Algunas líneas de contorno del patrón base a veces no cambian después de dibujar las líneas de construcción. Estas son las líneas de las sisas delanteras y traseras y el dobladillo de las mangas. Por lo tanto para ellos tejer el cuello, hombros, sisas, recomendamos utilizar resultados de cálculo ya preparados.

Cómo calcular y tejer la espalda.

Determine el número de bucles en el ancho de la sisa (segmento AB) y divídalos en 3 partes iguales:

• 3 p.x6 cm = 18 p. (Pág. = 3 p.);
• 18 p.: 3 = 6 p.

Si obtiene un resto, agréguelo al primer tercio, contando desde el punto B.

Al tejer el primer tercio de los bucles (6 bucles, incluido el bucle del borde), cerrar en 2 pasos:

al comienzo de la primera fila, cerrar la mitad de los bucles seguidos (3 bucles) y tejer la fila hasta el final.

Gira el tejido y remata 3 bucles al comienzo de la fila. Al comienzo de la siguiente fila (delantera), fije la segunda mitad de los bucles en una fila (3 bucles) y, después de tejer la fila, fije la misma cantidad de bucles al comienzo de la fila de revés. Con una densidad de tejido baja, el primer tercio de los bucles debe cerrarse en un solo paso.

Disminuir el segundo tercio (6 puntos) uno al principio y al final de cada hilera de derecho: al principio de la hilera, quitar el punto de orillo, tejer el siguiente punto (independientemente del patrón) y pasarlo por el punto de orillo. Al final de la misma fila, teje del revés el borde y los puntos adyacentes.

Tejer hileras de revés sin disminuir. Cortar el último tercio (6 bucles) de la misma manera que el segundo, pero no en cada fila delantera, sino en filas alternas, es decir, después de disminuir (en la fila delantera), tejer 3 filas sin cambios (dorso, derecho, revés) y solo entonces hacer otra disminución.

Habiendo tejido las partes inferiores de las sisas, continuar tejiendo la espalda hasta los hombros.

¿Cómo calcular y tejer hombros y escote respaldos

La forma del cuello depende del modelo. En nuestro ejemplo, después de dibujar las líneas de construcción (tira del cuello), la nueva línea del escote se encuentra 2 cm por debajo de la principal, el borde superior de la tira termina 1 cm por encima de la base (esto se puede ver en el patrón de trabajo).

Comenzando el cálculo, conecte los extremos de los hombros en el patrón con una línea recta y baje las perpendiculares sobre él, determinando el ancho del nuevo cuello. A continuación, haz todos los cálculos en la mitad derecha del patrón.

Mida el ancho del nuevo cuello (8 cm) y hombro (12 cm) y determine el número de bucles en estos segmentos:

• 3 p.x8 cm=24 p. (medio escote);
• 3 p.x 12 cm = 36 p.

Mida la nueva pendiente del arcén (es un poco más de 3 cm) y, utilizando la muestra de control, calcule el número de aristas en este valor, por ejemplo 7.

El número de bordes en los hombros inclinados siempre corresponde al número de grupos en los que es necesario dividir los bucles de los hombros dm disminuye. Por tanto, en esta versión hay 7 grupos.

Ahora necesitas saber cuántos bucles se incluyen en cada grupo. Para hacer esto, los bucles de los hombros deben dividirse en la cantidad de grupos (o bucles de borde). 36 p.: 7 = 5 p. (queda 1 p.).

Suma el resto al 1er grupo, contando desde el final del hombro (si el resto es mayor que uno, distribuirlo en 1 bucle a cada uno de los grupos ubicados al final del hombro). Entonces, en el hombro necesitas disminuir 6 bucles 1 vez y 5 bucles 6 veces.

El número de bordes a la altura del cuello siempre corresponde al número de grupos en los que se deben dividir los bucles del cuello para las disminuciones.

Dividiendo los bucles del cuello por el número de bucles de borde, determine el número de bucles en cada grupo. 24 p.: 7 = 3 p. (quedan 3 p.). Distribuir el resto añadiendo 1 punto a los tres primeros grupos, contando desde la mitad de la espalda. Por lo tanto, en la parte posterior del cuello es necesario disminuir 3 veces 4 bucles y 4 veces 3 bucles. Aplique los resultados del cálculo al patrón.

Habiendo tejido la espalda hasta los hombros, terminar de tejer con una hilera de revés. Marca la mitad de la espalda y el ancho del nuevo cuello con hilo de color. Divida el tejido por la mitad. Transfiera la mitad izquierda a una aguja de tejer de repuesto y teje la mitad derecha de acuerdo con el cálculo que acaba de realizar.

