, punase, kollase, sinisega, krae lõiget ja õlapaelte kaunistasid ohtra, hariliku või polükroomse tikandi ning põimitud või põimitud riidest triibud.

Lisaks tuunikakujulistele on Lõuna-Venemaal ka kiik-tüüpi. Erinevalt esimestest, mis olid sageli vööga, kanti neid ilma vööta. Tula kubermangus kaunistati nende alläärt siidist või villasest narmastest litrite ja helmestega ning Tambovi kubermangus pisteti küljeõmblustesse punased või kalikokiilud. Erinevalt talupojakostüümist kasutati Lõuna-Venemaa üheaialises kostüümis tumedat figuuri kallistavat korsetti, mis andis sellele sihvaka välimuse. See oli kaunistatud värvilise tamburtikandiga.

Tuntud on ka õlariiete tüüp – rihmadega. See on Rjazani ja Tambovi provintsis kasutusel olnud “bastrogi”, mis on trapetsikujuline ja ulatub vööni, meenutades põhjamaist hingesoojendajat. Bastrogid olid kaetud kalikoonist tehtud aplikatsioonidega, polükroomse villase tikandi ja litritega.

Põhjapoolsetes piirkondades valmistati brokaadist, sametist ja helepunasest damaskist hingesoojendajaid, mida nimetati ka korotyoniks, peroks, epanechkaks, lühikeseks kasukaks. Eriti elegantsed olid karmiinpunasest sametist hingesoojendajad, mis on tihedalt tikitud punutud või kuldniidiga. Need olid tüüpilised nii rikaste, külade kui ka linnaelanike - burgerite, kaupmeeste - elanikele. Varrukatega kiik-shugaid (nagu jakid) tepiti vatiga, suur allakäidav krae ja varrukad olid kaunistatud metallist narmaste või odava karusnahaga. Jakid, mida nimetatakse "kasukateks", valmistati kallitest siididest ja karusnahast.

Õlarõivas moodustas ülikonna silueti.

Peakatted.Kostüümi üheks olulisemaks komponendiks oli peakate, mis lõpetas kogu (kostüümi)ansambli. Kogu Venemaa territooriumi iseloomustavad kaks järsult erinevat tüüpi mütsid. Tüdrukute kleidid, mis jätsid juuksed ja pea võra lahti, olid pärja kujuga - rõnga või peapaelaga.

Naiste peakatted olid mitmekesised, kuid nad kõik varjasid täielikult oma juukseid, millel oli levinud arusaamade järgi nõiajõud ja mis võisid tuua ebaõnne. Peakate rõhutas mitte ainult naise perekonnaseisu muutumist, vaid ka tema sotsiaalset ja varalist seisundit.

Tüdrukute mütsid olid oma kuju ja valmistamisviisi poolest üsna lihtsad. Peapaelad olid ristkülikukujulised ja kinnitatud pea külge paelte või paeltega. Nende varaseim tüüp oli lõuendiribast valmistatud peapaneelid, mille otsad kaunistati kahepoolse satiinpistega, poolristpistega, litrite ja metallniidiga. Lõunapoolsetes piirkondades eelistati ornamentikas geomeetrilisi motiive, põhjapoolsetes piirkondades aga ornitomorfseid taimemotiive.

Kõige levinumad olid tüdrukute kleidid krooni või rõnga kujul. Sõltuvalt asukohast oli nende valmistamise materjal erinev. Venemaa lõunapoolsetes piirkondades kasutati laialdaselt kangaid, punutisi, paelu, helmeid, nööpe, litreid ja sulgi. Nende peapaelte, peapaelte ja pärgade värvilahendus on särav ja rikkalik. Värvitud linnusulgi, sealhulgas paabulinnu sulgi, ei kasutatud mitte ainult peakattes endas, vaid ka selle lisaosadena.

Põhjaprovintsidele omased peapaelad, paelad, brokaadist ja palmikust paelad, damaskriie ja rikkaliku kuldniidiga tikandiga kalikööribad tehti laiaks, paksule alusele. Mõnikord kaunistati neid jõepärlitest, hakitud pärlmutrist ja otsmikule laskuvatest helmestest tehtud alumise osa või pardipuuga.

Levisid mahulised ažuursed “linnadega kroonid”, kroonid, tukk, kaunistatud ka pärlitega, pärlmutter, kivi- ja klaasivahetükid ning värviline foolium.