Para hacer esto, en la parte frontal del trabajo, cierre 6 bucles de hombros seguidos y teje una fila, dejando 4 bucles de cuello sin tejer al final (colóquelos sobre un hilo de algodón fuerte). Girar el tejido, quitar el 1er bucle sin tejer y tejer la hilera de revés hasta el final.

Al comienzo de la primera fila, rematar 5 bucles seguidos y, al final de la misma fila, dejar 4 bucles más sin tejer. Ahora hay 8 bucles no tejidos en el hilo. Continuar tejiendo según el cálculo hasta que todos los bucles de los hombros estén cerrados.

Pasar los bucles del cuello por un hilo (permanecen abiertos). Después de esto, rompa el hilo de trabajo. A continuación, tejer la mitad izquierda de la espalda.

Para hacer esto, en la parte frontal del trabajo, retrocediendo desde el centro de los 4 bucles traseros hacia la izquierda (punto A en la figura), coloque un hilo de trabajo en el tejido y teje la fila delantera hasta el final.

Es más conveniente ensartar los bucles del cuello en el mismo hilo en el que se encuentran los bucles abiertos de la mitad derecha.

En el sitio web *Tejido de moda en Perchinka* ya hay varios consejos útiles de esta autora. Y para los nuevos en el tejido, hoy les volvemos a contar sobre otro método de cálculo para tejer correctamente la sisa y el gorro de manga. Cualquiera que sea el hilo que utilices y el número de agujas con las que tejas, esta técnica proporciona resultados bastante precisos. Dependiendo de la densidad del tejido, solo cambia el número de números de cálculo: cuanto más suelta es la tela, menos hay.

Cómo tejer una manga montada

Quizás, las mangas insertadas de todas las variedades que se encuentran en la costura se puedan tejer con agujas de tejer: largas o cortas; estrechado o, por el contrario, ensanchado hacia abajo; recto (tubular) o en forma de linterna; con puños o solapas y muchos otros.

Las mangas se pueden hacer no solo de abajo hacia arriba desde la muñeca, la forma más común, sino también desde un lado, desde la costura de la manga (dirección transversal del tejido). Puedes tejer una manga montada de arriba a abajo (desde el punto alto del dobladillo), pero esto no es del todo conveniente. Conozcamos cómo tejer una manga ajustada, estrechada hacia abajo.

Manga montada tejida de abajo hacia arriba.

Cálculo y tejido de mangas hasta el final.(Figura 173). El cálculo es más rápido de realizar para media manga. Cuente el número de bucles en las partes más estrechas y más anchas de la manga:

arroz. 173 Cálculo para tejer mangas hasta el final.

3 p. x 10 cm = 30 p. (Pág. = 3 p.);

3 p. x 18 cm = 54 p.

Determinar la diferencia (en bucles) entre la parte ancha y estrecha de la manga: 54 p - 30 p = 24 p.

Mida la distancia desde el comienzo del vuelo de la manga hasta el comienzo del cuello (34 cm) y divida este número entre 24 (la diferencia está en los bucles).

34cm: 24 = 1,4cm.

Cuente el número de bordes en 1,4 cm, en nuestro ejemplo hay 3, lo que corresponde a 6 filas. Por lo tanto, para expandir las mangas, debe agregar 1 bucle en cada sexta fila. Veamos cuál es la mejor manera de hacer esto.

Montar el número requerido de puntos en las agujas (30 pts x 2 = 60 pts), tejer 4 cm en punto musgo y pasar al patrón principal. Tejer 2-4 hileras y hacer el primer aumento; al comienzo de la fila delantera, retire la lazada del borde y, habiendo hecho una lazada (hacia usted), tejer una hilera al final de la misma, delante de la lazada del borde, coloque otra lazada; En la siguiente fila del revés, tejer la lazada con puntos derechos detrás de la pared trasera.

Continuar tejiendo, haciendo aumentos similares en ambos lados de la manga en cada 6ª fila, hasta que queden 108 bucles en la aguja de tejer (54 pts x 2 = 108 pts).

Para no perder la cuenta, marque cada vez con un hilo de color o fije un alfiler en la fila en la que hizo una adición. Estas marcas también te serán útiles a la hora de tejer la segunda manga, así que no las quites hasta haber tejido ambas mangas.

Cálculo del borde de la manga.

Echemos un vistazo a este cálculo. Divida el número de bucles en el segmento AB (Fig. 174) en 3 partes iguales (54 p. : 3 = 18 p.). Si queda un resto, adjúntelo a la primera parte. A continuación, divida los bucles de cada parte en grupos.

Divida los bucles de la primera parte en tres y dos, con la primera mitad en tres, la segunda en dos (3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 = 17), agregue el resto al primer número (3 + 1 = 4).

Divida los bucles de la segunda parte en unidades (18 unidades); bucles de la tercera parte - en trillizos (3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18). Si queda sobrante, se suma a la primera cifra, contando desde el punto alto del círculo (punto O).

Aplique los resultados del cálculo al patrón.

Ahora puedes empezar a tejer el okat.

Al comienzo de la primera fila de la 1ª parte (punto B), asegurar 4 bucles seguidos y tejer la fila hasta el final. Gire el tejido y al comienzo de la fila de revés también fije 4 bucles. Luego continúa cerrando puntos al inicio de cada hilera (del derecho o del revés) hasta haber reducido 18 puntos a ambos lados de la manga.

El primer tercio de los bucles de la 2ª parte (18 pts: 3 = 6 pts) disminuye 1 bucle al principio y al final de cada fila delantera. Corta el segundo tercio (6 bucles) de la misma manera, pero no en cada fila delantera, sino en filas alternas. Disminuir el último tercio (6 puntos) de la misma forma que el primero.

Fije los bucles de la tercera parte según el cálculo exactamente de la misma manera que en la primera parte: ya sea al comienzo de la fila delantera o al comienzo de la fila de revés. Cuando queden 6 bucles en la aguja de tejer (de los cuales 3 bucles en el lado derecho del okat más 3 bucles en el izquierdo), ciérrelos en una fila.

Consejo practico

* Si las mangas están hechas con patrón boucle, entonces incorpora gradualmente los bucles agregados para ensancharlos en el patrón. Si el patrón contiene elementos de tejido de punto jersey (por ejemplo, hebras o bucles deslizados en el punto del revés), teje nuevos bucles en la parte frontal del trabajo, tejiéndolos del revés, creando una continuación del fondo a partir de ellos, luego la costura de la manga. quedará suave y prolijo.

* Al tejer mangas estrechas empotradas se observa un patrón determinado, que conviene tener en cuenta. Nota: si la medida del largo del brazo es 52-60 cm (con amplitud normal de los brazos), entonces se deben hacer aumentos en la manga cada 6ª hilera. Si, con la misma plenitud de los brazos, la longitud es de 48-51 cm (brazos cortos), entonces es necesario un ritmo diferente de adiciones: una vez en la sexta fila, una vez en la cuarta. Para brazos completos y cortos (48-51 cm), se deben agregar bucles en la manga cada 4ª fila. Sabiendo esto, puedes evitar calcular las adiciones según el patrón, pero tejer las mangas teniendo en cuenta estas conclusiones prácticas.

* Al tejer una manga hasta el final, puede resultar así: el número de bucles debido a las adiciones corresponde a su parte más ancha y la longitud de la manga es insuficiente (por ejemplo, es necesario tejer otros 5-6 cm ). En este caso, continúa tejiendo en línea recta hasta alcanzar el largo deseado, pero ten en cuenta que la segunda manga la debes hacer exactamente de la misma manera.

* Antes de empezar a tejer un okat, se recomienda probarse una manga sin terminar: hilvanarla, ponerla en la mano y comprobar si tiene el largo y ancho requeridos. Una vez que estés seguro de que el trabajo se realizó correctamente, continúa tejiendo.

* Es importante desde el principio del entrenamiento prestar especial atención a la densidad del tejido. Es necesario realizar todas las piezas con la misma densidad; Si esto aún no funciona, entonces solo queda una salida: hay que desenredar la pieza y volver a atarla.

Cálculo y tejido de sisas delanteras.

Determine el número de bucles en el ancho de la sisa (segmento AB) y divida este número en 4 partes iguales. Si queda un resto, agréguelo a los bucles de la primera parte (al que está en la costura lateral).
Ejemplo: densidad de tejido 3p. 1cm.
3 p. x 8 cm = 24 p.;

24 p.: 4 = 6 p.

Ahora divide los bucles de cada parte, excepto la 1ª, en grupos (si quedan restos en la 2ª y 3ª parte, agrégalos a los primeros grupos):

Divida los bucles de la segunda parte en tripletes (3 + 3);

bucles de la tercera parte en dos (2 + 2 + 2);

bucles de la cuarta parte en unidades (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1).

Aplique los resultados del cálculo al patrón.

Habiendo tejido el frente izquierdo hasta la sisa, asegurar 6 bucles seguidos al comienzo de la primera fila (1ª parte). Luego tejer la fila, girar el tejido, tejer la fila del revés y al comienzo de la fila delantera sujetar 3 bucles seguidos (el primer grupo de bucles de la segunda parte). Hacer todas las disminuciones posteriores de la 2ª y 3ª parte según el cálculo al comienzo de cada primera fila.

Disminuir los bucles de la cuarta parte uno por uno a través de una fila delantera, es decir, habiendo hecho una disminución al comienzo de la fila delantera, tejer hasta el final, luego tejer la fila de revés, luego la fila de frente, otra de revés y Solo al comienzo de la siguiente primera fila, disminuya la siguiente.