Pulmakroon oli tihe punutisega velg, mille alt ulatus välja ažuurne pärg, mis oli kaunistatud pärlite, pärlmutri, helmestega, fooliumist, klaasist vahetükkidega ja mõnikord ka prossidele õmmeldud.

Ülevenemaalise tüdruku peakatte variant oli tehases valmistatud sall, mis oli volditud nööriks ja seotud otstega tahapoole. Seda täiendasid helmestega ripatsid.

Lõuna-Venemaa “haraka” tüüpi peakatete kõigi sortide aluseks oli tepitud lõuendist õmmeldud kõva laubatükk, mis oli tihendatud kanepi- või kasetohuga ja mida kanti otse juustele. Olenevalt kujust, tagasi ulatuvatest lamedastest või imiteerivatest sarvedest nimetati teda kichkaks või sarviliseks kichkaks. Just see peakatte detail andis kogu oma struktuurile ühe või teise vormi, mis valmis ülemise osa, omamoodi kalikoonist, kalikoonist või sametist katte - haraka abil; pea tagaosa kattis ristkülikukujuline kangariba - pea tagakülg. Mõnikord koosnes see kleit kuni kaheteistkümnest osast ja selle kaal ulatus viie kilogrammini.

Sellest peakattest oli erinevaid variatsioone: sarviline, kabjakujuline, labidakujuline, pallurikujuline. Nii et Rjazani provintsis on peaaegu lamedate, vaevu piirjoontega sarvedega peakatete kõrval ka kuni kolmekümne cm kõrguste sarvedega peakatteid. Tula provintsis muudeti neid täielikult mitmest vertikaalselt fikseeritud kihist koosneva keeruka täiendava kujundusega. kokku kogutud paelad, jättes mulje lopsakast eredast lehvikust. Peakatted erinesid üksteisest eriti kaunistusviiside ja teemade ning värvilahenduse poolest. Orjoli, Tula, Kurski ja Voroneži provintsides eelistati helepunast, rohelist ja kollast värvi, kaguosas Rjazani ja Tambovi provintsis aga tumepunast ja musta. Peapaelal kasutati laialdaselt tikandit maalimise, komplekti ja satiinpistega mitmevärvilise siidi, villa, puuvillase niidi abil, millele on lisatud sädemeid ja helmeid. Ta andis igakülgset teavet vanuse kohta. Kõige eredamalt olid kaunistatud noorte naiste peakatted enne lapse sündi. Tasapisi muutus muster kuivemaks ja vaoshoitumaks, vanad naised kandsid valge või hõreda musta tikandiga harakat.

Valmistatud samamoodi nagu harakad kalikonist ja sametist, kaeti pea tagaosa kogu pinna ulatuses tiheda tikandiga, mida sageli täiendas kuldtikandid. Haraka esiosa kaunistas läikiva punutise riba, draakesulgede “tutid”. Tula provintsis levisid peakatte külje sisse torgatud erksavärvilised linnusulgede tutid ja kõrva või kõrva külge kinnitatud hanesulgedest “püssipallid”. Mõnikord olid kõrvad kaetud kõrvapadjandite või tiibadega, millel oli palmik, palmik, helmed ja sädelused.

Venemaa põhjaprovintside naiste peakatted, mis kandsid üldnimetust "kokoshnik", erinesid oma välimuselt oluliselt lõunapoolsetest. Erinevalt harakatest valmistasid need eritellimusel professionaalsete käsitööliste poolt vabrikukangastest. Põhjamaiste peakatete vormid olid vaatamata ühendavale päritolule ja nimele väga mitmekesised isegi lähialadel. Tveri kubermangust pärit kiivrikujuliste “peade” pind oli peaaegu kogu pinda kaetud punutisega, tiheda tikandiga kullast niidi ja paelaga, peapael lõppes pärli- või helmespõhjaga – “pardlill”. Naaberrajoonist pärit pardirohi peakate oli miniatuurne, selle rikkalikult ornamenteeritud võra kattis vaid pea kuklas olevat karvatuhti ning väga lai pardlill ja kuklas kattis ülejäänud pead.

18. sajandist pärit Vladimiri, Nižni Novgorodi, Jaroslavli, Kostroma provintsidele on iseloomulikud lamedad massiivsed kokošnikud, mille otsaesine kohal on vertikaalne või horisontaalne tera. Need on pikliku kolmnurkse või ümara kujuga; mõnikord ulatus peapaela pikkus 60 sentimeetrini. Selliste kokoshnikute esikülg oli tikitud pärlitega, kasutades värvilist fooliumi ja klaasist sisestusi, ning tagakülg reeglina kirss sametist ja kaunistatud kuldse niidi tikandite, lille- ja ornitomorfsete kaunistustega. Kokoshnikul oli lai põhi, mis kattis peaaegu kogu otsaesise. Enamikus provintsides kanti sallidega kalleid kokoshnikuid ja samšureid. Erilistel puhkudel kasutati tihedate lillemustritega salle, mis olid tikitud kuldse ja hõbedase niidiga. Joonistus võttis enda alla poole salli. Selga pannes olid selle otsad lõua alla volditud.

Kuldtikandiga sallide tootmise keskusteks olid Kargopolje ning Nižni Novgorodi ja Tveri provintsi teatud rajoonid.

19. sajandi lõpuks - 20. sajandi alguseks asendusid kokoshnikud ja samshurid lihtsamini valmistatavate povoiniki ja kollektsioonidega, mis olid õmmeldud vabrikuriidest.

Eemaldatavad kaunistused. Nad mängisid naiste kostüümides suurt rolli. Need on: kõrvarõngad, pudipõlled, geitaanid, selja- ja vööripatsid. Kõigis Venemaa piirkondades olid neil oma värvid ja need olid valmistatud erinevatest materjalidest.

Kõige populaarsem kaunistus oli kõrvarõngad. Nende tootmise peamine keskus oli Rybnoje küla Kaasani provintsis ja Krasnoje küla Volga ääres.

Väga huvitavad on lõunaprovintside isetehtud kõrvarõngad, mis on valmistatud hanesulgedest, sulgedest, helmestest, mitmevärvilistest villastest niitidest ja helmestest.

Põhjas olid populaarsemad madalatest pärlitest kõrvarõngad, “liblikad”, lamedad, rosetikujulised, pirnikujulised jne.

Kaela ja rinna "keeled", "rinnad", kaelakeed, kaelakeed, monistad, gaitanid, ketid.

“Keeled” ja “rinnad” olid puuvillasest riidest, kaunistatud aplikatsiooniga ning kõige kallimad siidist, tikitud kuldniidi ja peksuga ning kaunistatud mitmevärvilisest klaasist ja fooliumist.

Helmestega monista ja gaitana olid kooskõlas lõunavene kostüümi mitmevärvilisusega. Need olid laiad, umbes 1,5 meetri pikkused polükroomsed triibud, millel oli selge võrkude, rombide ja rosettide muster. Olenevalt gaitanide valmistamise kohast varieerusid nende värvid. Neid täiendasid vasest ristid ja nende külge riputatud glasuuritud ikoonid.

Kandmisviisilt sarnanevad Monistid ja Gaitanid väikestest mitmevärvilistest helmestest “rakmetega”, samuti kandsid nad suuri merevaigu ehk klaashelmeid, mis katsid kaela mitmes reas.

Põhjapoolseid piirkondi iseloomustavad kas kaelakeed, näiteks krae või krae, mis liibuvad tihedalt kaela ja koosnevad pärlmutrist, pärlitest ja valgetest helmestest valmistatud laiadest võrkudest või samade materjalidega tikitud lõuendiribadest, mida täiendavad vahetükid. värvilisest klaasist ja paeladest. Väga populaarsed olid merevaigust helmed ja kõikvõimalikud metallketid, nii mahukad, rõngastatud kui ka lamedad, siledast ribist või filigraantraadist lülidega.

Juba mitu sajandit on nööbid olnud vene rõivaste atribuut. Need olid mõeldud mitte ainult selle kinnitamiseks, vaid ka kaunistamiseks. Nööpe valmistati erinevatest metallidest ja kaunistati mitmel erineval viisil. Nende ornamendis kasutati graveeringut, niellot, filigraani, granuleerimist, klaasi- ja kivisisustusi ning väikeste pärlite ja pärlmutterseadet. Kui nende tootmine üheksateistkümnendal sajandil lõppes, kasutati nööpe jätkuvalt ripatsite või mansetinööpidena.

Lõunavene riietuses pöörati suurt tähelepanu selja kaunistamisele. Huvitavad on pikad helmesniidid, mis olid gaitanide jätkuks - garus- või siidist nöörist “seened” ja “noodid”, must helmestega palmik, lopsakad mitmevärvilised tutid ja kuldniidi, litrite ja helmestega tikitud rosetid.