Después de completar la sisa, tejer 5-6 hileras en línea recta y luego agregar 1 bucle 2-3 veces a intervalos iguales (ver los signos + en la Fig. 183). A veces, el patrón de tejido se ve alterado por puntos añadidos. En este caso, es más recomendable no hacer añadidos, sino tejer las sisas en línea recta.

Cálculo para tejer líneas curvas de la parte delantera del cuello y el hombro.

Cualquiera de las curvas se puede dividir en segmentos separados que tienen un cierto ángulo de inclinación. Esta posibilidad se tiene en cuenta al calcular la unión de líneas curvas.

El cálculo se realiza de la siguiente manera: la línea curva se divide en diferentes tipos de segmentos, se cuenta el número de bucles en el ancho de cada uno y se determina el número de bucles de borde en su altura. Por ejemplo, hay 6 bucles en el ancho del segmento BV (segunda parte) y 2 bucles de borde en la altura. A continuación, utilizamos el principio de cálculo familiar: el número de bucles se divide por el número de bucles de borde; el resultado es el número de puntos disminuidos en cada grupo.

6 p.: 2 = 3 p.

Por lo tanto, los bucles de la línea curva en el segmento BV deben disminuirse en dos pasos de 3 bucles.

Otro ejemplo. Hay 6 bucles en el ancho del segmento GD (cuarta parte), y en la altura hay 12 bucles de borde; el segmento es bastante largo, por lo que debe dividir el número de bucles de borde por el número de bucles para determinar el duración de los intervalos entre disminuciones.

12 bordes: 6 puntos = 2 bordes (4 filas).

Esto significa que los bucles de la línea curva en el segmento GD deben cortarse uno en cada cuarta fila.

En este ejemplo, nos encontramos por segunda vez con un cálculo para una línea casi vertical (recuerde la línea de costura lateral de un modelo ajustado), solo se midió la altura de la línea de costura lateral en centímetros, se determinaron los intervalos y luego sus La longitud se expresó por el número de aristas.

Ahora hagamos el cálculo para tejer las secciones restantes del escote: en la sección AB (1ª parte) se colocan 12 bucles. El segmento es horizontal, por lo que los bucles de esta sección deben disminuirse en un solo paso. En el segmento VG (tercera parte) hay 6 bucles, su altura corresponde a tres bucles de borde.

6 p.: 3 = 2 p.

Por lo tanto, los bucles del segmento VG deben cerrarse 3 veces, 2 bucles cada una.

El segmento vertical DE (quinta parte) se teje sin disminuciones.

Aplique los resultados del cálculo para tejer el escote en el patrón (Fig.185): 12 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + + 1 + 1 + 1. También ingrese los números de cálculo para tejer el espalda.


Tejer el cuello y el hombro del delantero izquierdo. Ate el frente al cuello (ver Fig. 184, punto A). Al final de la primera fila, deje 12 bucles deshechos y enróllelos en un hilo auxiliar fuerte.

Gire el tejido, retire el 1er bucle sin tejer y teje la fila hasta el final. Continúe tejiendo los bucles del cuello al final de cada fila delantera. Los bucles de los hombros deben asegurarse al comienzo de las filas delanteras, después de tejer la sisa. El escote y el hombro del frente derecho se tejen de manera similar al izquierdo, solo se hacen disminuciones en las hileras de revés.

Consejo practico

* Siga la regla al tejer: al tejer la espalda y el frente, no fije los bucles a lo largo de la línea del escote, sino enróllelos en un hilo auxiliar, es decir. déjelos abiertos; son mucho más convenientes para el procesamiento posterior del cuello que los cerrados. Además, si no se necesitan bucles abiertos, siempre se pueden cerrar: simplemente transfiera los bucles del hilo a la aguja y asegúrelos en una fila.

* Al tejer un modelo con hilo grueso, se recomienda tejer los hombros en tejido parcial y luego, comenzando desde el frente de la pieza, tejer 2 hileras de puntos derechos con el hilo principal y 3-4 hileras con un hilo auxiliar. . Luego se planchan los hombros, se tejen el hilo auxiliar y una hilera de lana, y luego se conectan los hombros con una costura de bucle a bucle a lo largo del frente o la espalda, dependiendo de las características del patrón.

* Si se usa una prenda de punto sobre la cabeza (suéter, jersey, camiseta), al tejer el escote delantero, debe dividir el trabajo por la mitad y hacer cada mitad por separado (como el escote trasero).

* A menudo, en los modelos modernos, se cosen tiras de prendas de punto gruesas en las sisas para ensanchar los hombros. Se suelen confeccionar en punto musgo (todas las vueltas son a punto derecho) o en punto elástico 1x1. Es más conveniente atarlos por separado y luego unirlos al modelo.