Rjazani provintsis koosnesid seljakaunistused "tiivad" kahest punutud riideribast, värvilistest triipudest, helmestest ja nööpidest.

Kurski provintsis - pikkadest siidpaeltest valmistatud “õlad”.

Tüdrukute seas olid väga populaarsed mitmesugused palmikuteks kootud punutised, mida tehti põhjas palmikutest, kuldniidiga tikitud siiditriipudest, lõunas ja läänes - langetatud helmeste terad, mitmevärvilised ripatsid ja tutid.

Vene rahvarõiva, nii naiste kui meeste, kohustuslik element oli vöö. Särgid, sundressid, üleriided olid nende ümber vööga kinnitatud ja vöökoht kinnitatud.

Olenevalt otstarbest seoti vöö kas rinna alla või kõhu alla. Kui sundress oli valmistatud kallitest kangastest (damask, brokaat, samet), seoti vöö mõnikord särgi alla. Iidsetest aegadest on seda peetud omaniku talismaniks. Inimesed seostasid vööga mitmesuguseid ebausku.

Tüdrukud kandsid vööl erinevaid taskuid, “lakonikke” - rikkalikult tikandite ja aplikatsioonidega kaunistatud. Naised - väikesed taskud-rahakotid raha ja pisiasjade jaoks. Mehed riputasid vööle kammid, kotid ja tule tegemise seadmed.

Vööd punuti ja kooti. Kasakate seas levisid sametist, punutisest ja metallist vööd, nende kohustuslik lisand oli kujundlukk. Vööde pikkus ja laius varieeruvad olenevalt nende otstarbest ja kasutuskohast. Mõned vööd olid kaunistatud kootud kirjadega.

Meeste kostüüm.See oli rohkem sama tüüpi kogu Venemaal ja ei olnud nii värviline kui naiste oma.

Etnilised ja kohalikud erinevused olid nõrgemad kui sotsiaalsed ja vanuselised erinevused.

Mehe ülikonna koosseisu kuulusid kõikjal särk, ports (püksid), vöö, kingad ja peakate.

Igapäevarõivad õmmeldi kodukootud ruudulisest või triibulisest kirjust või trükitud riidest ja neid peaaegu ei kaunistatud.

Kostüümi iidseim osa, mis on vähe muutunud, oli lühike põlvini tuunikat meenutav särk, millel oli sirge, sageli viltune, kraelõikeline ja rihm. Selja ja rinna siseküljele õmmeldi “taga” kangast tükk. Nii nagu naistegi, olid ka meeste särgid tingimata vööga kodukootud või nahast kitsa vööga, mis sageli lõppes tuttidega.

Pidu- ja pulmasärke kaunistati kudumise või tikandiga, valdavalt punasega, piki krae, lõhikuga rinnal, varrukaservas ja allääres. Kasutatud mustrid olid samad, mis naiste särkidel. Kõige elegantsemad olid noormeeste pulma- ja pühadesärgid. Nendel olevad kaunistused asusid mõnikord tagaküljel ning olid mitmevärvilised, arvukad ja teostustehnikalt mitmekesised.

Eriti kirjud olid Semipalatinski kubermangust pärit peigmeeste särgid. Nende selg ja rind on rikkalikult värvitud geomeetrilise mustriga. Tikandites on valdavad värvid sinine ja punane. Muster on paigutatud asümmeetriliselt, laia triibu kujul, kaunistuses on kasutatud palmik, pits ja aplikatsioon.

Lõunaprovintside särke kaunistati palju intensiivsemalt kui põhjapoolseid. Tikand Voroneži särkidele tehti musta niidiga.

Meeste püksid (püksid) valmistati triibulisest kangast või trükitud riidest, valgest kodukootud kangast ja külmal ajal omatehtud riidest. Sadamad olid välimuselt ühtsed kogu Venemaal, erinevused puudutasid vaid mõningaid lõike detaile. Reeglina neid ei kaunistatud.

Vene talupoegade peakatted olid mitmekesised, kuid peamised olid kahte tüüpi valgest, hallist või pruunist villasest vilditud kübarad - krooni ja väikeste äärega ning mütsid - ilma servadeta viltsaapad. Pulmakübarad olid rikkalikult kaunistatud. Talvemütsid kirdeosas laenati põlisrahvastelt ja asendati järk-järgult traditsioonilise ja nüüdseks ushanka mütsiga.