Cálculo y tejido de sisas traseras.

Algunas líneas de contorno del patrón base a veces no cambian después de dibujar las líneas de construcción. Estas son las líneas de las sisas delanteras y traseras y el dobladillo de las mangas. Por lo tanto, para tejerlos, recomendamos utilizar resultados de cálculo ya preparados. Determine el número de bucles en el ancho de las sisas (segmento AB) y divídalos en 3 partes iguales:

3 p. x 6 cm = 18 p. (Pág. = 3 p.);

18 p.: 3 = 6 p.

Si obtiene un resto, agréguelo al primer tercio, contando desde el punto B.

Al tejer el primer tercio de los bucles (6 bucles, incluido el bucle del borde), cerrar en 2 pasos: al comienzo de la fila delantera, cerrar la mitad de los bucles seguidos (3 bucles) y tejer la fila hasta el final. . Gira el tejido y remata 3 bucles al comienzo de la fila. Al comienzo de la siguiente fila (delantera), fije la segunda mitad de los bucles en una fila (3 bucles) y, después de tejer la fila, fije la misma cantidad de bucles al comienzo de la fila de revés. Con una densidad de tejido baja, el primer tercio de los bucles debe cerrarse en un solo paso.

Disminuir el segundo tercio (6 puntos) uno al principio y al final de cada hilera de derecho: al principio de la hilera, quitar el punto de orillo, tejer el siguiente punto (independientemente del patrón) y pasarlo por el punto de orillo. Al final de la misma fila, teje del revés el borde y los puntos adyacentes. Tejer hileras de revés sin disminuir.

Cortar el último tercio (6 bucles) de la misma manera que el segundo, pero no en cada fila delantera, sino en filas alternas, es decir, después de disminuir (en la fila delantera), tejer 3 filas sin cambios (dorso, derecho, revés) y solo entonces hacer otra disminución. Habiendo tejido las partes inferiores de las sisas, continuar tejiendo la espalda hasta los hombros. Si se hace con banda elástica, trenzas y otros patrones “elásticos”, entonces tejerlo sin cambios (en línea recta). En otros casos, dale a las sisas una forma cóncava. Para hacer esto, es suficiente hacer 2-3 adiciones de 1 bucle a lo largo de las sisas, realizándolas a intervalos iguales (consulte la Fig. 169 para conocer la ubicación de los signos más).

Cálculo y tejido de hombros y escote trasero.

La forma del cuello depende del modelo. En nuestro ejemplo, después de dibujar las líneas de construcción (tira del cuello), la nueva línea del escote se ubica 2 cm por debajo de la principal, el borde superior de la tira termina 1 cm por encima de la base (esto se puede ver en el patrón de trabajo)

Comenzando el cálculo, conecte los extremos de los hombros en el patrón con una línea recta y baje las perpendiculares sobre él, determinando el ancho del nuevo cuello. A continuación, haz todos los cálculos en la mitad derecha del patrón. Mida el ancho del nuevo cuello (8 cm) y hombro (12 cm) y determine el número de bucles en estos segmentos:

3 p. x 8 cm = 24 p.

3 p. x 12 cm = 36 p.

Mida la nueva pendiente del arcén (es un poco más de 3 cm) y, utilizando la muestra de control, calcule el número de aristas en este valor, por ejemplo 7.


El número de bordes en la pendiente de los hombros siempre corresponde al número de grupos en los que se deben dividir los bucles de los hombros para las disminuciones. Por tanto, en esta versión hay 7 grupos.

Ahora necesitas saber cuántos bucles se incluyen en cada grupo. Para hacer esto, los bucles de los hombros deben dividirse en la cantidad de grupos (o bucles de borde).

36 p.: 7 = 5 p. (queda 1 p.).

Suma el resto al 1er grupo, contando desde el final del hombro (si el resto es mayor que uno, distribuirlo en 1 bucle a cada uno de los grupos ubicados al final del hombro). Entonces, en el hombro necesitas disminuir 6 bucles 1 vez y 5 bucles 6 veces.

A continuación, mida la altura del nuevo cuello (3 cm) y cuente el número de bordes en este valor: 7 (en nuestro ejemplo, la altura del cuello y la pendiente del hombro coincidieron en tamaño). El número de bordes a la altura del cuello siempre corresponde al número de grupos en los que se deben dividir los bucles del cuello para las disminuciones.

Dividiendo los bucles del cuello por el número de bucles de borde, determine el número de bucles en cada grupo.

24. p.: 7 = 3 p. (quedan 3 p.).

Distribuir el resto añadiendo 1 punto a los tres primeros grupos, contando desde la mitad de la espalda. Por lo tanto, en la parte posterior del cuello es necesario disminuir 3 veces 4 bucles y 4 veces 3 bucles. Aplique los resultados del cálculo al patrón (Fig. 171).
El patrón de la espalda muestra el resultado del cálculo para las disminuciones a lo largo de la línea de los hombros y el escote.

Habiendo tejido la espalda hasta los hombros, terminar de tejer con una hilera de revés. Marca la mitad de la espalda y el ancho del nuevo cuello con hilo de color. Divida el tejido por la mitad. Transfiera la mitad izquierda a una aguja de tejer de repuesto y teje la mitad derecha de acuerdo con el cálculo que acaba de realizar. Para hacer esto, en la parte frontal del trabajo, cierre 6 bucles de hombros seguidos y teje una fila, dejando 4 bucles de cuello sin tejer al final (colóquelos sobre un hilo de algodón fuerte). Girar el tejido, quitar el 1er bucle sin tejer y tejer la hilera de revés hasta el final. Al comienzo de la primera fila, rematar 5 bucles seguidos y, al final de la misma fila, dejar 4 bucles más sin tejer. Ahora hay 8 bucles no tejidos en el hilo. Continuar tejiendo según el cálculo hasta que todos los bucles de los hombros estén cerrados. Pasar los bucles del cuello por un hilo (permanecen abiertos). Después de esto, rompa el hilo de trabajo.


A continuación, tejer la mitad izquierda de la espalda. Para hacer esto, en la parte frontal del trabajo, retrocediendo desde el centro de los 4 bucles traseros hacia la izquierda (punto A en la Fig. 171), coloque un hilo de trabajo en el tejido y teje la fila delantera hasta el final. Girar la labor y al comienzo de la fila de revés hacer la 1ª disminución en el hombro (6 bucles). Haga todas las disminuciones posteriores de la misma manera que en la mitad derecha de la espalda, pero solo en el lado revés de la labor. Es más conveniente ensartar los bucles del cuello en el mismo hilo en el que se encuentran los bucles abiertos de la mitad derecha.

Consejo practico

* Antes de tejer las sisas traseras, verifica que tu tejido coincida con el ancho especificado. Luego sostenga la tela hacia usted y compruebe si su longitud a lo largo de la costura lateral es suficiente.

* Después de disminuir los puntos de la sisa, preste especial atención a la simetría del patrón: ¿es igual desde los bordes de la tela?

* Al atar los bucles, puede obtener una línea suave sin "escalones" (por ejemplo, en el hombro) si utiliza la siguiente técnica: habiendo cerrado el número requerido de bucles al comienzo de la fila, al final de la En la siguiente fila, retire el borde con la aguja de tejer derecha sin tejer (hilo detrás del bucle). Gire el tejido, al comienzo de la fila, retire, sin tejer, los primeros 2 bucles: el borde y el adyacente, tire del adyacente hacia el borde y luego fije el número requerido de bucles de la manera habitual (teniendo en cuenta cuenta que un bucle ya está abrochado). En cada disminución posterior, utilice esta técnica.

* Para obtener una línea suave de las sisas, debe disminuir los bucles de la siguiente manera: en la sisa derecha (es decir, el lado derecho del frente de la tela) al final de la fila de revés, no tejer el puntada de borde, gire la labor y pase el 1er bucle, sin tejer, hacia el bucle de borde; en la sisa izquierda al final de la fila delantera, tejer los últimos 2 bucles (incluido el punto de borde) juntos detrás de las paredes frontales, en la siguiente fila quitar el bucle de borde, colocando el hilo delante de la labor.

* No se recomienda ensartar bucles abiertos en un hilo de algodón fino, ya que durante el procesamiento posterior de las piezas, los bucles abiertos parecen "tirarse" hacia el tejido de punto junto con el hilo. Tampoco debes usar hilo de lana para esto, especialmente del mismo color con el que estás tejiendo: los bucles abiertos son difíciles de distinguir del hilo auxiliar. Es mejor utilizar hilo económico, por ejemplo, para zurcir en varios pliegues, y si los bucles son grandes, puede ensartarlos con soutache o cordón fino. Antes de quitar el hilo, conecte sus extremos, tome la pieza con la otra mano y tire de los extremos y la pieza en direcciones opuestas; esto alineará los bucles y facilitará su transferencia a la aguja de tejer.

* A menudo se teje un canesú en la espalda. Su patrón, por regla general, difiere mucho del patrón principal de la espalda. Puede ser un punto elástico normal o elástico sin los bucles, punto musgo o un patrón que recuerda a los gofres. Dependiendo de la estructura del patrón, el canesú puede ser ancho y sobrepasar el patrón o, por el contrario, encogerse. Por ejemplo, si el patrón principal de la espalda es una media y el canesú está tejido con elástico 1x1 sin bucles (ver Fig.63), se volverá más estrecho que el patrón si el número de bucles no cambia al cambiar de patrón. . En nuestro ejemplo, después de tejer la espalda hasta el canesú, debe agregar 1 bucle a intervalos iguales en la última fila antes del canesú. ¿Cuántas adiciones se deben hacer? Un patrón de control ayudará a responder a esta pregunta: montar 25 bucles, tejer 3-4 cm en punto jersey y cambiar a una banda elástica 1x1 con el bucle quitado, sin cambiar el número de bucles después del punto jersey. Ahora mida el ancho de la malla, luego el elástico, y determine cuánto más ancha es la malla que el elástico; por ejemplo, 1,5 cm Calcule cuántos bucles caben en 1,5 cm; por ejemplo, 3 es el número de bucles que se deben agregar para que la muestra de control no se estreche en el elástico. Ahora descubre el intervalo entre adiciones: 25 pts: 3 pts = 8 pts. Por lo tanto, antes del canesú debes agregar 1 bucle cada 8 bucles en una fila. Es mejor hacer adiciones con brochas (ver Fig. 112, a) para que los nuevos bucles sean menos notorios. En la siguiente fila puedes comenzar el patrón del canesú, seguramente coincidirá con el patrón.

* A veces el tejido se recoge delante del canesú. Los fruncidos se colocan a 4-6 cm de las sisas. Si los fruncidos son gruesos, tejer 2 bucles juntos en una fila y luego comenzar el canesú. Para que los ensamblajes sean más hermosos, recomendamos aflojar la estructura del patrón cambiando gradualmente las agujas de tejer: antes de alcanzar el canesú de 8-10 cm, es necesario cambiar las agujas de tejer, tomar una talla más grande. Después de tejer 1,5 - 2 cm, reemplace las agujas de tejer, tome otra talla más grande y así sucesivamente cada 1,5 - 2 cm. Si no tiene el número de agujas de tejer requerido, intente tejer cada vez más holgadamente con agujas de tejer. el mismo número, pero tenga en cuenta que esto no es exactamente fácil para los tejedores principiantes.

Para que el producto de punto terminado no se hinche, es necesario pendiente del hombro. Esto se hace en filas sueltas en 4 a 6 pasos (dependiendo de la altura de la inclinación).

Obtendrá el número total de bucles de los hombros multiplicando el ancho de los hombros por el número de bucles por 1 cm. Luego divida el número resultante entre 4 (6). De esta forma sabrás cuántos puntos necesitas dejar en cada fila. El hombro izquierdo no se teje en las filas delanteras, el derecho, en las filas del revés.

Después de completar todas las disminuciones, tejer todos los bucles en una fila, atrapando todos los bucles de giro junto con los bucles de la fila anterior para que no queden agujeros. Luego cierra todos los bucles de los hombros o teje otras 3-4 hileras en punto jersey para aumentar en .

Puedes hacer un bisel de hombro de otra manera: cerrando gradualmente grupos de bucles. En este caso, el hombro izquierdo disminuirá al comienzo de las filas del revés y el hombro derecho al comienzo de las filas delanteras.

La mayoría de las veces, mientras se teje, es necesario realizar tanto el bisel del hombro como el diseño al mismo tiempo. Por lo que tendrás que calcular de antemano dónde comienzan primero las disminuciones y cuándo empezar a realizar otro elemento estructural.

En la parte posterior, el diseño del escote y el hombro comienza aproximadamente al mismo tiempo, pero en la mitad delantera es necesario comenzar a diseñar el escote antes y comenzar a biselar el hombro solo en la segunda o tercera disminución.

Ejemplo de cálculo para tejer un bisel de hombro.

Tejer a base de:

ancho de hombros = 44 filas;

altura de los hombros = 16 filas.

Haz 8 disminuciones cada 2ª fila en cada 2ª fila:

4 veces 6 bucles y 4 veces 5 bucles.

Cómo tejer una línea de hombro recta.

Cómo calcular y tejer un bisel de hombro.

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• ¿Cuándo debo tejer un bisel de hombros?
• cómo tejer un hombro

¿Te ha pasado alguna vez que cuanto más tejes, más a menudo parece que no sabes tejer nada? Constantemente te encuentras con algo nuevo que hará que tus habilidades sean más claras, más precisas y más precisas. Estudias y estudias todos los temas relacionados, tocando gradualmente (incluso si antes habías evitado cuidadosamente o habías tenido miedo) temas relacionados con la construcción de patrones, fundamentos básicos, etc. Y siempre estoy muy agradecido con las personas que comparten sus conocimientos y habilidades, a menudo haciéndolo de forma totalmente gratuita. ¡Es decir, por nada!

Patrón de tejido de hombro japonés

“Hombro japonés” es el nombre convencional para una costura de hombro que se inclina hacia atrás. Hay información dispersa en Internet sobre cómo construir un patrón para este mismo hombro, pero no tiene nada de complicado ni muy complicado.

Fácil de construir usando un patrón básico. La última foto muestra mi patrón, o más bien el patrón que elaboré en mis propios productos. Y el truco principal es que el bisel del hombro del estante se transfiere completamente hacia la espalda. Por lo tanto, se construye un bisel de hombro doble en la parte posterior, pero no hay bisel de hombro en el estante.

Cabe señalar aquí que la sisa en la parte delantera debe ensancharse ligeramente desde el lugar donde comienza el bisel del hombro en el patrón básico. En los foros en ruso prácticamente no se presta atención a este punto, y las personas experimentan algunas dificultades durante el montaje, a saber, la longitud del hombro a lo largo de la espalda es geométricamente mayor que la longitud del hombro del estante, lo que conduce al ajuste de uno respecto del otro. Y como resultado, una costura apretada en los hombros, "arrugas" en la espalda. Esto no está bien.

La construcción de la gorra de la manga no es diferente, en mi caso, de la construcción de la gorra básica; el único matiz puede ser que el ancho de la parte superior de la manga debe coincidir con la altura del bisel del hombro a lo largo de la espalda; el bisel es de 8 cm, luego el ancho de la parte superior de la manga es de 8 cm. Esto es muy conveniente durante el montaje: hay puntos de control para el "acoplamiento", que se indican en el dibujo.

¿Por qué se utiliza con frecuencia este “apalancamiento” en la industria? A juzgar por lo que he leído, este diseño puede reducir significativamente el tiempo de producción, además, los productos con este hombro se adaptan igualmente bien a diferentes tipos de figuras, a pesar de que el patrón se basa en una figura convencionalmente típica. No me atrevo a decir lo primero, pero en la práctica me convencí de lo segundo: el suéter se ajustaba perfectamente a la espalda encorvada de mi marido con hombros caídos y a mis hombros poderosos y espalda relativamente recta.

Además: para evitar que el hombro de la espalda se junte, es necesario tejer los bucles de borde en cada fila y, adicionalmente, nuevamente en las áreas de disminución, si tienen forma.

Patrón de tejido de hombro japonés

Muchos productos requieren tejer un bisel en los hombros. Es muy importante tejer este bisel sin escalones. Esto se hace usando (foto 1). No hay nada complicado. Te aconsejo que cojas los restos de hilo multicolor, preferiblemente del mismo grosor, y lo pruebes.

Para que quede más claro, tomé hilo de varios colores y tejí una muestra del hombro derecho (ver foto 1).

Para tejer el hombro izquierdo todo se hace de la misma forma, pero a imagen de espejo. Propongo una implementación paso a paso según el diagrama de la Fig. 1.

1. Montar el número requerido de bucles. Monté un múltiplo de seis puntos más dos puntos. ¿Por qué dos bucles más? Estas son puntadas de borde; serán necesarias al hacer costuras de conexión o al procesar bordes.

2. Tejer varias hileras.

3. En el carro, coloque ambas palancas de las levas de retención en la posición II.

4. Si se teje el hombro derecho, dejar el carro a la izquierda, es decir, donde está el cuello. En el lado derecho del hombro (en el lado donde luego estará la costura del hombro), mueva siete agujas a la posición de no trabajo (foto 2), esta es la posición “E”.

5. Tejer una hilera con un carro. Lo tejí con hilo rojo.

6. Carro de la derecha. Pase el hilo más allá de la aguja extendida más externa (foto 3).

7. Tejer una fila con un carro. Esta es la segunda fila con hilo rojo.

8. Carro de la izquierda. En el lado derecho del hombro, mueva seis agujas a la posición de no trabajo. Tejer una fila con un carro. Lo tejí con hilo amarillo.

9. Carro de la derecha. Pase el hilo más allá de la aguja extendida más externa (foto 4).

10. Tejer una hilera con un carro (foto 5). Esta es la segunda fila de hilo amarillo.

11. Carro de la izquierda. En el lado derecho del hombro, mueva seis agujas más a la posición de no trabajo. Tejer una hilera. Lo tejí con hilo gris.

12. Carro de la derecha. Superponga nuevamente el hilo (foto 6) y teje una hilera. Esta es la segunda fila de hilo gris.

13. Carro de la izquierda. En el lado derecho del hombro, mueva seis agujas más a la posición de no trabajo. Quedan siete agujas en posición de trabajo. Tejer una hilera. Lo tejí con hilo azul. Lleva el hilo detrás de la aguja extendida más externa (foto 7) y teje la segunda hilera azul con el carro.

En las fotografías 8 y 9 se muestra cómo se ve un hombro multicolor desde arriba y desde abajo después del paso 13.